Выгребная яма на даче своими руками, устройство по правилам

Выгребная яма на даче своими руками, устройство по правилам

Собственноручно построенная выгребная яма на дачном участке может стать отличным решением, которое способно заменить центральную систему канализации. Конечно, на рынке на сегодняшний день существует огромное количество различных перерабатывающих систем, которые могут стать основным элементом автономной канализационной системы, но все они имеют один недостаток, не позволяющий таким конструкциям попасть на каждый участок – слишком высокая стоимость. Именно поэтому вопрос обустройства выгребной ямы остается актуальным, и именно этот вопрос будет рассмотрен в данной статье.

Выбор места для выгребной ямы на даче

Когда выбор сделан, и решение о постройке выгребной ямы принято, то первым же делом необходимо подобрать хорошее место для ее расположения. По большому счету, выбор места основывается на возможностях участка и личных предпочтениях, но при этом нужно обязательно соблюдать все правила, описанные в соответствующих нормативных документах (детальнее: “Выгребная яма – санитарные нормы расстояния от дома, колодца и скважины”).

К основным правилам можно отнести следующие:

  • сливная яма на даче должна располагаться не менее чем в 12 м от жилого дома;
  • между забором и ямой должно быть расстояние не менее 1 м;
  • канализация должна быть удалена от источников воды как минимум на 5 м;
  • желательно не обустраивать выгребную яму возле плодового сада.

Расчет размеров

Устройство выгребной ямы своими руками

К самым распространенным типам канализационных ям можно отнести следующие:

  • кирпичные выгребные ямы;
  • бетонные ямы;
  • ямы, выложенные бетонными кольцами;
  • ямы с пластиковыми резервуарами.

Таким образом, классификация ям сводится к выбору наиболее подходящего материала, и устройство выгребной ямы на даче зависит именно от этого показателя. Читайте также: “Устройство выгребной ямы своими руками в частном доме”.

Самой простой конструкцией является кирпичная. Зная ее габариты, нужно приобрести необходимое количество материала. Дно кирпичной сливной ямы бетонируется, чтобы упростить ее дальнейшую откачку. Для создания стен тоже можно использовать бетон, но кирпичная кладка демонстрирует лучшие эксплуатационные характеристики (подробнее: “Выгребная яма из кирпича своими руками – как правильно выложить”). Саму кладку нужно выполнять в шахматном порядке, чтобы воде было легче уходить в почву.

Сверху яма закрывается перекрытием или цельной плитой. Нужно обязательно проследить за тем, чтобы в этой плите находился люк, который позволит выкачивать стоки из ямы. Если перекрытие не будет дополнительно утепляться, то расстояние между верхними краями стенок и уровнем земли должно составлять около 30 см. Когда плита будет установлена, ее можно будет засыпать землей, тем самым создав слой теплоизоляции, который предотвратит замерзание нечистот.

Сливная яма из бетонных колец

Специалисты говорят, что выгребная яма на даче своими руками, изготовленная из бетонных колец, может прослужить около 100 лет. Основания для этого утверждения есть: во-первых, бетон сам по себе довольно прочен и способен выдерживать высокие нагрузки, а во-вторых, этот материал хорошо сопротивляется воздействию брожения и гниения, которые часто возникают в стоках. Кроме длительного срока службы, яма из бетонных колец может похвастать полной независимостью от типа почв и характера движения грунтовых вод, совершенно не загрязняет последние, и довольно легко монтируется, не говоря об использовании.

Когда место под яму выбрано, а ее габариты рассчитаны, можно начинать подбор подходящих колец. В большинстве случаев оптимальным вариантом являются заводские изделия, причем вместе с ними стоит заказать спецтехнику, которая не только упростит доставку колец, но и осуществит их монтаж прямо на месте установки – большинство фирм предоставляет такие услуги.

Процесс создания сливной ямы начинается с дна, которое нужно залить бетонным раствором, изготовленным в пропорции 1:6 (цемент и щебень соответственно). Раствор выливается в яму и выравнивается. Через несколько дней смесь полностью застынет. Если температура окружающей среды на момент строительства высока, раствор нужно регулярно сбрызгивать водой, иначе в застывшем бетоне появятся трещины, возникновение которых неизбежно, когда раствор застывает слишком быстро.

Как правило, внутренняя гидроизоляция является достаточным условием для нормального функционирования конструкции, но при высоком уровне почвенных вод стоит изолировать яму извне, чтобы защитить ее от воздействия влаги. Монтируя кольца, стоит позаботиться об их соединении между собой: для этой цели можно воспользоваться кольцами, которые оборудованы специальными «замками». Обычные бетонные кольца крепятся друг к другу металлическими скобами. Над верхним кольцом устанавливается плита перекрытия, оснащенная отверстием для люка.

Создание септика

Для создания цельной системы, способной исполнять роль септика, потребуется еще одна яма, причем ее глубина должна превышать глубину предыдущей. Вторая выгребная яма на даче своими руками создается немного иначе. Во-первых, дно конструкции не нужно заливать бетонным раствором: достаточно установить кольца в подготовленный котлован. Во-вторых, верхние кольца обеих ям должны иметь специальные отверстия, в которых будут монтироваться трубы, обеспечивающие перелив сточных вод между ямами. Глубина, необходимая для закладки трубы, будет зависеть от габаритов ямы и местных климатических условий. Например, в холодных регионах труба монтируется примерно в 80 см от поверхности земли.

Для качественной работы септика желательно использовать биологические препараты, позволяющие системе перерабатывать сточные воды в безвредные вещества. Очищаясь, стоки будут попадать из первого резервуара во второй, через дно которой они могут уйти в почву. Многие биопрепараты имеют высокий коэффициент очистки: некоторые вещества способны удалять из воды 98% всех вредных веществ, после чего ее можно использовать для полива огорода или садовых деревьев.

Выгребная яма из пластика на даче

Выгребные ямы, для обустройства которых используются пластиковые резервуары, считаются довольно простыми по своей конструкции (детальнее: “Пластиковая выгребная яма, виды и способы установки емкости”).

Такая выгребная яма на даче своими руками создается по следующему принципу:

  1. Выбор места для ямы;
  2. Выкапывание котлована;
  3. Монтаж бетонной подушки;
  4. Создание 10-см песчаного слоя;
  5. Монтаж бака в яме;
  6. Засыпка ямы смесью бетона и песка в пропорции 1:5;
  7. Засыпка конструкции слоем грунта.

Пластиковые баки нужно устанавливать так, чтобы количество изгибов трубопровода было минимальным. При отсутствии такой возможности нужно постараться делать повороты труб под тупым углом, чтобы свести к минимуму вероятность засоров. Трубопровод нужно укладывать поглубже, чтобы стоки в зимнее время года не замерзали, перекрывая ток по трубам. При высоком уровне почвенных вод баки устанавливаются в бетонные изоляционные колодцы.

Читайте также:
Инфракрасный теплый пол: что это такое, как работает, ИК пленка

Все описанные варианты сточных ям востребованы и пользуются спросом. Независимо от выбранного типа конструкции, всегда нужно соблюдать соответствующие правила и нормы, и система будет нормально функционировать на протяжении нескольких десятков лет.

Выгребная яма на даче своими руками, устройство по правилам

Собственноручно построенная выгребная яма на дачном участке может стать отличным решением, которое способно заменить центральную систему канализации. Конечно, на рынке на сегодняшний день существует огромное количество различных перерабатывающих систем, которые могут стать основным элементом автономной канализационной системы, но все они имеют один недостаток, не позволяющий таким конструкциям попасть на каждый участок – слишком высокая стоимость. Именно поэтому вопрос обустройства выгребной ямы остается актуальным, и именно этот вопрос будет рассмотрен в данной статье.

Выбор места для выгребной ямы на даче

Когда выбор сделан, и решение о постройке выгребной ямы принято, то первым же делом необходимо подобрать хорошее место для ее расположения. По большому счету, выбор места основывается на возможностях участка и личных предпочтениях, но при этом нужно обязательно соблюдать все правила, описанные в соответствующих нормативных документах (детальнее: “Выгребная яма – санитарные нормы расстояния от дома, колодца и скважины”).

К основным правилам можно отнести следующие:

  • сливная яма на даче должна располагаться не менее чем в 12 м от жилого дома;
  • между забором и ямой должно быть расстояние не менее 1 м;
  • канализация должна быть удалена от источников воды как минимум на 5 м;
  • желательно не обустраивать выгребную яму возле плодового сада.

Расчет размеров

Устройство выгребной ямы своими руками

К самым распространенным типам канализационных ям можно отнести следующие:

  • кирпичные выгребные ямы;
  • бетонные ямы;
  • ямы, выложенные бетонными кольцами;
  • ямы с пластиковыми резервуарами.

Таким образом, классификация ям сводится к выбору наиболее подходящего материала, и устройство выгребной ямы на даче зависит именно от этого показателя. Читайте также: “Устройство выгребной ямы своими руками в частном доме”.

Самой простой конструкцией является кирпичная. Зная ее габариты, нужно приобрести необходимое количество материала. Дно кирпичной сливной ямы бетонируется, чтобы упростить ее дальнейшую откачку. Для создания стен тоже можно использовать бетон, но кирпичная кладка демонстрирует лучшие эксплуатационные характеристики (подробнее: “Выгребная яма из кирпича своими руками – как правильно выложить”). Саму кладку нужно выполнять в шахматном порядке, чтобы воде было легче уходить в почву.

Сверху яма закрывается перекрытием или цельной плитой. Нужно обязательно проследить за тем, чтобы в этой плите находился люк, который позволит выкачивать стоки из ямы. Если перекрытие не будет дополнительно утепляться, то расстояние между верхними краями стенок и уровнем земли должно составлять около 30 см. Когда плита будет установлена, ее можно будет засыпать землей, тем самым создав слой теплоизоляции, который предотвратит замерзание нечистот.

Сливная яма из бетонных колец

Специалисты говорят, что выгребная яма на даче своими руками, изготовленная из бетонных колец, может прослужить около 100 лет. Основания для этого утверждения есть: во-первых, бетон сам по себе довольно прочен и способен выдерживать высокие нагрузки, а во-вторых, этот материал хорошо сопротивляется воздействию брожения и гниения, которые часто возникают в стоках. Кроме длительного срока службы, яма из бетонных колец может похвастать полной независимостью от типа почв и характера движения грунтовых вод, совершенно не загрязняет последние, и довольно легко монтируется, не говоря об использовании.

Когда место под яму выбрано, а ее габариты рассчитаны, можно начинать подбор подходящих колец. В большинстве случаев оптимальным вариантом являются заводские изделия, причем вместе с ними стоит заказать спецтехнику, которая не только упростит доставку колец, но и осуществит их монтаж прямо на месте установки – большинство фирм предоставляет такие услуги.

Процесс создания сливной ямы начинается с дна, которое нужно залить бетонным раствором, изготовленным в пропорции 1:6 (цемент и щебень соответственно). Раствор выливается в яму и выравнивается. Через несколько дней смесь полностью застынет. Если температура окружающей среды на момент строительства высока, раствор нужно регулярно сбрызгивать водой, иначе в застывшем бетоне появятся трещины, возникновение которых неизбежно, когда раствор застывает слишком быстро.

Как правило, внутренняя гидроизоляция является достаточным условием для нормального функционирования конструкции, но при высоком уровне почвенных вод стоит изолировать яму извне, чтобы защитить ее от воздействия влаги. Монтируя кольца, стоит позаботиться об их соединении между собой: для этой цели можно воспользоваться кольцами, которые оборудованы специальными «замками». Обычные бетонные кольца крепятся друг к другу металлическими скобами. Над верхним кольцом устанавливается плита перекрытия, оснащенная отверстием для люка.

Создание септика

Для создания цельной системы, способной исполнять роль септика, потребуется еще одна яма, причем ее глубина должна превышать глубину предыдущей. Вторая выгребная яма на даче своими руками создается немного иначе. Во-первых, дно конструкции не нужно заливать бетонным раствором: достаточно установить кольца в подготовленный котлован. Во-вторых, верхние кольца обеих ям должны иметь специальные отверстия, в которых будут монтироваться трубы, обеспечивающие перелив сточных вод между ямами. Глубина, необходимая для закладки трубы, будет зависеть от габаритов ямы и местных климатических условий. Например, в холодных регионах труба монтируется примерно в 80 см от поверхности земли.

Для качественной работы септика желательно использовать биологические препараты, позволяющие системе перерабатывать сточные воды в безвредные вещества. Очищаясь, стоки будут попадать из первого резервуара во второй, через дно которой они могут уйти в почву. Многие биопрепараты имеют высокий коэффициент очистки: некоторые вещества способны удалять из воды 98% всех вредных веществ, после чего ее можно использовать для полива огорода или садовых деревьев.

Выгребная яма из пластика на даче

Выгребные ямы, для обустройства которых используются пластиковые резервуары, считаются довольно простыми по своей конструкции (детальнее: “Пластиковая выгребная яма, виды и способы установки емкости”).

Такая выгребная яма на даче своими руками создается по следующему принципу:

  1. Выбор места для ямы;
  2. Выкапывание котлована;
  3. Монтаж бетонной подушки;
  4. Создание 10-см песчаного слоя;
  5. Монтаж бака в яме;
  6. Засыпка ямы смесью бетона и песка в пропорции 1:5;
  7. Засыпка конструкции слоем грунта.
Читайте также:
Виды современной декоративной лепнины

Пластиковые баки нужно устанавливать так, чтобы количество изгибов трубопровода было минимальным. При отсутствии такой возможности нужно постараться делать повороты труб под тупым углом, чтобы свести к минимуму вероятность засоров. Трубопровод нужно укладывать поглубже, чтобы стоки в зимнее время года не замерзали, перекрывая ток по трубам. При высоком уровне почвенных вод баки устанавливаются в бетонные изоляционные колодцы.

Все описанные варианты сточных ям востребованы и пользуются спросом. Независимо от выбранного типа конструкции, всегда нужно соблюдать соответствующие правила и нормы, и система будет нормально функционировать на протяжении нескольких десятков лет.

Сливная яма в частном доме: нормы и правила СНиП

Если вы запланировали обустройство сливной ямы, нужно знать, что этот вопрос тщательно контролируется санитарными службами и законодательством.

Причиной тому является потенциальная угроза для экологии, которую представляет собой данное сооружение.

Именно поэтому прежде, чем приступить к монтажным работам, вам следует получить разрешение на их выполнение.

Содержание статьи:

  • Получение разрешения
  • Нормы СНиП
  • Как выбирать место расположения
  • Штрафы за нарушения
  • Видео

Сливная яма загородного дома

Получение разрешения

Разрешение на строительство выгребной ямы на прилегающей к дому территории выдает местная СЭС.

Для того чтобы получить нужный документ, вам понадобится составить схему и проект очистительного сооружения, предоставить его в данную службу.

При этом проект должен в полной мере соответствовать действующим санитарным нормам и СНиП. Только в таком случае его могут утвердить.

Расположение по СНиП

После утверждения на ваш частный земельный участок может прийти проверяющий, который проконтролирует соблюдение условий проекта.

Если они нарушены, в частности, не соблюдено расстояние от выгребной ямы до соседнего участка, вас ждет штраф, размер которого будет зависеть от серьезности нарушения.

Именно поэтому обустройство сливной ямы все же лучше проводить по правилам.

Расположение сливной ямы от дома

Стоимость получения разрешения будет достаточно невысокой. Она составит приблизительно 200 рублей.

Если же интересует вопрос, какой штраф за выгребную яму при отсутствии на нее разрешающей документации, то он может варьироваться в пределах 100-500 рублей, достигая нескольких тысяч.

Нормы СНиП при проектировании

Первый нормативный документ, регламентирующий обустройство выгребной ямы – это СанПиН 42-128-4690-8.

Также следует обращать внимание и на нормы, прописанные в СНиП 30-02-97.

Они предусматривают следующие правила обустройства сливной ямы:

Нормы СанПиН 42-128-4690-8

  • накопитель бытовых стоков должен быть размещен на территории, непосредственно прилегающей к частному дому;
  • расстояние от выгребной ямы до водопровода должно составлять минимум 10 метров. Меньшее расстояние к центральному водопроводу не будет утверждено в СЭС. Также нельзя располагать яму ближе, чем в 20 метрах от скважины или колодца. Это расстояние между скважиной и выгребной ямой должно соблюдаться обязательно;
  • размещать накопительное или очистительное сооружение не ближе 10 метров к своему жилому дому и жилым домам, располагающимся на соседней территории. Но, здесь показатель не однозначный. Если говорить про нормы размещения выгребных ям на участке, то в некоторых их редакциях отмечено, что размещать их можно на удаленности 5 метров от дома;
  • расстояние от системы до ограждения, разграничивающего два земельных участка, не должно быть меньше 2 метров;
  • глубина выгребной ямы по СНиП не может превышать 3 метра. При этом между дном и уровнем грунтовых вод должно оставаться расстояние в 1 метр.

Расстояние нормы СанПиН 42-128-4690-8

Также предусматриваются дополнительные моменты, которые обязательно нужно соблюдать при строительстве и даже эксплуатации выгребной ямы:

Требования к сливной яме

  • сооружение должно иметь герметичный выгреб и наземную часть. Последняя должна быть плотно закрыта крышкой;
  • запрещено допускать наполнение ямы выше, чем на 35 см от верхнего края ее подземной части;
  • выгреб обязательно нужно очищать по мере его наполнения. Максимальная периодичность очистки – раз в полгода;
  • обязательно проводить дезинфекцию выгреба.

Дезинфектор для выгребной ямы

Дополнительно нормы расположения выгребной ямы на участке прописаны в следующих документах:

  • СНиП 2.04.03-85;
  • СНиП 2.04.04-84, а также СНиП 2.04.01.-85;
  • СанПиН 2.1.5.980-90;
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Нормы проектирования сливной ямы СНиП

Следует отметить, что во всех перечисленных нормативных актах и санитарных нормах требования к выгребным ямам одинаковые.

Именно поэтому вам не придется изучать большие объемы информации для того, чтобы получить соответствующее разрешение на реализацию подготовленного проекта.

Как выбирать место расположения

Первый этап в создании проекта – это определение места расположения сливной ямы.

Она должна размещаться на самой низменной части земельного участка, а также находиться в определенном удалении от объектов, расположенных здесь.

Правила размещения выгребной ямы на участке строго определяют расстояние, которое нужно соблюдать в обязательном порядке.

Рассмотрим этот вопрос подробно:

Правила размещения выгребной ямы на участке

  • расстояние от скважины до выгребной ямы не должно быть меньше 20 метров. При этом яма должна находиться ниже скважины по ходу уклона участка. Если говорить про расстояние от колодца до выгребной ямы, то оно будет точно таким же. Это позволит защитить питьевую воду от загрязнения стоками. Данное условие соблюдать обязательно;
  • минимальное расстояние от дома до выгребной ямы – 5 метров. Но, во избежание проблем с СЭС лучше все-таки увеличить его до 10-15 метров;
  • расстояние от выгребной ямы до соседей: до ограждения оно не должно быть меньше 2 метров, до жилого дома – меньше 10-12 метров;
  • от автомагистрали сливную яму следует располагать на расстоянии от 3 метров. При этом к ней должен быть обеспечен легкий подъезд ассенизаторской машины, позволяющий произвести очистку;
  • от хозяйственных построек сливную яму можно размещать на расстоянии 1-5 метров. Лучше взять за основу большее расстояние, чтобы избежать разрушения постройки по причине повышенной влажности грунта;
  • расстояние до сада или огорода должно составлять 20-30 метров. Это позволит сохранить экологическую чистоту почвы, гарантировать безопасность произрастающих здесь культур и растений.

Размещение выгребной ямы на участке

Такими будут нормативы для сливной ямы в частном доме.

Соблюдать их не так сложно и делать это обязательно.

Так вы сможете избежать лишних проблем, в том числе, с законодательством.

Штрафы за нарушения

За любые нарушения строительства или эксплуатации выгребной ямы законодательством Российской Федерации предусматривается штраф.

Читайте также:
Дренажная канализация и ливневая канализация: виды и особенности

При этом его размер будет зависеть от серьезности нарушения, а также от количества ранее зафиксированных случаев игнорирования нормативных документов.

Схема суточного объёма стоков

Например, нормы предусматривают, что яма с фильтрующим дном может быть обустроена только в том случае, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .

В противном случае хозяину земельного участка грозит штраф.

Его размер определит суд, потому как именно в судебном порядке будет решаться вопрос избрания меры наказания.

Но, следует понимать, что это серьезное нарушение экологических норм, поэтому размер штрафа может достичь нескольких тысяч рублей.

Колодец с фильтрующим дном

Если же жалоба поступила от соседей, обнаружен единичный факт нарушения правил эксплуатации выгребной ямы, то владельцу первым делом будет выписано предупреждение с настоятельной рекомендацией устранить проблему.

Если санитарные нормы эксплуатации выгребной ямы будут нарушаться и далее, есть риск получить штраф. Максимальный штраф за выгребную яму без дна составляет 500руб. (согласно КоАП РФ, Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

При этом его размеры могут увеличиваться, особенно в тех случаях, когда владелец частного участка игнорирует предупреждения и штрафные санкции не первый раз.

Нужно следить за состоянием выгребной ямы

Помимо штрафа, который может достигать 500 рублей, суд может обязать переделать, перенести сливную яму или полностью ее устранить.

Это актуально в тех случаях, когда нарушено расстояние выгребной ямы от соседей по СНиП.

Ввиду этого, строительство лучше изначально проводить с учетом всех норм и расстояний.

Расположение выгребной ямы, схема

Видео

Похожие записи

Как должна обслуживаться выгребная яма и основные неисправности

Как сделать отстойник для канализации своими руками

Самостоятельная откачка выгребных ям

Как самостоятельно очистить выгребную яму без откачки
1 комм. to “Сливная яма в частном доме: нормы и правила СНиП”

Окс
29 Сентябрь, 2019 – Ответить

А правда, что если на соседей напишешь, то всю улицу проверят и оштрафуют?

Отправить

Нажимая кнопку “Отправить”, вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Как грамотно сделать яму под туалетом на даче.

И так. У вас появилась дача (сад, домик, магазинчик в тайге, неважно)

Значит, одно из первых, что понадобилось — туалет (по русски — уборная, ну, если грубоватее — сортир))

Конечно, теоретически, Вы знаете, сначала нужно вырыть яму под ним…

Но блин! у большинства городских жителей, подобное заведение ассоциируется с невероятной, до щипания глаз, вонью, ещё при приближении к какому ни будь общественному клозету, не обременённому выходом в канализацию…

…и страшной бездной, заполненной, почти всегда, доверху, говном с мочой. Сидя над которой, ты почти плачешь, от едкости воздуха и реального ожидания, что, долетевши до поверхности, твоя какашка выбьет брызги, которые устремятся, конечно же!, вверх! и непременно достигнут цели! А именно, твоей чистой, культурной, задницы. Бррр ры как не хочется! Ты напрягаешь ноги, надеясь успеть отскочить… ты напрягаешь слух. Но всё тщетно, пара капель, обязательно долетает… И встаёт следующая проблема — где помыть, извините, гузно… Частенько это то же не просто, ещё сложнее, чем найти эту будку связанную напрямую с той стороной бытия.

Я написал без реверансов. Но, иногда, без них понятнее и проще. Покакать и пописать, ходят все. И ёжики и зайчики, и принцессы с императорами, и дворничихи с альпинистами, и космонавты на МКС.

А слово говно, пишется точно так же, теми же буквами и в Житии протопопа Авакума, например (которого Лев Толстой считал родоначальником светской литературы на Руси)). Да и звучит оно приличнее фекалиев, на мой взгляд

И ТАК… такого туалета нам не надо!

Порывшись в интернете, вы найдёте просто океан, всевозможных чертежей, профессиональных расчётов и советов… списки импортных чудо материалов, ролики про выкапывание экскаваторами гигантских хранилищ говна, изолирование, бетонирование колодцев, ажурная кирпичная кладка и так далее и т. д…

А вам всего то надо аккуратненький туалетик в углу сада-огорода. Попроще, побыстрее и без проблем. В который будут ходить по нужде, максимум три человека, два дня в неделю и то, далеко не всегда. Минус зима, полвесны и половину осени…

Не буду дальше рассусоливать, просто добавляю фотографии процесса изготовления правильной ямы под уборной, из подручных средств, с минимумом материальных и моральных затрат.

Называть яму — правильной, мне разрешает свой жизненный опыт, так как чел. я уже не молодой, до пенсии несколько лет, много чего в жизни построивший, к тому же родившийся и выросший в своём доме. А после того как вырос, ещё и архитектором стал )).

Требуемые материалы: две, или полторы, или одна, металлические бочки. Немного щебня, или битого кирпича, или битого шифера, или всего понемногу и тому подобное, что найдёте.

…кхмм м… яму, всё же, придётся вырыть. )))

Проще всего, выкопать яму, ну, грубо говоря, на могилку похожую. А что бы не было грустно и тяжко при копании, представляйте, что роеете не могилу, а окоп… Представляйте, сколько КИЛОМЕТРОВ таких траншей в полный рост, пришлось выкопать вашему деду или прадеду, за время войны…

И ничего, стонать не положено…

Только дно у ямы должно быть в двух уровнях та часть, где будет стоять бочка, на штык лопаты повыше (25-30 см.)

Готовим бочку, продырявив, старательно, ей, всю нижнюю часть, примерно как на фото. Не важно как и чем, болгаркой, зубилом, ломиком…

Затем, засыпаем дно ямы щебнем или другими подручными материалами, о которых я выше упоминал (хоть битой посудой с зеркалами), главное, что бы на дне, появилась пористая, не растворяющаяся прослойка, сантиметров не менее 30-ти толщиной. Чем она объёмнее, тем больше площадь земли, для втягивания влаги в почву…

…устанавливаем бочку и ещё вокруг неё подсыпаем этого хламу.

А теперь, ВАЖНО, сверху этот слой, нужно изолировать от земли которой мы всё засыплем. Что бы, в дальнейшем, с годами, он не перемешался с землёй и не утратил способность отводить влагу и распространять её на большую площадь для впитывания.

Читайте также:
Инсталляция установка своими руками. Особенности точечной работы по установке инсталляции своими руками

(это можно сделать чем угодно — полиэтиленом, клеёнкой, рубероидом, более-менее целым куском того же шифера…)

ВСЁ. Засыпаем обратно землёй.

…сантиметров 20 щебня внутрь бочки на дно (желательно, не обязательно)

Выгребная яма, под туалет, готова.

Осталось поставить сверху саму будку. Можно даже с евроремонтом )))

Накапливающиеся внизу отходы будут быстро обезвоживаться и минимально пахнуть, для брожения нужна вода.

Количество лет до чистки будет зависеть только от производительности организмов. Но это пройдут действительно годы (скорее десятки).

И ещё, советую очень осторожно относиться к продающимся сейчас средствам по уничтожению запаха и превращению говна в вашем дачном туалете в сухой остаток. По сути, эти средства, ничто иное, как определённого сорта дрожжи (колонии бактерий)

Они действительно перерабатывают дерьмо в нерастворимый остаток и воду, газ и спирт, например. Но кто ставил, хоть раз в жизни, настойку или ставил брагу для питья, или последующей перегонки в самогон, варил пиво наконец…

…Они знают, что на дне бутыли, фляги, банки, всегда скапливается похожий на склизкий ил, остаток…

Так и здесь… яма просто заиливается, через какое то время и положение только ухудшается — влага вобще почти перестаёт впитываться в почву. Будьте осторожнее, прокисший ил то же не фиалками пахнет.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками

Одна из преград комфортной жизни в загородном доме — отсутствие централизованной канализации. Выгребная яма — выход из ситуации оптимальный для дачи. Является распространенным автономным способом утилизации и сбора отходов.

Выгребная яма для частного дома

Выгребная яма – гидроизолирующее сооружение, задача которого — сбор стоков и отходов канализации. Ее параметры определяются числом проживающих людей и объемом стоков.

На смену примитивным выгребным ямам без дна приходят герметичные конструкционные решения, обеспечивающие экологическую безопасность. Выбор места обусловлен соблюдением санитарных норм с учетом размещения автономной канализации для ее удобного обслуживания.

Варианты обустройства автономной системы

Есть два основных типа автономной канализационной системы: герметичный и поглощающий (бездонный).

Поглощающая выгребная яма — это вырытый в земле резервуар, у которого есть только бетонные или выложенные из кирпича стены. Подходит при небольших объемах стоков — ориентировочно один кубометр в сутки.

Герметичный тип выгребной ямы — идеальное решение. Конструкция позволяет долго накапливать отходы. Стенки котлована не сложно полностью выложить камнем, кирпичом или забетонировать. Альтернативный вариант — полимерные резервуары.

Выгребная яма, санитарные нормы

Особенности строения обеспечивают очистку сточных вод за счет природных фильтров. При обустройстве такой ямы важно учитывать санитарные нормы (СанПиН) и строительные нормы (СНиП), согласно которым выгребная яма должна находиться на удалении:

  • От жилых сооружений — 10-15 м;
  • От границ своего участка — 2 м;
  • От колодца — 20 м;
  • От газовой магистрали — свыше 5 м;
  • Глубина выгреба зависит от уровня залегания грунтовых вод и должна быть не более 3 м.

Система фильтрации

На участках без центральной канализации для фильтрации стоков могут применяться два основных способа — механический и биологический. Самый простой вариант фильтра грубой очистки — формирование дренажного слоя из гравия, битых кирпичей и песка внутри выгреба.

Организация такой фильтрации не представляет большой сложности, однако следует учитывать тип исходного грунта. В идеале это песчаные и торфяные почвы. От фильтрующей способности грунта будет зависеть допустимый объем стоков. Также в соответствии с санитарными нормами дно колодца для фильтрации сточных жидкостей должно минимум на один метр быть выше уровня грунтовых вод.

Особенности конструкции

Жесткие требования к конструкции выгребной ямы не предусмотрены. Тем не менее, есть правила монтажа, которые следует соблюдать. Они необходимы, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды, грунтовых вод и участка. Соблюдение рекомендаций позволит избежать неудобств, связанных с последующей эксплуатацией.

Рассмотрим особенности конструкции на примере выгребной ямы своими руками без дна. Такой выгреб имеет смысл делать на дачных участках, где люди проживают редко и объем канализационных стоков не превышает один кубический метр в сутки. Конструкция представляет собой фильтрующий колодец с боковыми стенками без дна, к которому подведена канализационная труба. Важно проконтролировать уклон слива, чтобы сточные воды проходили в колодец самотеком.

На последнем этапе делается дренаж дна и перекрытие, в котором предусматривается люк для осмотра и откачки жидкости по мере надобности. Если между вырытой ямой и стенками колодца есть пустоты, их имеет смысл также засыпать дренажной смесью.

Расстояние от дома до ямы

До устройства септика на выбранном участке следует ознакомиться с требованиями, отраженными в СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85 и СНиП 30-02-97, определяющими порядок возведения и место нахождения канализации. Разрешение на монтаж выгребной ямы выдает СЭС на основании предоставленного проекта и схемы очистного сооружения.

В соответствии с нормативами расстояние от выгребной ямы до близлежащих домов не должно быть меньше 15 м. Однако, если удаленность до домов соседних участков строго определена, то в отношении расстояния от автономной канализации до своего жилого дома, находящегося на этом же участке, есть расхождения. В некоторых редакциях нормативных документов допускается удаление на 5 м.

Расстояние от водопровода до ямы

Создавая выгребную яму на участке, важно учитывать расстояние от нее до водопровода, прописанное нормативными документами службы СЭС и Законом № 52-ФЗ РФ. Допускается нахождение выгреба по отношению к скважине либо колодцу на удалении в 20 м. Расстояние до водопровода — от 10 м.

Как сделать выгребную яму своими руками

Бездонная сливная яма в частном доме своими руками вариант, удобный для дачных массивов. Ее отличает легкая конструкция. Для укрепления стен вырытого под яму котлована можно использовать газосиликатные блоки, кирпич или бетон. Ускоряет монтаж конструкции применение готовых железобетонных колец.

Пошаговая инструкция, схема

  1. Подготовка шахты котлована. Оптимальная глубина 2-3 м, ширина равна диаметру бетонного кольца + 80 см.
  2. Монтаж и предварительное утепление трубопровода.
  3. Заливка бетонной стяжки по периметру котлована. Центральную часть шахты оставляют свободной.
  4. С помощью коронки по бетону в нижнем железобетонном кольце делается серия отверстий диаметром 50 мм с шагом 10 см. Это позволит жидкой фракции стоков протекать за ствол шахты.
  5. Осуществляется установка нижнего перфорированного кольца на предварительно утрамбованное дно. Выставляется уровень. Затем сверху ставятся одно или два цельных (в зависимости от высоты шахты).
  6. Засыпка гравия, битых кирпичей и песка внутрь бетонных колец на высоту 100 см. Этот этап работ позволяет сделать фильтр грубой очистки.
  7. По периметру ямы выстилают гидроизоляцию, которая исключит попадание грунтовых вод в котлован.
  8. Производят отсыпку котлована теми же материалами, что использовались в качестве фильтра в кольцах.
Читайте также:
Гомогенное покрытие что это такое

Пример выгребной ямы из железобетонных колец

Правильный расчет объема ямы

Объем выгреба определяется числом проживающих в доме взрослых людей и детей. Для расчета применяется следующая формула: V = K x D x N, где:

V — Объем резервуара.

K — Число взрослых, живущих в доме. На ребенка — 0.5k.

D — Временной интервал между очистками ямы (обычно 15-30 дней).

N — Норма потребления воды на одного человека (примерно 200 л/сутки)

Варианты конструкции

Среди наиболее часто встречающихся конструкций выгребных ям автономные бездонные канализации из бетонных колец, кирпича или герметические.

Бетонные кольца

Это отличный материал для монтажа выгребной ямы. Готовые бетонные кольца диаметром от 0,7 до 2.5 м предлагают для реализации заводы ЖБИ. Наилучший вариант для выгребных ям — 1 м. Если дом имеет площадь более 200 кв. м и используется несколько туалетов и ванных комнат, то необходимо приобретать кольца с диаметром больше метра.

Кирпич

Хороший вариант строительства выгребного сооружения даже для новичков. Монтаж предполагает кладку в шахматном порядке, что позволяет в итоге получить надежные и с хорошей перфорацией для отвода жидких фракций стенки.

Кирпичные выгребные ямы идеально подходят для бездонного типа септиков небольшого объема, если позволяют особенности почвы участка. Используется на дачах.

Герметичная емкость

Сооружение герметичной выгребной ямы своими руками также возможно. В основе монтажа используется конструкция, аналогичная устройству бездонной ямы из железобетонных колец. Но важным условием является предотвращение возможности прохождения жидких фракций стоков через щели и отверстия.

Для этого бетонируется дно шахты (для повышения его надежности бетонную платформу дополнительно армируют). Нижнее кольцо не перфорируют (желательно использовать железобетонные кольца с замком). Битумом герметизируют стыки между кольцами.

По-прежнему популярны монолитные сооружения из бетона. Они бывают одно- или двухсекционными. Срок их службы достигает 30 лет.

Обустройство и запуск работы ямы

Самостоятельное обустройство автономной канализации должно выполняться в соответствии с санитарными нормами:

  • Диаметр канализационной трубы равен 10 см.
  • Глубина прокладки в почве не меньше 120 см.
  • Уклон трубы по направлению к сточной яме — 3-4%.
  • Дно накопителя обустраивается в сторону люка. Обязательное требование — установка газоотводящей трубы диаметром 10 см на высоту 60 см над уровнем почвы.
  • Обязательная гидроизоляция герметичных сточных ям.

При соблюдении всех требований автономная канализация будет обеспечивать экологическую безопасность, отсутствие неприятных запахов, удобное обслуживание.

Регулярное проведение ассенизации и дополнительных профилактических мер исключит сложности при эксплуатации выгребной ямы любого типа.

Изготовление фильтра в пылесос своими руками

Изготовление циклонного пылесоса своими руками

Как сделать пылесос для строительной пыли своими руками

Изготовление моющего пылесоса своими руками

Сжигание мусора на даче в железной бочке — как правильно жечь отходы

Как откачать выгребную яму — заказ и стоимость машины

Где сделать на участке выгребную яму: выбор места согласно СанПину

Уровень привычного комфорта постоянно растет. Сегодня мало кого устраивают «удобства во дворе», но даже если и деревянной будки достаточно, просто яму под стоки вырыть уже нельзя. По закону должна быть герметичная ёмкость. Причем расположение выгребной ямы на участке выбрать непросто. Должно быть определенное расстояние до колодца или скважины, до открытых водоемов и жилых построек.

Расположение выгребной ямы на участке: что говорит СанПиН и местные советы

Сразу скажем, что привычные для многих дачников туалеты с просто вырытой в грунте ямой запрещены уже более 10 лет. Если нет централизованной канализации, необходимо собирать отходы в герметичные выгребные ямы или утилизировать при помощи компоста. Кстати, просто выливать мыльную воду тоже нельзя. Она также должна проходить очистку. Поэтому даже на даче, надо делать выгреб.

Что такое выгребная яма? Это ёмкость для сбора жидких отходов

Для определения местоположения выгреба на частном участке, до сих пор пользуемся положениями старого нормативного акта: СанПиН 42 128 4690 88. В нем не так много пунктов касающихся размещения этого сооружения. Вот что сказано:

  • Расположение выгребной ямы в частном домовладении определяется владельцем.
  • Расстояние от жилых зданий, игровых площадок — 8-10 метров.
  • До колодцев, скважин и других источников питьевой воды должно быть не менее 50 м.
  • При возникновении конфликтов положение сливной ямы определяется комиссией местных советов или общественностью (квартальным).

Все расстояния должны быть соблюдены не только относительно построек/колодца на вашем участке, но и относительно расположенных на соседних участках

Это те положения, которые есть в старом СанПиНе. Из последней фразы вытекает, что практически в каждом регионе есть свои нормативные акты, которые уточняют положения государственных нормативов. Оно и понятно — в регионах отличаются условия, почвы, уровень грунтовых вод. Так что если хотите знать точные рекомендации, ищите информацию в местных советах. Там же, по идее, вам придется регистрировать выгребную яму. Так что лучше предварительно ознакомиться именно с местными требованиями.

Новые нормативы и охранные зоны

Как часто случается, действуют одновременно несколько нормативных актов. И относительно сбора нечистот и отходов есть новый СанПиН 2.1.4.1110-02. В нем охраняемая территория вокруг источника воды имеет три зоны. Первая зона — 30 метров при защищенном источнике и 50 метров при недостаточно защищенном. Это охраняемая территория. По идее, тут выгребная яма располагаться не может.

Защищенный источник воды определяется как межпластовый, имеющий кровлю, исключающую пополнение из «местных» водных ресурсов. Проще говоря, это водоносные пласты глубокого заложения. Остальные — недостаточно защищенные. Это скважины малой глубины и верховодка. В целом, они характеризуются тем, что пополняются грунтовыми водами.

Вторая и третья зона — профилактические. Они нужны для предотвращения загрязнения надземных и подземных источников воды. Тут расстояния более впечатляющие — до 200 метров и даже до 400. Для частных владений они неактуальны. Надо хотя бы найти место для выгреба, которое будет за пределами первой защитной зоны.

Читайте также:
Дизайн столовой в квартире

При поиске места для устройства выгребной ямы важно выдержать расстояния до водных источников

Есть еще один действующий норматив, в котором прописаны и требования к установке туалетов, не подключенных к канализации. Согласно документу СП 42.13330.2016, который прописывает общие принципы градостроительства и благоустройства территорий, расстояние от дома до дворового туалета без канализации должно быть не менее 12 метров. До источника водоснабжения (колодца или скважины) до выгреба не может быть меньше 25 метров.

Расположение выгребной ямы: что делать, как поступать не стоит

Итак, есть как минимум три норматива с разными требованиями по расположению выгребов. Выбрать расположение выгребной ямы на участке, в принципе, можете по любому из них. Согласно практике, это не будет нарушением. Тем более что далеко не просто найти место, которое удовлетворяет даже самым «мягким» требованиям: 25 метров от колодца/скважины и 12 метров от дома. Более строгие, вообще, реализовать возможно не на всех участках.

Как поступить, если вообще нет места, которое бы удовлетворяло требованиям? Варианта два:

  1. Сделать кессон со 100% гидроизоляцией, забетонировать/заасфальтировать подъезд для ассенизаторов.
  2. Поставить септик. Тут вариантов немало, так как есть варианты с различной степенью очистки и масса способов отведения очищенных стоков.

Иногда проще (да и дешевле) поставить готовую ёмкость

В любом случае стоит позаботиться о том, чтобы содержимое выгребной ямы не попадало в грунт. Некоторые хитрят, делая выгреб без дна или из бетонных колец, которые нормально загерметизировать практически невозможно. Иногда вроде ставят герметичную ёмкость/кессон, но делают в дне или боках отверстия. Аргументируется это тем, что грунт фильтрует и обеззараживает даже лучше, чем современные системы. Это так. Вот только нормально фильтрует чистый грунт. А он перестанет быть таковым уже после нескольких месяцев активной фильтрации. И все более грязные стоки будут попадать в водоносные слои.

Вот почему запретили просто ямы в грунте под дворовым туалетом

Еще один аргумент — наши предки вообще сливали все в яму в земле и жили. Да. Так было. Но, во-первых, плотность населения была другой. Во-вторых, было множество болезней с неустановленными источниками (можно догадаться откуда они). В-третьих, длительность жизни была далеко не такой, как сейчас. Есть, наверное, и другие пункты, но это то, что лежит на поверхности и с чем не поспоришь.

Если нет места, удовлетворяющего требованиям

Но, все-таки, что делать, если на участке нет места, которое удовлетворяет даже самым мягким требованиям? Новый СанПиН 2.1.4.1110-02 говорит, что при невозможности установки выгреба в соответствии с требованиями, возможно устройство водонепроницаемого приемника жидких отходов. Под это определение подходят металлические или пластиковые герметичные кессоны, септики. Но септики либо должны откачиваться, либо иметь вывод очищенных стоков за пределами охраняемой зоны. Сливать очищенное неподалеку нельзя.

Примерно так выглядит выгребная яма. Наклонное дно облегчает откачку — остается минимум отходов

Если применяется кессон, подъезд к нему должен быть из твердого материала. В этом случае основное требование — исключить загрязнение первой зоны при вывозе нечистот. Так что или расположить на границе, или обустроить так, чтобы не было возможности попадания отходов в почву.

Как сделать правильно, но недорого

Не так сложно сделать яму в грунте. А вот ее герметизации добиться гораздо сложнее. Как минимизировать затраты на устройство и очистку выгребных ям? Сначала вам покажется это нелогичным, но выход — сделать два выгреба. Один — для условно «чистых» стоков, второй — для туалета. Чистые стоки — это от кухни и из душа/ванной. Они под понятие «нечистот» не подходят. Конечно, там есть остатки бытовой химии, но с этими загрязнениями справится грунт.

Две ёмкости для разных по уровню «грязи» стоков — это для минимизации затрат

Второй выгреб — под туалет — стоит сделать с максимальной герметичностью. Он будет не такого уж большого объема, так что потратиться на герметизацию можно даже при ограниченном бюджете. Так как в содержимом не будет химии (или будет малое ее количество), в яму можно добавлять препараты с бактериями, которые уменьшат объем и заодно уничтожат запах. Твердый остаток после работы бактерий некоторые даже для удобрения используют. Плюсом добавления бактерий является еще и то, что откачивать эту выгребную яму надо будет не так часто.

Кого касаются требования по расположению выгребной ямы

Каждый из нормативных актов действует на всей территории страны и обязателен для всех форм собственности. Кроме того, требования по минимальным расстояниям надо соблюдать не только относительно колодцев/построек на своем участке. По отношению к соседям все сказанное также справедливо. В этом-то и сложность. Непросто найти место под выгребную яму, удовлетворяющую всем требованиям. Да еще и так, чтобы ассенизатор мог подъехать.

Не все машины имеют такой длинный шланг

Все эти сложности — причина как можно быстрее легализовать имеющиеся постройки на участке. Если сосед поставит свой туалет недалеко от вашего колодца и оформит его раньше, выиграет он, а не вы. Переносить будете свой колодец вы. Пусть даже он у вас в этом месте уже не первый год, а туалет только построен. Если колодец не оформлен документально, вы проиграли.

Выгребная яма в частном доме: требования, размеры, объем, санитарные нормы

Основные параметры выгреба описаны в старом СанПине. В нем сказано:

  • Яма для сбора отходов должна быть водонепроницаемой.
  • Объем высчитывается в зависимости от количества проживающих.
  • Глубина — произвольная, но не более 3 метров.
  • Максимальное заполнение — ниже чем 35 см до уровня земли.
  • Вывоз — по мере заполнения, но не реже одного раза в 6 месяцев.

И не забудьте, что надо будет тянуть трубу от дома. А еще для нормального продвижения стоков нужен постоянный и стабильный уклон

Как видите ограничений немного.

Насчет откачки стоков — при постоянном проживании заполняется выгреб быстро. Вывозить реже, чем раз в месяц, получается далеко не у всех. Только если сделана большая яма или она негерметична и большая часть стоков попросту уходит в грунт. Кстати, именно по частоте появления ассенизационной машины можно определить герметичный выгреб у соседей или нет.

Читайте также:
Бирюзовый цвет в интерьере: сочетания с другими цветами и варианты оформления

Как определить объем выгреба

Теперь о расчете объема и размеров выгребной ямы. Надо будет суточный объем слива на одного человека умножить на количество проживающих. Узнаете сколько в сутки будете получать стоков.

Как узнать сколько стоков приходится на одного человека? Можно взять «среднее». Это 150-200 литров при постоянном проживании. Можно замерить самому хотя бы пару дней. Например, проживают трое людей. В сутки получается примерно 500-600 литров стоков.

Большой или маленький — зависит от того, как часто панируете вызывать машину для откачки

Далее надо будет определиться с тем, как часто будете откачивать яму. Обычно это 15 дней. Следующий шаг — умножение суточного объема стоков на количество дней. Вот и получите на сколько литров надо вам сделать выгребную яму. Чтобы было понятнее, переведем литры в кубометры. Один кубометр жидкости — это 1000 литров.

Пример: при откачке раз в две недели и суточном расходе 600 литров, потребуется ёмкость на 9000 литров или 9 кубов. Так как заполнять полностью ее нельзя (да и не получится), покупать надо на 20-25% большего объема. Это значит, что фактически нужна выгребная яма объемом 11-12 кубов.

Определяемся с размерами

Объем выгреба знаем, теперь определимся с размерами. Есть ограничения только по глубине — в СанПиНе написано, что выгреб не может быть глубже 3 метров. В принципе, при определении глубины выгребной ямы, ориентируйтесь на уровень грунтовых вод. Очень желательно, чтобы от дна ямы до уровня грунтовых вод было не менее 0,5 метра. Понятное дело, что лучше, чтобы было метр и больше. Но и 50 см — это уже что-то. Проще будет с герметизацией.

При определении глубины выгребной ямы ориентируемся на уровень грунтовых вод

Причем не забудьте, что фактическая глубина выгреба будет меньше — ёмкость надо перекрыть. В зависимости от материала, это не менее 10 см. И вряд ли вы захотите, чтобы крыша выгреба была на виду. Можно засыпать землей и высадить растения/траву. Это ещё не менее 10 см. Итого, от уровня грунтовых вод вычитаем 20 см — на организацию перекрытия и 50 см (минимум) — для отступа от уровня грунтовых вод.

Определяем ширину и длину

Когда определитесь с глубиной, можно будет подобрать ширину и длину. Тут надо будет действовать методом подбора. Вы знаете объем и глубину (высоту). А ширину и длину просто подберете исходя из того, какая форма лучше впишется в имеющееся место. Чаще это прямоугольник или квадрат. В этом случае используем формулу определения объема параллелепипеда — для определения объема надо перемножить все стороны. V = a*b*c. Объем V и глубину (c) знаем, остальное рассчитаем по формуле.

Наиболее распространенные формы выгребных ям и формулы вычисления их объема

Для нашего примера получается следующее: объем 11 кубов, глубина пусть будет 2,2 метра. Одну из сторон примем 2,5 метра. Тогда получим: 2,2 * 2,5 = 5,5. В этом случае чтобы получить 11 метров, вторая сторона должна быть 2 метра (11 / 5,5 = 2). Проверяем: 2,2 * 2,5 *2 = 11 кубов. Итак, выгреб на 11 кубов получим, если выроем яму глубиной 2,5 метра, размерами 2,5*2 м. Это размеры «в чистоте».

Особенности работ по строительству выгреба

Выше определились с «чистыми» размерами выгребной ямы. То есть, это ее габариты по внутренним стенкам. При рытье котлована добавляйте сантиметры на толщину стенки. Если будете делать наружную гидроизоляцию, придется котлован делать значительно больше — чтобы можно было работать.

Если будете делать наружную гидроизоляцию, котлован должен быть минимум на метр больше по ширине и длине

После возведения ёмкости и выполнения гидроизоляции зазор между стенкой выгребной ямы и котлованом надо будет заполнить. Засыпать можно вынутым ранее грунтом. Засыпайте послойно, по 10-20 см за один раз. Каждый слой трамбуется до те пор, пока не будет оставаться след от обуви.

На хорошо дренирующих грунтах можно вместо «родного» грунта засыпку сделать глиной. Принцип тот же: послойная трамбовка. Получится глиняный замок, который будет препятствовать проникновению влаги к стенкам септика, что улучшит ситуацию с гидроизоляцией.

На глинистых грунтах обязательна засыпка «родным» грунтом. При использовании более «легкого» грунта вокруг ёмкости образуется карман, в который будет стекать вода. Как понимаете, это будет дополнительная нагрузка на гидроизоляцию. На глинистых почвах можно применить «чистую» глину, которая будет лучше «держать» воду. Замок в этом случае будет работать.

Можно и перед домом, но с соблюдением минимального расстояния до дорог — 5 метров

Чего не стоит делать совсем — засыпать вокруг песок или щебень. Этим вы сделаете тот самый «карман» для грунтовых вод или для дождевой воды. А вода, которая постоянно испытывает на прочность вашу гидроизоляцию, рано или поздно найдет лазейку. В таком случае ваша выгребная яма будет заполняться в разы быстрее. И будут это не столько стоки, сколько грунтовые воды. Обратный процесс — миграция загрязнений в грунт — также будет происходить. Но откачивать выгреб придется чуть ли не каждый день.

Своими руками

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

  • яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
  • герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
  • септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Читайте также:
Виды профиля для пластиковых окон

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

    После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.

  • Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
  • Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
  • Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.

    Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.

  • В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
  • В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
  • Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.

    В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

  • Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
  • Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

  • Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.
  • Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

    Читайте также:
    Водорозетка для смесителя: применение, виды исполнений, монтаж. Какие они – водорозетки для смесителей в ванной

    А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

    Как сделать выгребную яму на приусадебном участке. Советы специалистов. Фото

    Отсутствие возможности подключения к централизованной канализации не должно стать препятствием для обустройства комфортного быта в частном домовладении, соответствующего современным представлениям. Даже приезжая на дачу на выходных, эти день-два также хочется провести с комфортом. Поэтому не обойтись без выгребной ямы, которую вполне реально сделать самому.

    По своей сути выгребная яма — это сливной резервуар, которым заканчивается локальная канализационная система домовладения и в который собираются все нечистоты и техническая вода из душа и кухонной мойки. Время от времени этот резервуар придется опорожнять, вызывая для этого коммунальную службу с ассенизаторской машиной.

    Частота вызовов напрямую зависти от интенсивности пользования канализацией и типа выгребной ямы. Сократить их число реально, если использовать средство для выгребных ям: при температуре окружающей среды выше +4 о С внутрь ямы вносится биологический препарат согласно дозировок, указанных производителем; в зимнее время на помощь придут химические реагенты.

    Какие бывают выгребные ямы

    Все выгребные ямы в частном домовладении можно классифицировать по двум критериям:

    1. По типу конструкции (поглощающий и накопительный);
    2. По использованным материалам (бетонные кольца, кирпич, резиновые покрышки, пластиковая емкость).

    Поглощающие колодцы обычно не имеют герметичного дна, а иногда и стен: жидкости через дренажный слой из гравия и песка в отфильтрованном виде естественным образом уходят в толщу грунта, освобождая пространство выгребной ямы.

    Накопительные емкости представляют собой герметичные конструкции, которые принимают в себя все отходы канализации и очищаются только при помощи ассенизаторской машины. В ряде случаев герметичные емкости предпочтительней поглощающих колодцев или вообще единственно возможный вариант.

    Два основных типа выгребных ям

    Использование бетонных колец, бетонирование ямы при помощи опалубки, а также отделка кирпичом могут применяться для обоих конструктивных типов выгребных ям, в то время как использование автомобильных или тракторных покрышек больше подходит для поглощающего колодца, а специальных пластиковых емкостей — для герметичной ямы накопительного типа.

    Выбирая тип и материалы для постройки, следует иметь в виду, что лучшая выгребная яма — та, которая оптимально подходит для вашего участка с учетом его планировки, расположения источников воды, глубины залегания грунтовых вод и качества самого грунта.

    Расположение и тип выгребной ямы на участке

    Действующие санитарные нормы и правила устанавливают законные требования к местоположению и конструктивному типу выгребной ямы на приусадебном (дачном) участке. В своих главных моментах эти нормы просты и заключаются в нескольких правилах:

    • расстояние от выгребной ямы (далее — ВЯ) до ближайшего колодца — не менее 20 м., до центрального водовода — 10 м.;
    • нельзя располагать ВЯ ближе, чем на 4-6 м. к жилому дому на самом участке и к домам (капиталльным сооружениям) на соседних участках;
    • к ограничивающему территорию домовладения забору ВЯ должна находиться не ближе 1 метра и обязательно на непосредственно прилегающей к жилому дому территории;
    • глубина ВЯ зависит от характеристик грунтов на участке и глубины залегания грунтовых вод, однако не должна быть более 3 метров.

    Если в вашем регионе часто наблюдаются паводковые явления, нельзя оставлять фильтрационных отверстий в стенках выгребной ямы, а также желательно поднять крышку ревизионного люка на достаточную для избежания затопления ямы высоту.

    Эффективная работа поглощающих (фильтрующих) выгребных ям возможна лишь в условиях неплотных грунтов с фильтрующими свойствами. К таким грунтам нельзя отнести глину, супеси, суглинку, а также скальные и полускальные породы — придется обустраивать герметичную яму-накопитель.

    Важный и практичный совет заключается в разделении стоков и обустройстве на участке сразу двух выгребных ям. Одна, герметичная — для туалета, она будет наполняться не так интенсивно и частота вызова ассенизаторской машины заметно сокращается. Другая, поглощающая — для душа, стиральной машины и кухонной мойки: нерастворимых включений в т.н. “серых водах” очень мало, поэтому практически все впитывается в почву.

    Выбирая место для выгребной ямы, не забудьте предусмотреть возможность подъезда крупногабаритной ассенизаторской машины.

    Обустройство выгребной ямы

    Итак, приступим, наконец, к рассмотрению таких вопросов, как устройство выгребной ямы и процесс ее самостоятельной постройки. Приведем в пример несколько наиболее практичных вариантов конструкции для бытовых нужд, которые вы вполне можете реализовать своими руками.

    Выгребная яма из бетонных колец

    Решая вопрос, как сделать выгребную яму в частном домовладении, которая эффективно прослужит не одно десятилетие, многие хозяева в качестве материала выбирают надежные бетонные кольца. Это оправданный выбор, поскольку такая технология проверена временем, понятна и доступна, а бетон как материал очень долговечен, устойчив к воздействию агрессивной среды и давлению грунтов. Причем, как уже упоминалось, при помощи бетонных колец можно построить выгребную яму обоих типов.

    Сначала придется вырыть котлован — вручную или при помощи трактора. Диаметр котлована должен быть примерно в два раза больше используемых колец. Дно должно быть хорошо утрамбованным и максимально ровным, с соблюдением горизонтального уровня. Сами кольца укладывают при помощи автокрана — слишком тяжелые, без механизированной помощи не обойтись.

    Обычно используют стеновые бетонные кольца стандартных размеров с внутренним диаметром 1 м (толщина стенок — 8 см) и высотой 89 см (КС10-9), 59 см (КС10-6) или 29 см (КС10-3). Подбирая нужные размеры, можно обустроить выгребную яму любой требуемой глубины. Для большего объема берут кольца с внутренним диаметром 1,5 м (соответственно КС15-9, КС15-6 и КС15-3).

    Для обеспечения герметичности ямы либо устанавливают нижнее кольцо с глухим дном

    либо ставят башню их колец на бетонную опору — готовую плиту днища ПД-10 (ПД-15) или заливают дно котлована 15-сантиметровой бетонной стяжкой, следя за ее горизонтальным уровнем. В случае бетонной заливки приплюсуйте к общему сроку постройки выгребной ямы еще неделю на затвердение бетона.

    В случае с поглощающей ямой вместо бетонного днища насыпают толстый (рекомендуют метровый) фильтровальный слой из щебня с песчаным наполнителем (20 см), поверх которого слой песка (80 см).

    Сверху конструкцию из бетонных колец накрывают плитой перекрытия ПП-10 (ПП-15) с отверстием под люк.

    В стенке верхнего кольца выдалбливается аккуратное отверстие под канализационную трубу. Глубина залегания трубы должна быть ниже глубины зимнего промерзания грунта в вашем регионе. Ориентируйтесь также на минимальный нормативный уклон в 2-3 мм на 1 метр длины трубы.

    Читайте также:
    Выбор и подключение видеоглазка к компьютеруу

    Устанавливая кольца одно на другой, следите за соосностью, не допуская перекосов и сдвигов. Замечательное решение проблемы — кольца с соединительными замками или четвертями на торцах. После установки колец все щели, места соединений и входа канализационной трубы загерметизировать цементным раствором.

    Снаружи получившийся колодец герметизируют (по желанию) битумной мастикой и дополнительно укутывают рубероидом. Верхнюю часть на глубину промерзания можно дополнительно утеплить, например, слоем минеральной ваты или пенопласта.

    После окончания всех “бетонных” работ пространство вокруг колодца засыпают строительным мусором и вынутым при рытье котлована грунтом.

    Используйте нижние глинистые грунты, плодородной же почвой верхнего слоя подсыпают грядки и цветники.

    Выгребная яма из автомобильных покрышек

    Очень дешевый, а часто вообще бесплатный, способ обустройства долговечной выгребной ямы на даче — использование с целью укрепления стенок котлована б/у автомобильных или тракторных резиновых покрышек. Это, возможно, лучший “дачный” вариант, для которого даже не потребуются помощники. Главное — это подобрать достаточное количество одинаковых (однотипных) покрышек.

    Котлован обычно роют лопатой, заглубляясь по кругу против часовой стрелки. Диаметр котлована получается больше наружного диаметра покрышек примерно на штык лопаты с каждой стороны.

    Глубину рассчитывают из максимально допустимых 3-х метров, и в нее включают фильтрующий слой из щебня и песка. Край верхней покрышки должен оказаться на десяток сантиметров ниже уровня земли, в которой делают соответствующее заглубление и укладывают перекрытие из прочных, обработанных защитным составом досок, обернутое слоем рубероида, с отверстием под люк, через который будет производиться выкачивание не впитавшихся в толщу земли отходов.

    Для более качественной работы выгребной ямы боковые поверхности покрышек нужно срезать при помощи электролобзика, им же вырезать и отверстие входа канализационной трубы.

    Сами покрышки между собой следует скрепить: иногда рекомендуют болтовое соединение, однако лучше использовать более долговечные в агрессивной среде пластиковые стяжки.

    Верхние три покрышки обязательно гермтизируются по стыку, нижние — не обязательно, можно даже наделать в них отверстий для выхода воды в грунт.

    Выгребная яма из кирпича

    Еще один неплохой и весьма популярный вариант обустройства надежной и долговечной выгребной ямы — кирпичная кладка. Использование полнотелого красного кирпича из обожженной глины гарантирует, как утверждают, 50 лет безупречной службы резервуара! Причем вовсе не обязательно покупать новый кирпич, достаточно (а, может, даже и лучше) приобрести материал из разборки старых строений.

    Для создания накопительного резервуара придется по дну котлована залить бетонную стяжку и подождать неделю, пока затвердеет бетон. Для фильтровальной ямы под кирпичную кладку необходим ленточный фундатент: по периметру сооружают деревянную опалубку и заливают ее бетоном, желательно с укладкой арматуры, и также ждут неделю.

    Котлован можно выкопать круглой, квадратной или прямоугольной формы, точно по размеру для укладки кирпича впритык к стенкам или больший, чтобы затем дополнительно герметизировать наружную поверхность кирпичного колодца (короба). Одновременно следует вырыть и траншею для канализационной трубы, которую обычно укладывают заранее, а потом обкладывают кирпичом и герметизируют место входа цементным раствором.

    Кладка не нуждается в красоте и точности, однако класть все же следует от углов. Если вы делаете поглощающую выгребную яму, нижнюю треть кладки можно выложить неплотно, с расстояниями между кирпичами в качестве дренажных отверстий.

    Накрыть “кирпичную” выгребную яму можно разными способами — приобрести готовую железобетонную плиту с люком или отлить ее самостоятельно, соорудив опалубку и поместив туда арматуру из металлических прутов, уложенных со стороной квадрата 10 см и связанных в местах пересечения проволокой. Все это заливают бетоном и ждут его полного затвердения (полторы-две недели).

    Выгребная яма из пластикового резервуара

    Не сказать, чтобы дешево, но достаточно просто в качестве накопительной выгребной ямы использовать специальную пластиковую (полипропиленовую) емкость, которые выпускаются промышленностью в большом ассортименте, разных форм и объемов.

    Это надежный и долговечный вариант, который прослужит не одно десятилетие, поскольку полипропилен прекрасно чувствует себя в земле и при контакте с агрессивной средой бытовых стоков.

    Однако при установке пластиковых выгребных ям есть критически важные нюансы, несоблюдение которых, скорее всего, приведет к большим проблемам. Впрочем, переживать не из-за чего.

    Первое: пластиковая бочка легкая и ее может вытолкнуть из толщи земли наружу.

    Решение проблемы: на дно котлована, который роется с запасом по площади сантиметров на 30-40 с каждой стороны бочки, заливается бетонная стяжка толщиной в 20 см с арматурой и металлическими проушинами, к которым затем “якорится” бочка при помощи металлических цепей или прочных ремней. Можно положить готовую железобетонную плиту, можно “заякорить” бочку цепями к отдельно уложенным в котлован бетонным блокам.

    Второе: при засыпке-утрамбовке котлована бочка может треснуть. Решение: параллельно с утрамбовкой грунта вокруг бочки заливать в нее воду, уровень которой все время немного выше уровня грунта. Затем вода выкачивается при помощи обычного насоса. Решение 2: возвести вокруг бочки кирпичную кладку или использовать в качестве накопительного резервуара т.н. еврокуб, который изначально “одет” в металлический каркас.

    Обеспечение вентиляции выгребной ямы

    Остался один вопрос, который нельзя обойти стороной: это вентиляция выгребной ямы. Особенно остро проблема вывода образующихся в яме взрывоопасных метана и сероводорода стоит у герметичных накопителей, однако и поглощающему типу выгребной ямы меры предосторожности не окажутся такими уж лишними.

    Обеспечить вентиляцию выгребной ямы вообще несложно. Достаточно в верхней части, параллельно с ревизионным люком, через который производится выкачивание содержимого ямы, установить подходящую (как правило, пластиковую) трубу, которая будет возвышаться над поверхностью земли на 50-60 см.

    Для защиты от попадания внутрь атмосферных осадков на конце труба оснащантся “грибом”. Такой нехитрой конструкции, как показывает опыт, вполне достаточно.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: