Заложить прочный фундамент с помощью арматуры своими руками: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент является наиболее популярным при частном строительстве. Он идеально подходит для возведения небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все работы по сооружению можно выполнить своими руками, а сравнительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить цену и сроки изготовления. Конечно, чтобы всё прошло как нужно, необходимо знать, как правильно армировать фундамент.

Как выбрать арматуру?

Прежде чем рассказать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать пару слов о выборе арматуры.

  1. Если вам нужно армировать основание для одноэтажного или двухэтажного дома, а также более легких построек, следует взять арматуру диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет стоить слишком дорого, а его высокая прочность не будет задействована. Менее толстая арматура может не выдержать нагрузку.
  2. Желательно воспользоваться специальной рифленой арматурой. Она обеспечивает лучшее соединение с бетоном, гарантируя его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для использования. Единственное исключение – поперечные соединения. На них нагрузка идёт значительно меньшая.
  3. Если на всей площади фундамента почва однородная, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородной почве нагрузка на основание возрастает, поэтому желательно потратиться на пруты диаметром 16-24 миллиметра.

Конечно, покупка толстой рифленой арматуры – довольно дорогое удовольствие. Но если вы решили выполнить армирование ленточного фундамента своими руками, значит, объем работы не слишком велик. Так что, переплатить придется максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокая долговечность и надежность готовой конструкции.

При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента велика вероятность ошибки. В будущем она может стать причиной разрушения дома, так что лучшим решением будет заказать проект армирования фундамента у проектировщика, а вязку каркаса осуществить своими силами согласно чертежу.

Сколько нужно арматуры?

Прежде чем отправиться в магазин для покупки материала, нужно узнать, сколько его понадобится для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какая схема армирования ленточного фундамента станет лучшим выбором и провести расчеты для конкретного объекта.

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

  • 2 пояса: верхний и нижний;
  • каждый пояс состоит из 3-4 прутов арматуры;
  • оптимальное расстояние между стержнями – 10 сантиметров. Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно составлять не менее 5 сантиметров;
  • соединение поясов выполняется при помощи хомутов или отрезков арматуры при шаге 5-30 сантиметров, в зависимости от участка армирования.

Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторную каркасную или деревянную дачу площадью 150 квадратных метров с внешними стенами периметром 50 метров. Проведем расчеты, исходя из этого. Используем при армировании ленточного фундамента СНиП соответствующий и описанные выше характеристики.

Имеем два пояса по три прута в каждом. Итого – 6 умножаем на 50 = 300 метров основной арматуры. Учитываем количество перемычек, которые укладываются с шагом 30 сантиметров. Для этого 50 метров делим на 0,3. Получаем 167 штук. Поперечные перемычки в данном основании будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные – 60 сантиметров. На вертикальные перемычки понадобится 167х0,6х2=200,4 метра. На горизонтальные – 167х0,3х2=100,2 метра. Итого, потребуется 300 метров толстой рифленой арматуры и 300,6 метра более тонкой, гладкой арматуры. Получив эти числа, можно смело отправляться в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не протянет. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом в 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится, чтобы усилить угловые части ленточного фундамента и уйдет на стыковку.

Чем вязать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вязки, так как при использовании сварки, в местах сварочных соединений металлические пруты теряют прочность до 2-2.5 раз. К тому же, именно здесь чаще всего появляется коррозия, способная за несколько лет повредить арматуру, существенно снижая надежность и долговечность основания. Допустимо только соединение при помощи вязки. Это довольно сложный этап, на выполнение которого у недостаточно опытного пользователя уйдет немало времени. Впрочем, многое здесь зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Классический инструмент для вязки арматуры в ленточном фундаменте – специальный вязальный крючок. Используя его, опытные мастера могут выдавать до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока заранее подготовлена и нарезана). Главным достоинством этого варианта является доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле. Минус – скорость работы с ним не велика даже у мастеров. Учтите – придется сделать многие сотни вязок даже если предстоит армирование фундаментов небольшого размера.

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть, производительность возрастет минимум в 2 раза. Увы, стоимость подобного оборудования не низка – от 50 тысяч и выше. К тому же, для работы с ним нужна специальная проволока – обычная может не подойти. Это дополнительно повышает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или сутки – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, который сможет он связать. Работая с качественным инструментом, вы потратите на сборку каркаса максимум день – правильное армирование ленточного фундамента становится куда более легким и быстрым. При работе вручную этот процесс может растянуться на неделю и больше.

Как правильно изготовить каркас?

Прежде чем приступать к армированию ленточного фундамента, чертежи подходящих каркасов следует изучить. Ведь от прочности каркаса зависит, будет ли основание служить многие десятилетия или же покроется трещинами в первую же весну из-за сезонного колебания уровня почвы.

Читайте также:
Гостиная в стиле модерн: дизайн интерьера и оформление на фото

Чтобы не ошибиться при изготовлении, необходимо запомнить несколько правил:

  1. Напуск (расстояние от места вязки до края прута) должен составлять не менее 5 сантиметров.
  2. На угловых соединениях перпендикулярно идущие пруты должны быть связаны между собой – ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, не соединенных между собой. Идеальным решением станут углы, изготовленные из загнутой арматуры – такая схема армирования фундамента наиболее надежна. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если арматура имеет диаметр 14 и более миллиметров, меньшие диаметры можно согнуть и в домашних условиях.
  3. Соединения при помощи проволоки должны быть плотными – если используете вязальный крючок, то затягивайте проволоку до упора, чтобы не оставалось свободного места между хомутом и основной арматурой. Так же проверяйте рукой, если хомут двигается от прикасания, следует сделать дополнительную завязку проволокой.
  4. Перехлест при армировании должен быть равен 40-50 диаметрам арматуры. Должна быть разбежка межу соседними стыковочными прутами, и верхним и нижним слоем, согласно проекту.
  5. Армирующий каркас должен, в опалубке стоять ровно. Также необходимо позаботится о защитном слое бетона для арматуры, сделать согласно требованиям чертежа. Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холодную. Ни в коем случае не нагревая арматура, так как это приведет к потере её прочности.

Как видите – правила максимально просты. Но об их существовании некоторые неопытные строители не подозревают или забывают. Это приводит к тому, что технология армирования ленточного фундамента нарушается и срок его службы существенно снижается.

Земляные и подготовительные работы

Одним из достоинств ленточного фундамента является сравнительно малый объем земляных работ. Пара человек, работая день с небольшими перерывами, смогут без проблем выкопать котлован подходящего размера на нормальной почве. Когда котлован готов, можно приступать к его обустройству.

Первым этапом является изготовление подушки фундамента. Благодаря ей снижается негативное воздействие грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно распределяется по грунту нагрузка от самого фундамента и всей постройки. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется песок или щебень. Они неплохо справляются со своей функцией – главное чтобы толщина подушки составляла минимум 15-20 сантиметров.

Но некоторые эксперты рекомендуют бетонную подушку. Да, она обходится дороже всего. Дорогостоящий цемент и необходимость армирования подушки здорово повышают стоимость и сроки строительства. Зато в результате вы получаете максимально надежное основание для фундамента, гарантирующее, что он прослужит многие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать – эти деньги не будут выброшены на ветер.

Если работа ведется на слабой, пучинистой почве, или же планируется построить тяжелый кирпичный дом, но использование монолитного фундамента по какой-то причине нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Уширение (стакан) позволяет существенно снизить нагрузку на грунт. Конечно, не забывайте про армирование стакана фундамента – на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб. Очень важно обеспечить ему достаточную прочность.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. К тому же, придется дополнительно потратиться на армирование подошвы ленточного фундамента – если она выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

Поверх готовой подушки устанавливается опалубка. При выборе ширины учитывайте – готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще, чем внешние несущие стены.

Следующим этапом укладывается гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет процесс укладки. Поэтому вполне можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочен. Но ведь он нужен всего на несколько дней – чтобы цементное молочко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Он укладывается поверх опалубки. В местах соединений делайте нахлест побольше – не меньше 10-15 сантиметров – и проклеивайте широким скотчем.

На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь расскажем про заливку и армирование фундамента своими руками.

Устанавливаем каркас, заливаем бетон

Лучше всего собирать каркас из арматуры непосредственно в подготовленном котловане – это позволяет наиболее прочно зафиксировать элементы. Но если речь идет про армирование заглубленного ленточного фундамента или если котлован слишком узкий, чтобы работы велись прямо в нем, то можно собрать каркас снаружи над траншеей, после чего аккуратно опустить его на место. Здесь проблем обычно не возникает и пошаговая инструкция не нужна.

Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

Желательно использовать для этого бетон марки М200 или выше. Он имеет высокую прочность, чтобы выдержать значительные нагрузки, а также обладает достаточным показателем морозостойкости.

Сразу следует сказать – для работы понадобится большое количество материала. Заранее проведите все необходимые расчеты – заливать бетон нужно за один прием, не допуская расслоения и других разделений. В противном случае прочность основания значительно снизится, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку. Сегодня многие компании предлагают такую услугу. К тому же, аренда дешевых моделей сравнительно недорога – менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе за это время вполне можно справиться с работой. К тому же, наличие бетономешалки позволяет увеличить производительность – нужно лишь подбрасывать песок, цемент и заливать воду, получая вскоре готовый продукт, который нужно просто залить на каркас, установленный в опалубке. Работая лопатами, такой производительности добиться нельзя.

После заливки бетона необходимо выждать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступать к строительству дома, гаража или бани.

Рекомендуем к просмотру видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обратить внимание при выполнении работ в первую очередь, чтобы основа дома получилась надежной.

Читайте также:
Как гнуть гипсокартон в домашних условиях: советы и рекомендации

Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками. Для этого вовсе не обязательно обладать узкоспециализированными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы в теории, как армировать фундамент. Опыт придет в процесс, а все инструменты можно заменить дешевыми аналогами или же взять напрокат, экономя деньги и время.

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Читайте также:
Дизайн интерьера частного дома: гламур, контраст и выразительность

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

    Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

Читайте также:
Газосиликатные блоки: недостатки и преимущества. Как оптимизировать применение газосиликатных материалов
  • Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.
  • Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

    • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
    • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
    • Далее есть два варианта:
      • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
      • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

    Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

    Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

    • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
    • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
    • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
    • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
    • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
    • Привязываются горизонтальные перемычки.

    Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

    Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

    Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

    Установка арматуры в ленточный фундамент — пошаговая инструкция

    Цена 1 кубического метра «заводского» бетона – от 1600 до 3600 рублей (зависит от характеристик смеси и наглости поставщика), а его заливка в изготовленную опалубку обойдется в 1000 рублей за 1 м 3 и более. И это еще не все! Сюда стоит добавить разработку грунта, засыпку песка, щебня и даже «утерянные» гастарбайтерами материалы.

    Установка ленточного фундамента своими руками позволит сэкономить до 140%, при этом, сделать это просто как 2+2. Основная проблема на пути – армирование. Здесь ошибки могут стоить очень дорого, поэтому необходимо подробно рассмотреть весь процесс. Вашему вниманию пошаговая инструкция установки опалубки и арматуры с наглядными материалами и полезными советами.

    Основные правила армирования ленточного фундамента

    Начнем с основных ошибок новичков, правил СНиП и общих рекомендаций, которых необходимо придерживаться. Рассмотрим те, которые могут существенно повлиять на качество фундамента и судьбу вашего будущего строения.

    1. Для армирования ленточного фундамента 1-2-этажного дома используются прутья 10-24 мм. Желательно брать среднее значение, меньший диаметр недопустим.
    2. Сварные соединения запрещаются, разрешена только вязка арматуры. Сварка перегревает металл, снижая его прочность на разрыв в 1,6-2,5 раза в местах перпендикулярного крепления.
    3. Если почва имеет однородную плотность по всему периметру – используем арматуру тоньше (10-14 мм). При неоднородной плотности прутья должны быть толстыми (16-24 мм).
    4. Не рекомендуется использовать «гладкую» арматуру при армировании фундамента своими руками. Адгезия материала (сцепление с бетоном) будет значительно меньше, чем у рифлёных прутьев, производить расчеты еще тяжелее. Гладкая арматура допускается для поперечных соединений – нагрузка на них будет значительно меньше.
    5. Продольная арматура внутри фундамента должна размещаться не ближе 5 сантиметров от опалубки. Правило касается также основания и верха фундамента. В ином случае фундамент может крошиться по краям, а сама арматура поржавеет.
    6. Расстояние между поперечинами может быть от 25 до 45 сантиметров, не желательно нарушать этот диапазон при малоэтажном строительстве.
    7. Армирование углов ленточного фундамента отличается от укладки арматуры вдоль траншеи, необходимо выполнять его по специальной схеме (рассмотрим далее в статье).
    8. Продольные прутья укладываются через каждые 40 сантиметров высоты фундамента. Например, при высоте в 120 сантиметров необходимо укладывать 3 слоя продольной арматуры

    Совет мастера: все данные должны соответствовать СНиП фундаментов 2.02.01-83 и 2.03.01-84, лучше будет подробно прочитать требования перед началом работ. Не полагайтесь на «глаз», все работы должны быть выполнены согласно инструкции и нормам.

    Установка опалубки своими руками

    Правильно сделанный каркас для фундамента поможет не только сэкономить много денег на покупке бетона, но и значительно упростить процесс армирования. Если она у вас уже есть, этот этап можно пропустить и переходить сразу к армированию, если отсутствует, тогда рассмотрим пошаговую инструкцию.

    ШАГ 1 : выбор материала. При небольшой высоте фундамента подобрать материал достаточно легко: фанера, дерево, ОСБ-плиты, ДПВ. Основное требования – прочность материала. Для высоких фундаментов (от 150 см) используют только металл, поскольку давление бетона будет значительным и дерево может подвести.

    ШАГ 2 : подготовка основания. Допустим, у нас есть траншея, которая соответствует нормам, теперь необходимо уплотнить основание. Насыпаем слой песка 150 мм, заливаем водой, затем 4-5 сантиметров бетона, чтобы выровнять поверхность. Не забывайте о коммуникациях, сделать их надо на этапе опалубки и армирования фундамента дома, нельзя забывать о закладных трубах в нужных местах, иначе придется долго работать перфоратором и нарушать монолитность фундамента.

    Читайте также:
    Арка в коридоре: фотографии дизайна, как оформить арку из гипсокартона

    ШАГ 3 : имея проект строительства, устанавливаем колышки по периметру траншеи точно на ширину будущего фундамента, они будут удерживать низ опалубки, ставим распорки не ниже 70% высоты конструкции (сама распорка в 2 раза больше высоты фундамента). Не помешает изготовить 3-4 контрольные рейки на ширину фундамента, по которым можно будет измерять отклонения ширины.

    Совет мастера: забивать гвозди надо изнутри опалубки в распорки и колышки, чтобы потом можно было без проблем все снять. В ином случае придется разламывать деревянные брусья или спиливать шляпы, поскольку торчащие гвозди бетонируются. Если фундамент от 150 см и выше, рекомендуется связка опалубок проволокой в шахматном порядке через 1 м.

    Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не более 0.3 см, чтобы при заливке фундамента не вытекала жидкая смесь, иначе прочность фундамента будет снижаться в арифметической прогрессии.

    Она должна выдерживать солидные нагрузки и удерживать свою форму после заливки цемента, только так можно будет сделать монолитный фундамент для дома, который прослужит десятки лет.

    Важно: внутреннюю часть опалубки надо смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами (подойдет отработка), чтобы она легче отклеивалась от бетона после его отвердевания. Вы сможете использовать ее много раз.

    Фотографии опалубки ленточного фундамента

    Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента

    Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу – армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:

    • продольная арматуры толщиной 14-18 мм (среднее значение, ваш проект может быть другим);
    • поперечные и вертикальные прутья диаметром 10-12 мм;
    • вязальная стальная проволока;
    • хорошие плоскогубцы или пассатижи для манипуляций с проволокой (или очень крепкие руки).

    Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента.

    ШАГ 1 : делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:

    • 1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных прутьев на 1 ярусе);
    • 33 х 3 = 99 (количество поперечных прутков на 1 сторону);
    • 99 х 4 = 396 (все прутки на 4 стороны).

    Теперь 396 умножаем на ширину фундамента (пусть он будет у нас 70 см): 396 х 70 = 27720 см. 277 метров прутков надо купить. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:

    • 1000 х 2 = 2000 (один ярус);
    • 2000 х 3 = 6000 (сторона);
    • 6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров).

    И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:

    • 2 х 17 = 34 (штук на 1 сторону);
    • 34 х 4 = 136 (штук на все основание);
    • 136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.

    Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома. Не забудьте 5-8% на «всякий пожарный».

    ШАГ 2 : У вас на дне траншеи уже есть 5-6 см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага – выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.

    ШАГ 3 : вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:

    1. Начинаем с нижних поперечин. Выкладываем их с шагом 30 см, сверху на них кладем 2 продольные арматуры, на «перекрестках» вяжем их между собой проволокой.
    2. Переходим на вертикальные перемычки. Вертикальный элемент ставим через 1 поперечный, связываем.
    3. Крепим еще 2 яруса, отступая 40 см вверх.

    Примеры неправильной вязки арматуры

    Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее.

    4. Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом.

    Правильная схема армирования фундамента и примеры вязки арматуры

    У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки.

    Армирование углов ленточного фундамента

    На углы оказывается разнонаправленная сила сжатия, поскольку почва имеет свойства расширяться или сужаться в зависимости от сезона, просаживаться под воздействием большого веса здания или подмываться подземными водами. Ошибки при армировании углов допускать нельзя, поскольку может получиться 4 разных фундаменты, которые буду жить своей жизнью. Трещин и разломов избежать будет трудно и такая конструкция будет такой же неэффективной, как и фундаменты без армирования. Существует несколько способов укрепления углов.

    1. Специальной сварной сеткой. Используется готовая конструкция для укрепления нижнего и верхнего яруса фундамента. Ячейка не более 200 х 200 мм, толщина арматуры зависит от веса строения, чаще всего – 12 мм. Каждые 50-60 см ярусы металлической сетки соединяются вертикальной арматурой. Перепуск на углы – от 80 сантиметров.
    2. Армирование ленточного фундамента отдельными арматурными стержнями. Принято считать, что это – лучший способ, поскольку сварные соединения в поясе усиления не желательно допускать. Его можно разделить условно на несколько категорий:
    • армирование Г-образной продольной арматурой углов с перепусками лапок от 60 сантиметров;
    • армирование П-образными элементами прямых углов и примыканий;
    • укрепление примыканий Г-образными изделиями.
    Читайте также:
    Как заделать трубу на крыше: способы и методы для разных видов кровли

    Ниже представлено несколько примеров, как НЕЛЬЗЯ армировать углы

    Существует несколько важных правил армирования углов ленточных фундаментов, которых надо придерживаться:

    • длина перепусков должна быть не менее 50 диаметров используемой арматуры;
    • при укрепление широких углов (более 160 0 ) арматура должна повторять его очертание и быть целой;
    • при значении менее 160 0 целой может быть только внешняя арматура;
    • шаг поперечных перемычек должен быть равен не менее 0,75 высоты фундамента и не более 50 сантиметров;
    • анкеровка арматуры в бетоне осуществляется: прямым окончанием стержня, лапками, крюками, загибом стержня (петлей). Не желательно использовать сварные соединения и цементирование.

    Ниже представлено несколько правильных вариантов армирования углов по СНиП (фундаменты ленточного типа)

    Возможно, армирование – не самое легкое занятие для начинающего строителя, но несколько часов потраченного времени позволят сэкономить огромную сумму денег, которая ушла бы на наем профессиональной бригады и массу сопутствующих расходов.

    Арматура для фундамента дома: какая нужна, как рассчитать, размеры, пошаговая инструкция по укладке арматуры для фундамента

    Интересно, но раньше под всем нам привычным термином «арматура» подразумевалось вооружение. Только в середине прошлого века появилось современное значение слова. Связано это было в первую очередь с широким применением бетона в строительстве.

    Возведение многоэтажных зданий потребовало закладки особо прочного фундамента. Металлические каркасы только на время решали проблему укрепления строений. Со временем металл покрывался ржавчиной и приходил в негодность.

    Внутри же бетонной смеси металлические детали защищены и не подвергаются коррозии. И если стены зданий можно возводить без арматуры, то при закладке фундамента, без прутьев из стали обойтись невозможно.

    Содержание

    Виды арматуры для фундамента

    На рынке современных строительных материалов можно встретить не только стальную, но и композитную арматуру. Использовать в фундаменте можно оба типа материалов. И то, и другое сырье имеет как плюсы, так и минусы. Так какая арматура подходит для фундамента?

    При решении данного вопроса необходимо учитывать ряд факторов. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

    Металлическая арматура

    Стальная арматура бывает холодного и горячего проката. Горячая обработка металла придает ему твердость и возможность скрепления отдельных элементов с помощью сварки.

    Арматуру горячего проката используют только при закладке фундамента на устойчивом грунте. Если почва зыбкая, то места сварки могут разойтись. В таких условиях приходится вязать арматуру для фундамента с помощью проволоки.

    В принципе считается, что в фундаменте лучше использовать сталь холодного проката. Этот тип арматуры предпочтителен при возведении многоэтажных зданий и строений с большой нагрузкой на фундамент.

    Пластиковая арматура

    Существует несколько типов подобного композитного материала, но наибольшее применение нашли базальтопластиковая и стеклопластиковая арматура.

    Первый вид представляет собой стержни с круглым сечением. Применяется для армирования фундаментов строений. Используется также при прокладке дорог и при строительстве гидротехнических сооружений.

    Композитная арматура

    Этот вид композитного сырья имеет много достоинств:

    • он легкий;
    • прочный;
    • не подвержен коррозии.

    Стеклопластиковая арматура активно применяется при закладке фундамента, хотя имеет ряд недостатков.

    Недостатки композитной арматуры

    К минусам сырья относятся:

    • малая термостойкость, при температуре свыше 200° С материал теряет свою прочность;
    • низкая упругость;
    • снижение прочности под воздействием щелочи.

    Все перечисленные недостатки не являются критическими, но их все же следует учитывать при проведении строительных работ.

    Сравнение характеристик арматуры

    Если провести сопоставление технических параметров, то следует отметить, что композитная арматура превосходит стальную по следующим составляющим:

    • устойчивости к коррозии и деформации;
    • не проводит электричество;
    • имеет больший срок эксплуатации.

    Вместе с тем стоит отметить, что в России, при строительстве различных объектов, по традиции, в основном используется арматура из стали.

    Лучший вариант арматуры для фундамента

    Определившись с размерами строящегося здания, типом грунта, различными видами нагрузки, наличием или отсутствием грунтовых вод, следует приступить к выбору прутьев для арматуры.

    Рифленая поверхность металлических стержней лучше всего сцепляется с бетонным раствором и отличается высокой прочностью. Именно ее используют для боковых соединений, испытывающих наибольшую нагрузку на растяжение.

    Гладкие прутья подходят для поперечных соединений, т.к. на них не приходится избыточное давление.

    Специалисты, для продольного армирования, рекомендуют использовать арматуру следующих классов – А 2, А 3, А 5, А 6 с соответствующими маркировками – А 300, А 400, А 800 и А 1000.

    Использование перечисленных марок позволит создать надежный и прочный фундамент.

    Как выбрать арматуру для фундамента

    От диаметра стержня зависит и прочность, и цена продукта. Арматуру какого сечения необходимого заложить в фундамент, определяют в зависимости от следующих закономерностей:

    • при длине фундамента меньше трех метров, возможно использование прута диаметром не менее десяти миллиметров;
    • 12-ти миллиметровую арматуру закладывают в фундамент, длина которого больше трех метров;
    • стержни, накладываемые на основу, в сечении, не должны быть менее шести миллиметров или меньше продольных на 0,25%. Эти правила действуют при высоте каркаса до восьмидесяти сантиметров;
    • если высота каркаса превышает восемь десятков сантиметров, диаметр основных стержней должен быть не менее 8 миллиметров, а их поперечные собраться могут быть по сечению меньше только на одну десятую процента.
    Читайте также:
    Декоративные шнуры для натяжных потолков (23 фото): окантовка канатом, отделка кантиком, потолочный кант

    Укладка арматуры (пошаговая инструкция)

    Каркас из стальных прутьев собирается из разных элементов. При укладке ленточного фундамента формируются нижняя и верхняя пара арматурных сеток. Первая сводит на нет возможность разрыва бетона при осадке грунта, а верхняя предупреждает трещины при вспучивании бетонной смеси.

    Стержни крупного размера при формировании сеток закладываются продольно. Вертикально накладываются элементы меньшего диаметра. Выдерживается расстояние в полметра.

    Для правильного выкладывания арматуры для фундамента крайне важно укрепить углы. Именно на эту часть основы строения приходится самая большая нагрузка.

    Надежно выполненная работа способна предотвратить нежелательное растяжение и образование трещин.

    1. Стальные стержни в углах укладываются внахлест и загибаются!
    2. Сетку необязательно собирать на месте. Вполне можно использовать уже готовую конструкцию.

    Расчет количества арматуры на фундамент

    Перед началом строительных работ происходит расчет необходимого количества арматуры на фундамент.

    Вначале высчитывается периметр будущего здания, и в зависимости от его площади определяется количество продольных рядов. Исходя из оптимального размера шага легко рассчитывается необходимое количество арматуры.

    Диаметр стержней в первую очередь зависит от того, из какого материала будут возводиться стены строения. От их веса и зависит величина нагрузки на фундамент.

    Важно! К полученному метражу стержней необходимо прибавить от 10 до 15%. Это количество уйдет на стыки, припуск и загибы.

    Инструкция, как вязать арматуру

    Закладываемые в нижнюю сетку элементы (размер 10 мл) располагают на расстоянии полуметра друг от друга. Такая работа проводится по всему периметру. Длина стальных стержней должна равняться ширине ленты фундамента.

    Следующий этап – размещение стержней меньшего диаметра и последующее их связывание с основными элементами нижней арматурной сеткой.

    Технические характеристики арматуры

    Вязка арматуры под фундамент осуществляется специальной проволокой. Чтобы связующий элемент не терял прочности, но приобрел бы дополнительную гибкость ее обжигают во время производства. Наилучшим вариантом считается проволока класса ВР-1, диаметром 1,1 или 1,2 миллиметра. Она выдерживает не менее четырех перегибов в разные стороны.

    Инструменты для вязки арматуры

    При соединении поперечных и продольных элементов проволока затягивается следующими приборами:

    • плоскогубцами;
    • специальными крюками;
    • шуруповёртом.

    Применяются и специальные пистолеты, значительно ускоряющие процесс работы.

    Крепление пластиковыми хомутами

    Это еще один способ соединения элементов арматуры. Стоимость таких креплений выше традиционной проволоки.

    Подобные специальные пластиковые хомуты используют и при закреплении элементов композитной арматуры.

    Заложить прочный фундамент с помощью арматуры своими руками: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

    Одной из важнейших элементов, необходимых для постройки строительного объекта, является фундамент. Чем лучше сделана конструкция его, тем дольше будет срок эксплуатации дома.

    В современных реалиях можно заметить, как многие люди тратят свои сбережения на строительство объектов недвижимости (жилых, дачных домов, бань, хозяйственных построек). В их среде это считается прибыльным вложением средств.

    Недвижимость со временем поднимается в цене, и в какой – то степени это оправданные решения. Необходимо не забывать, что для того, чтобы дом прослужил как можно дольше необходимо нанимать команду профессионалов своего дела.

    Материалы для фундамента

    При постройке фундамента применяется арматура и проволока. Необходимую длину проволоки могут сказать по её месту покупки. Как только куплена арматура, её необходимо приготовить к укладке. Для установки в опалубку арматуры её необходимо «связать».

    Фундамент, возможно, изготовить и другим видом. Этот вид называется монолитно – ленточный. Строительство при помощи этого вида предполагает установку коробов арматуры в форме квадрата. Диагональ их должна равняться 40 сантиметрам. Длина плит арматуры составляет в районе 3-х метров.

    Возможна установка больших по длине плит, равная шести метрам. Блок арматуры, возможно, заказать для подгонки размера длины и ширины блока.

    Опытный рабочий способен выполнить процедуру по связке арматуры. Этот строительный процесс очень важен, и поэтому нужно не скупиться на время и деньги. После того как будет выполнены все действия с фундаментом, можно не волноваться – основная работа завершена.

    Виды фундамента

    1. Ленточный – применяется для постройки различных построек на любом грунте. Для установки фундамента необходимо вырыть котлован. Далее нужно по всей линии поставить арматуру и опалубку.
    2. Блочный – применяется для постройки на песочном грунте.
    3. Свайные – фундамент изготавливают с помощью свайных конструкций. Возможно применение для строительства строений с перепадом высоты.
    4. Плитный – фундамент выполнен в форме железобетонной плиты, которая укреплена арматурой.
    5. Столбчатый – применяется для постройки не очень больших сооружений. Возможность заплатить меньше денег. Легко устанавливается.
    6. Буронабивной – применяется для строений, которые строятся на местах с плохим грунтом.

    Шаги для создания арматурных блоков

    Для правшей и левшей план работы немного отличается. Сначала описание для правшей. Соответственно левша повторяет тоже самое действие, но другой рукой.

    Необходимо взять крючок в правую руку. Крючок – прибор для использования вязки арматуры. Проволоку надо взять в левую руку. Аналогично вязанию крючком нужно сделать петли. Следующий шаг – завести петли за арматуру и обмотать их вокруг неё. После этого необходимо соединить вместе два конца проволоки. Процедура завершена. Эти действия требуют выдержки, терпения и сноровки.

    В Японии изготовили специальные автоматы, чтобы облегчить этот процесс. Возможно, чтобы облегчить себе труд, воспользоваться такими машинами. Минусом будет то, что придётся немного раскошелиться.

    Новичкам привыкнуть к этой работе будет непросто. Важно уметь преодолевать себя и каждая последующая минута, час, следующий день будут легче. Умение не рождается в среде безделий.

    «Связать» арматуру можно и при помощи хомутов. Их можно приобрести во многих магазинах для строительства. С хомутом у вас будет легче присоединить арматуру, чем, если бы вы вязали блоки.

    Итоги

    Эта статья поведала о некоторых способах вязки арматуры. Ваше право выбрать себе тот, который придётся по душе. Ваш выбор будет зависеть от степени наличия навыка, коим вы обладаете либо нет, и габаритов фундамента, для которого необходима арматура.

    Читайте также:
    Автомобильные аккумуляторы - как устроены, как работают, советы по эксплуатации и зарядке

    Армирование ленточного фундамента своими руками: пошаговая инструкция, схемы и чертежи, особенности армирования углов и подошвы

    Владельцы участков земли, принявшие решение самостоятельно построить жилой дом, должны начать с выбора типа фундамента.

    Из известных видов строительных конструкций, наиболее популярным среди населения является ленточное основание. Несмотря на внешнюю простоту устройства, необходимо знать особенности его возведения, чтобы все здание много лет покоилось на надежной и прочной основе.

    Понятие и особенности ленточного фундамента

    Своеобразное геометрическое строение ленточных фундаментов заключается в слишком большой протяженности бетонной полосы, по сравнению с ее шириной и глубиной залегания.

    Нагрузка от стен, перекрытий и крыши здания равномерно распределяется на каждый участок сплошного основания, расположенного по всему периметру несущих стен. Испытывая давление большого веса, бетонный камень не может сам по себе компенсировать нагрузку на изгиб и деформируется. Чтобы придать ему достаточную прочность, необходимо использовать в устройстве фундамента закладку арматуры.

    Полученный в результате железобетон, гарантированно станет надежным основанием для дома. Расчет количества и сорта стальных элементов внутри бетонной конструкции зависит от общей массы несущих стен и перекрытия, а также от геологических особенностей конкретной местности.

    Подготовительные работы

    Каждый участок земли характеризуется геологическими данными о глубине залегания грунтовых вод, оползневой ситуации и составе почвы. На пучнистых грунтах укладывают сплошные ленты из монолитного железобетона, так как блочный тип фундамента не выдержит движение пластов земли и вызовет деформацию конструкции.

    Неглубокое залегание подземных потоков требует также дополнительных мероприятий по гидроизоляции основания. В лентах, состоящих из отдельных блоков, следует особенно защищать места стыков от проникновения воды.

    В соответствии с подготовленным проектом, необходимо начать работу с расчистки территории, которая должна занимать площадь будущего дома, с 2-3-мя дополнительными метрами по всему периметру внешних стен. На ровном участке делается разметка с помощью колышков и натянутой веревки. По угловым точкам пересечения стен проверяется равенство длины диагоналей, что подтверждает правильность отмеренных пропорций.

    Следующим действием становится рытье траншей, глубина которых зависит от максимального промерзания почвы для данного региона и наличия подземных помещений – подвала или гаража.

    Ширина траншеи зависит от вида стеновых материалов и количества этажей дома.

    Дно полученной ямы следует утрамбовать, а затем засыпать на него дренаж, который состоит из песчаной подушки, толщиной 10 см, и такого же слоя щебня. Песок предварительно надо полить водой и также уплотнить.

    Дренажный слой сверху укрывают гидроизоляционными материалами, среди которых рубероид является самым распространенным. Для предотвращения осыпания земли с боков траншеи, ее стены также покрывают слоем гидроизоляции. Затем дно заливают бетоном на толщину до 10 см, выполнив подготовку под сборку опалубки и возведение фундамента.

    Технологии ленточного фундамента

    Основания ленточного типа одинаково хорошо подходят, как для легких зданий из сборных древесных блоков, так и для тяжелых каменных или кирпичных домов с бетонными перекрытиями. Монолитное расположение опор под всеми несущими конструкциями позволяет равномерно распределить нагрузку и значительно увеличить долговечность любого строения.

    Различают два вида ленточных фундаментов: цельные и сборные. Они одинаково располагаются по всему периметру несущих стен, создавая однородную ленту, но отличаются способами строительства.

    Монолитные железобетонные основания позволяют строить на их основе здания по любым типовым или индивидуальным проектам. Для их устройства редко требуется тщательная гидроизоляция и необходимость привлечения тяжелой строительной техники. Однако, без значительных трудовых затрат и выбора подходящей погоды для проведения работ, при их строительстве не обойтись.

    Для возведения бетонной конструкции используется большое количество арматуры, цементно-песчаной смеси и материалов для устройства опалубки.

    Меньшей прочностью обладают ленточные фундаменты из готовых железобетонных блоков. Их преимущество состоит в скорости строительства с помощью подъемного крана и качественной укладке готовых типовых элементов. Более высокая стоимость обустройства сборного фундамента окупается коротким сроком выдержки готового основания перед следующим этапом строительства, отсутствием перекосов и возможностью проводить работы в любое время года.

    Выбрав материал стен и перекрытий для строительства дома, можно рассчитать их нагрузку на фундамент. Размеры ленты основания зависят не только от нагрузки несущих конструкций с перекрытиями на каждый метр ее длины, но и от местных геологических условий, вносящих дополнительные корректировки.

    Ширина

    В зависимости от вида грунта, ширина фундамента может отличаться:

    • выступать на 70-100 мм по обе стороны стены для плотной почвы;
    • на 900 мм – для рыхлой.

    Методика строительных расчетов ширины фундамента основана на получении минимального значения, которое достаточно для надежной устойчивости здания. Это дает получение оптимальных размеров и снижение себестоимости строительства. При этом учитывается удельный вес всех материалов, участвующих в нагрузке на основание, а также процент запаса на воздействие ветра и снега.

    Для одноэтажных домов из газобетона, на суглинистой почве ширина основания может составить 350 мм, а для двухэтажных зданий из кирпича, на плотном грунте – 500 мм.

    Длина

    При расчете оптимальных параметров фундамента учитывается также длина каждой стены. Чем больше протяженность отдельной опорной конструкции, тем большую нагрузку она оказывает на основание.

    Поэтому для участка стены меньше 3-х метров достаточно ширины бетонного фундамента до 400 мм, а для более длинной несущей конструкции потребуется размер в 500 мм.

    Армирование ленточного фундамента своими руками: схемы и чертежи

    Количество, схема укладки и диаметр стальных прутков зависят от расчетных проектных данных. Но в случае строительства небольшого частного дома своими руками можно спроектировать собственную схему укладки арматуры, опираясь на распространенные рекомендации.

    Самой надежной и простой схемой расположения металлической арматуры является прямоугольная. Она лучше всего противостоит двум противоположным силам, воздействующим на ленту основания – это верхняя нагрузка от массы дома и нижнее пучение почвы в результате сильных морозов.

    Читайте также:
    Гостиная в стиле модерн: дизайн интерьера и оформление на фото

    Для компенсации противоположных воздействий внутри монолитного бетона, глубиной до 100 мм, устраивают два пояса – нижний и верхний. Прямоугольная конструкция из стальных прутьев, диаметром от 6-ти мм и более, крепится с помощью металлической обвязки. Арматура, имеющая ребристую поверхность, хорошо сцепляется с цементным раствором и участвует в передаче нагрузок.

    Минимальным расстоянием от заглубленной арматуры до поверхности бетона считается 50 мм.

    Поэтому шаг между горизонтальным и вертикальным расположением прутков всегда будет на 100 мм меньше значений ширины и глубины фундамента.

    Армирование углов

    Места примыканий простенков и углы здания считаются самыми проблемными участками, так как в них происходит соединение сразу нескольких видов нагрузок. Поэтому особое внимание следует уделять грамотному соединению металлической арматуры.

    Одна из применяемых схем заключается в загибании прутка, выходящего с одной стороны, на стальной выход, образовавшийся с другой. Такой способ называется «захлест» и для его выполнения необходимо 60-70 см длины арматуры.

    В тех случаях, когда длины прутков не хватает для загибов, используют хомуты в форме буквы «Г», которые укладывают в угол и связывают с металлическими выходами с двух сторон.

    Армирование подошвы ленточного фундамента

    Стабильность ленточного фундамента на пучнистых почвах можно повысить с помощью подошвы, которая армируют отдельно. Более широкое основание под фундаментом значительно уменьшает опасность просадки здания, но для сопротивления возникающему неравномерному давлению на отдельные участки, подошву необходимо укрепить арматурой.

    В условиях сильного промерзания сложных грунтов используют 2 пояса арматуры, расположенные на расстоянии 200-300 мм друг от друга и соединенные стальной проволокой.

    В условиях среднепучнистой или нормальной почвы применяют продольное расположение металлического каркаса.

    Для удобства работы армирующий пояс можно подготовить заранее, чтобы затем сразу заложить его в опалубку. Для этого сформированные прямоугольные контуры одевают на четыре продольных стальных прута, придерживаясь максимально точных размеров. С такой работой может справиться один человеку, но помощники помогут сэкономить время.

    Армирование фундамента своими руками

    В этой статье даем подробную пошаговую инструкцию по армированию фундамента своими руками. Рассказываем про создание фундаментов различных видов: ленточных, монолитных и столбчатых. А также показываем, как правильно рассчитать нужное количество арматуры для строительства.

    Виды арматуры

    Традиционно для возведения бетонных фундаментов используется стальная рифленая арматура (для основного каркаса) и стальная гладкая арматура (для организации перемычек). Однако на рынке можно найти также новый вид прутков – стеклопластиковую арматуру, которая по своим качествам отличается большей прочностью и повышенной долговечностью.

    Тем не менее, профессиональные строители рекомендуют брать привычную стальную арматуру для создания классических железобетонных фундаментов. Связано это с новизной прутков из стеклопластика – еще не до конца изучено, как именно они поведут себя в связке с бетоном при различных весовых нагрузках на фундамент.

    Армирование ленточного фундамента

    Ленточный тип фундамента – один из самых распространенных и популярных, если дело касается постройки частных домов на дачных участках. Ниже показываем, как правильно сделать каркас из прутков для армирования ленточного фундамента.

    Такой фундамент – не сплошной, а состоит из длинных железобетонных лент с прямоугольным сечением. Первоначально по местам заливки бетона устанавливается деревянная опалубка. Самые распространенные габариты для нее: высота деревянных бортов до 100 см и ширина между ними до 50 см. В результате получится прочный среднезаглубленный фундамент.

    Далее нужно собрать арматурный каркас. Он состоит из нескольких видов прутков:

    • Продольных – они играют роль основания каркаса и берут на себя основную нагрузку. Для них лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной от 10 до 22 мм.
    • Вертикальных опор и горизонтальных перемычек – они укрепляют каркас из продольных прутков и обеспечивают более прочное и надежное схватывание бетона. Для их создания допускается использовать гладкую арматуру класса А1 диаметров 6-8 мм.

    При высоте ленты до 100 мм традиционно создается каркас из двух поясов продольной арматуры: верхнего и нижнего, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками. Такая конструкция одновременно компенсирует и пучение земли снизу, и давление дома сверху. Гораздо реже строятся фундаменты большей высоты, и они требуют установки трех и более поясов.

    Итак, рассмотрим подробную схему армирования фундамента с ленточной конструкцией. Сначала укладывается пара нижних продольных прутков: таким образом, чтобы расстояние от земли и бортов опалубки было не меньше 5 мм с каждой стороны (для подъема арматуры над землей используют специальные ножки или подпорки из кирпичей).

    Далее устанавливаются вертикальные столбы нужной высоты – на расстоянии не меньше 30 см друг от друга. К ним крепится верхний пояс продольной арматуры, после чего оба пояса дополняются горизонтальными перемычками для усиления жесткости – они устанавливаются на расстоянии не более 40 см друг от друга. Все стыки продольных, вертикальных и горизонтальных прутков фиксируются вязальной проволокой: можно использовать или обычную гладкую, или более надежную стальную проволоку ВР-1 с рельефной поверхностью толщиной 3-4 мм.

    Особое внимание нужно уделить примыкающим простенкам и углам фундамента, так как на них приходится самая большая нагрузка. Эти участки дополнительно укрепляются либо при помощи нахлеста продольных прутков друг на друга, либо с использованием отдельного Г-образного хомута из рифленой арматуры того же диаметра. Длина захлеста или хомута с каждой стороны угла должна быть не меньше 50 см. Подробная схема укрепления углов фундамента показана на нижнем чертеже.

    Есть еще один способ установки вертикальных столбов: для надежности их вбивают в землю на 1,5-2,0 метра. Это делает фундамент наиболее прочным и жестким. После сборки всего каркаса производится заливка бетона в опалубку.

    Читайте также:
    Вентилятор в ванную комнату: как выбрать, правила и критерии, лучшие модели

    Армирование монолитного фундамента

    Монолитный фундамент – это цельная железобетонная плита, которая способна выдержать самые высокие нагрузки. Он может служить как «черновым» полом для будущего дома, так и прочным основанием для создания другого вида фундамента – ленточного или столбчатого. Главное требование при его возведении: поверхность земли должна быть пологой, без малейших уклонов и скатов.

    Перед проведением работ нужно подготовить участок: выкопать котлован, уложить на его дно ровную песчаную подушку и залить тонким слоем бетона. Далее производится двухслойная гидроизоляция дна при помощи рулонных гидроизоляционных материалов.

    Дальнейшее армирование монолитного фундамента своими руками заключается в создании сеток из прутков арматуры. Как и в случае с ленточными конструкциями, лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной не менее 12 мм. Она укладывается в двух направлениях, образуя ячейки размером не меньше 20 см по каждой стороне – как на фото ниже. Пересечения прутков укрепляются при помощи перевязки проволокой.

    Однако существует более удобный аналог отдельным пруткам – в виде готовой сварной сетки из рифленых прутков ВР-1 с шагом ячейки от 200 мм. Ее использование избавит от необходимости самостоятельно укладывать и скреплять арматуру, поможет сэкономить силы и время.

    Оптимальная высота плиты монолитного фундамента для жилого дома – 25-30 см. Такая толщина бетонного основания требуется двух поясов арматурной сетки – верхнего и нижнего, которые соединяются и укрепляются вертикальными гладкими прутками А1 толщиной 6 мм. Расставляются такие прутки на всех пересечениях сеток и фиксируются либо проволокой, либо сваркой. Далее производится заливка бетона.

    Армирование столбчатого фундамента

    Столбчатый фундамент состоит из нескольких железобетонных столбов с верхним ленточным ростверком, который используется как основание для будущего дома. Он рассчитан на легкие постройки: например, сараи или каркасные дома.

    Армирование столбчатого фундамента своими руками производится с использованием вертикальных рельефных и горизонтальных гладких прутков тех же моделей и габаритов, как и в случае с предыдущими видами фундаментов. Перед установкой столбов выкапывается яма глубиной 2 метра, на дно которой укладывается подушка из песка и щебня. Ее также можно дополнительно армировать при помощи арматурной сварной сетки (тех же размеров, как и для монолитного фундамента). Вокруг ямы устанавливается деревянная опалубка, по высоте равная части столба над уровнем земли.

    Каждый столб состоит из четырех вертикальных прутков арматуры по углам, которые ставятся на расстоянии минимум 20 см друг от друга. Скрепляются они горизонтальными перемычками – по одной с каждой стороны. Для надежности лучше сделать четыре ряда горизонтальных перемычек по всей высоте столба, на одинаковом расстоянии друг от друга. Пересечения арматуры перевязываются проволокой длиной 300 мм.

    Армирование верхнего ростверка происходит по той же технологии, что и закладка ленточного фундамента. Однако при легком весе будущей постройки ростверк можно заменить на обычные деревянные брусы.

    Расчет размеров и количества прутков

    Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо для укрепления бетонной конструкции. Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида фундамента.

    Расчет для армирования ленточного фундамента

    Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной 30 см имеет площадь 2400 см 2 ). Далее высчитывается общая площадь арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента (то есть 2,4 см 2 для фундамента 2400 см 2 ).

    Получившаяся площадь 2,4 см 2 – это площадь для четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем поперечное сечение прутка (например, для арматуры диаметром 10 мм это 0,79 см 2 ), а потом умножаем его на количество прутков (0,79 х 4 = 3,16 см 2 ). Этого с запасом хватит, чтобы покрыть требуемую площадь 2,4 см 2 .

    Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки). Затем к этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.

    Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек считается так:

    • Сначала считаем число необходимых перемычек: общая длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
    • Затем вычисляем длину одной перемычки: путем сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
    • Перемножаем обе полученных цифры (число и длину перемычек) и прибавляем запас 20%

    Расчет для армирования монолитного фундамента

    Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным. Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее 0,3% от общей площади фундамента.

    Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно, нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.

    Расчет для армирования столбчатого фундамента

    Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по 3 метра для постройки фундамента своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска 0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.

    Расчет горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4) умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: