Как сделать заземление и молниезащиту крыши своими руками

Молниезащита металлической кровли: её устройство и расчёт

Вопрос этот был актуален, как на заре зарождения человечества, так и в настоящее время. Конечно, благо, что мы живем во время продвинутых технологий и научились управлять некоторыми природными явлениями.

Чтобы защитить ваш дом от буйства стихии, не забывайте об установке молниезащиты. Это может быть молниеотвод, заземлитель или токоотводящий шнур.

Устройство молниезащиты металлической крыши и ее необходимость

Молниеотвод дома: 1 – молниеприемник; 2 -деревянная мачта; 3 – токоотводящий провод; 4 – заземлитель; 5 – место пайки (сварки); 6 – фундамент; 7 – уровень почвы.

Обезопасить кровлю и все ее металлические конструкции от грозовых разрядов поможет специальная молниезащита металлической кровли. И хотя некоторые и считают, что дом не нуждается в подобной защите металлической крыши, но тем, кто сталкивался с надзорными органами, известно, что наличие торсовых или штыревых молниеприемников является непременным условием при эксплуатации здания. И требование это не лишено веских оснований, поскольку существует очень высокая вероятность попадания молнии на поверхность металлических конструкций. Если отсутствует молниезащита, то последствия могут оказаться достаточно печальными, вплоть до электрического поражения человека, пожара или, в лучшем случае, многочисленных повреждений электробытовых приборов.

Поэтому молниезащита металлической кровли является важным фактором при эксплуатации зданий и тем более жилых домов. При этом залогом успешной защиты является надежное соединение искровых разрядников и токоотводов с элементами заземления посредством сваривания и прочное крепление металлического покрытия крыши или элитного из меди со стропилами. А если провести сварочные работы нет возможности, то молниеприемники и токоотводы должны закрепляться при помощи болтов.

Между металлочерепицей и листами в таком случае должна соблюдаться нормируемая электрическая связь.

Тросовая молниезащита: общий вид; б молниеотвод в виде вилки на трубе; в правильное расположение троса молниеприемника; 1 – стержневые молниеприемники; 2 – тросовые молниеприемники; 3 – стойки; 4 – отмостка; 5 – заземлитель; 6 – зона увлажнения; 7 -пешеходная дорожка; 8 – токоотвод.

К сожалению, в большинстве случаев металлочерепица укладывается на рубероид или деревянную обрешетку, что выгодно с финансовой точки зрения, но не дает 100-процентной гарантии безопасности. При попадании молнии в такую крышу могут образоваться прожоги и оплавления. По статистике, при попадании молнии в крышу из кровельного материала толщиной менее 1 мм происходит большое количество оплавлений, являющихся причиной возгорания изоляционного материала крыш и пожара.

Итак, молниезащита является важной составляющей дома. Благодаря наличию молниеотводов, постройка будет надежно защищена от возгорания. Если рассматривать общую схему молниеотводов, то различают их внешнюю и внутреннюю части. Внутренняя защита направлена на защиту от перенапряжения электросетей в случае попадания молнии, а внешняя предназначена непосредственно для защиты от удара.

К внешней системе защиты относятся: молниеприемник, токоотвод и устройство для заземления. Иногда в качестве молниеприемника используются любые металлические штыри или конусы. Внутренняя система защиты осуществляется посредством разрядных устройств, предназначенных для электросетей, ограничивающих напряжение.



Молниеотвод дома: 1 – молниеприемник; 2 -деревянная мачта; 3 – токоотводящий провод; 4 – заземлитель; 5 – место пайки (сварки); 6 – фундамент; 7 – уровень почвы.

Необходима ли молниезащита металлической крыши?

Металлическая кровля представляет собой крупное скопление металла, который притягивает атмосферные разряды, повышая риск пожара.

Несмотря на обилие летних дождей и гроз в нашей стране, такие пожары случаются сравнительно нечасто. Поэтому однозначно ответить на вопрос, нужно ли заземление для кровли из металлочерепицы, довольно сложно.

Невозможно заранее утверждать, оправдает ли себя заземление вашего дома, будет ли оно спасать вас и ваше имущество при каждом ударе молнии или же навсегда останется невостребованным. Но большинство людей согласится, что лучше перестраховаться, чем дрожать от страха перед пожаром при каждой летней грозе.

Автор: Михаил Росс, инженер-строитель,
специально для xFasad.ru


Несмотря на обилие летних дождей и гроз в нашей стране, такие пожары случаются сравнительно нечасто. Поэтому однозначно ответить на вопрос, нужно ли заземление для кровли из металлочерепицы, довольно сложно.

Как сделать молниезащиту на металлочерепице?

Молниезащита металлической крыши – это обычный оголенный проводник, который защищен от коррозии. Обычно его делают из медной проволоки. Молниеприемник может защитить конус здания, который необходимо рассчитывать индивидуально в зависимости от боковой поверхности и собственной вершины. Какая территория вашего строения будет защищена, зависит от высоты молниеприемника. Каждый метр молниеприемника дает дополнительный метр защиты вашего здания. Очень хорошо если рядом с домом растет дерево, на котором вы можете разместить мелниеприемник. Крепить его на дереве необходимо при помощи специальных хомутов. Помните, что металоприемник необходимо поднимать выше кроны дерева. В том случае если возле вашего дома рядом нет дерева, необходимо совместить молниеприемник с телевизионной мачтой. Если мачта не имеет покрытия краски, тогда она станет достаточно хорошим молниеотводом.

Если ваша мачта изготовлена из дерева тогда по ней, необходимо просто пустить проволоку. После этого провод следует соединить с заземлением. Помните что штырь, который вы располагаете на своем доме, может создавать ветровую нагрузку, поэтому труба должна быть как можно прочнее. Молниезащита металлической крыши должна выполняться:

  1. На фронтонах здания следует установить мачты длиною по 2 метра.
  2. Между ними следует натянуть толстую проволоку, которая имеет изоляцию.
  3. Проволоку следует подвести к заземлению.

Благодаря этому способу вы создадите надежную защиту для своего дома с металлической крышей.


Молниезащита металлочерепицы предполагает в себе правильный ее расчет. Процесс расчета считается довольно сложным процессом. На данный момент есть много бесплатных сервисов, которые облегчают этот процесс. Для расчета вам следует знать:

Как сделать заземление и молниезащиту крыши своими руками

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Читайте также:  Машинная штукатурка стен

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

«Активный» метод защиты от молний и заземления

Описанная выше конструкция молниезащиты существует уже более двух веков и получила в последние

годы название «пассивной». Системы «активной» молниезащиты появились три десятилетия назад. Также их называют системами с упреждающей стримерной эмиссией (сокращенно – ESE, от англ. Early Streamer Emission).

По сути молниеприемник в них – тот же стержень, но со специальным устройством – ионизатором, который при приближении молнии самостоятельно инициирует упреждающий импульс навстречу основному грозовому разряду. Тем самым «активный» молниеприемник ориентирует молнию на себя и будто перехватывает опасный разряд. Зона защиты у «активных» молниеприемников, по утверждению производителей, значительно больше, чем у классических «пассивных» стержней. Кроме того, защищаемое пространство в проекции имеет вид полусферы, за счет чего надежнее оберегает выступающие части строения. Потому подобная защита от молнийпозволяет одним активным молниеприемником защитить не только основной коттедж, но и прилегающую территорию. Простота устройства, но при этом достаточно стильный дизайн позволяют ему вписаться в архитектуру любого коттеджа.

Эффективность «активной» системы до сих пор оспаривается рядом специалистов, которые высказывают сомнения в том, сможет ли она на деле «вызвать огонь на себя» и тем самым более эффективно обезопасить здание. Тем не менее, практика применения и наличие нормативной базы для этих устройств в таких странах, как Франция, Испания, Португалия, Казахстан, свидетельствуют в их пользу. В нашей стране этот вопрос, как, впрочем, и многие другие, до сих пор не урегулирован. Отметим только, что в отличие от «пассивной», которую можно сделать самостоятельно, монтаж «активной» молниезащиты нужно поручать только специалистам.

Например, по проводам, газойли водопроводу и т. д. Такие разряды могут вызвать резкие скачки напряжения в домашней электросети и, как следствие, привести к выходу из строя электрооборудования.

Преимущества мокрого (штукатурного) фасада

  • Подходит для помещений даже малых площадей одним из самых главных плюсов является то, что такой системе изоляции не требуется дополнительное пространство в доме
  • Отсутствие необходимости в дополнительном укреплении Легкость вида утепления не потребует дополнительных мер по укреплению общей конструкции. Мокрый фасад совершенно не нуждается в каком-либо видоизменении стен, поскольку вес 1 кв. м оштукатуренной поверхности совершенно незначителен, и практически никак не деформируется под воздействием атмосферы
  • Долговечность Материалы, используемые в работах, настолько прочные, что могут прослужить порядка 30 лет без требования дополнительного обслуживания. По желанию цвет материала можно обновлять или менять на новый, что положительно скажется на внешнем виде постройки
  • Дополнительный эффект шумоизоляции Технология наружной теплоизоляции уже давно считается самой экономичной и надежной в плане сохранения тепла комнат. Более того, в домах и офисах становится не только теплее, но и тише, поскольку звуки, доносящиеся с улицы, так же изолируются

Как известно, через стены уходит порядка 40 процентов всего тепла, поэтому для их изоляции используются специальные компоненты и материалы, способные противостоять данному фактору. Такое определение, как «мокрый фасад» уже давно находится на слуху среди наших соотечественников, и представленный вариант утепления стен не зря получил столь необычные название. Дело в том, что изоляционные материал растворяется водой, что обеспечивает более удобное нанесение изолятора на стены.

Преимущества

Перечень положительных характеристик мокрого фасада значительно превышает его недостатки. Рассмотрим их подробнее.

В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране за последние годы этот вопрос для многих является актуальным. Утепление «мокрым способом» относится к одним из самых приемлемых по ценовым характеристикам. К примеру, если выполнять работу своими руками, то стоимость одного квадрата будет находиться в диапазоне от 400 – 850 рублей. Основная сумма будет зависеть от выбранного утеплителя (пенопласт или минеральная вата), а также от марки финишной штукатурки.
Благодаря широкому ассортименту, представленному на строительных рынках и специализированных магазинах современный покупатель имеет все шансы на приобретение недорогого, но качественного отделочного материала.


Перечень положительных характеристик мокрого фасада значительно превышает его недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Подготовка к монтажу системы мокрый фасад

Монтаж мокрого фасада делают уже после того, как завершились основные этапы строительных работ.

  • Закончен монтаж кровли.
  • Здание уже дало усадку и достаточно просушилось.
  • Завершён монтаж кондиционирования, вентиляции, стеклопакетов.
  • Непосредственно перед выполнением фасадных работ нужно подготовить расходные материалы.

Перед фасадными работами надо подготовить необходимые расходные материалы и комплектующие.

  1. Утеплитель (минеральная плита или пенопласт) берётся из расчёта 1,05 кв.м на 1 кв.м поверхности стены. Несколько сантиметров берутся про запас. Что касается толщины утеплителя, то она зависит напрямую от климата.
    2. Расход армирующей сетки составляет около 150 г/куб.м.
    3. Необходимое количество дюбелей-грибков: 6-7 штук на 1 кв.м.
    4. Профили. Угловой профиль нужен, чтобы стена не осыпалась от воздействия механической приоды. Цокольный профиль будет служить основанием для самого нижнего ряда плит.
    5. Сама стена обязательно грунтуется.
    6. Клей для крепления плит утеплителя и сетки.
    7. Объём штукатурки для финишной отделки берётся из площади фасада +10% на окна и двери.
Читайте также:  Как правильно стирать шерстяные вещи в стиральной машинке и вручную

Приступая к нанесению материалов, нужно убедиться, что поверхность очищена от предыдущих покрытий и на ней нет трещин (в случае, если демонтируется старое здание). На стену сначала наносят смесь для повышения адгезии.

Весь пирог из утеплителя и других слоёв стоит на опорном цокольном П-образном профиле. Он крепится на высоте 0,4 м от земли с помощью дюбелей и саморезов. А углы укрепляются угловыми профилями.

Клей на плиты утеплителя нужно наносить по периметру в виде широкой полосы из расчёта, что он покроет 40% площади плиты. В течение 2-3 дней теплоизоляционный слой будет высыхать, после чего его нужно специально укрепить дюбелями. Затем приходит черёд установки армирующего слоя. Не торопитесь сразу наносить раствор штукатурки, пусть этот слой тоже высохнет.

В качестве теплоизолирующего слоя для лёгкого мокрого фасада обычно используют минеральные плиты или пенопласт повышенной прочности. Штукатурка должна быть мелкодисперсной, а общая толщина её слоёв не должна превышать 0,1 см. Таким образом, общий вес конструкции получится небольшим.

Видео — инструкция по монтажу мокрого штукатурного фасада часть 1

  • Дополнительная фиксация плит утеплителя дюбелями допускается на высоте от 30 сантиметров над землей.
  • Армирующий слой цокольной части стены делают двойным.
  • Внешнюю отделку цоколя выполняют с помощью керамических либо каменных (в том числе и из искусственного камня) плит, а также мозаичной штукатурки.

Какие утеплители применяются в системах мокрого фасада?

Стекловата и минвата категорически запрещены. Это связать с недостаточной прочностью данных утеплителей. Они не способны выдерживать массу штукатурки. Ввиду этого, они склонны к расслаиванию. Пенопласт также не входит в число применяемых термоизоляций.

Типовые утеплители для мокрого фасада — пенополистирол и базальтовая вата

Система утепления мокрый фасад предполагает использование в качестве утеплителя базальтовую вату или пенополистирол. Сравнивая их между собой, выбор склоняется не в пользу последнего. Это связано с тем, что пенополистирол абсолютно не пропускает воздух. С таким утеплителем мокрый фасад для деревянного дома будет губителен. Стены строения, утепленного этим материалом, будут сырыми и станут подвержены пагубному воздействию влаги, паразитов и гниению.

Необходимо сравнить показатели сопротивления теплоотдаче материала стеновых панелей с указанными цифрами на карте. Разницу необходимо компенсировать утеплителем. При расчете нужно учесть и характеристику наружной штукатурки. Слишком завышать показатели утепленного строения не стоит. Баланс влажности и температуры должен быть соблюден.

Пошаговая инструкция

Для того чтоб безошибочно и качественно произвести укладку слоёв отделки необходимо придерживаться следующей инструкции:

  1. Подготовка стен дома. Перед тем как приступить к грунтованию стен, необходимо очистить её от пыли и грязи. Также нужно устранить дефекты стен, такие как сколы и трещины замазав их шпаклёвкой. После того как стены здания будут подготовлены можно производить её грунтование. Грунтуется стена, обычной малярной щёткой обильно промазывая всю её поверхность.
  2. Поклей-ка утеплителя. Сухую клеящую смесь замешивают с водой согласно инструкции на упаковке. Готовый раствор клея наноситься линиями по краям листа утеплителя и точками посредине. После нанесения клея лист прикладывается к стене и слегка прижимается. Для надёжной фиксации утеплителя на стене его дополнительно фиксируют грибковыми дюбелями, устанавливая их по краям листа и один посредине.
  3. Армирующий слой. После как вся площадь стен будет оклеена утеплителем, производится укладка армирующего слоя. На поверхность теплоизоляционного листа наносится смесь в виде клеящего раствора и при помощи широкого шпателя ровным слоем выравнивается по стене. На свежее нанесённый раствор клея укладывают стекловолокнистую сетку и приглаживают её шпателем. Армирование позволяет уберечь утеплитель от механических повреждений и атмосферных влияний. Также следует помнить, что укладку сетки необходимо производить внахлёст не менее 5 сантиметров. После нанесения армирующего слоя стены необходимо ещё раз прогрунтовать.
  4. Декоративная штукатурка. Финишный этап отделки здания мокрым фасадом. На подготовленную и ровную стену наносится штукатурка. Цвет и тип штукатурки может быть абсолютно любой по желанию владельца здания.

На сегодняшний день из всех видов штукатурки самыми популярными считаются следующие три:

Короед. Относится к декоративным штукатуркам после нанесения может быть окрещена. Визуально выглядит как ровная поверхность с многочисленными прорезями, что напоминает кору дерева. Наносится на стену шпателем продольными движениями снизу вверх и наоборот.

Шуба. Довольно старый вид отделки, но не менее популярен, чем многие новые. При помощи штукатурной смеси делают жидкий раствор, который впоследствии наносится на стену виде мелких капель. Наносится на поверхность стены при помощи специальной машинки (шарманки) или веника. Также чтоб придать цветовой оттенок по желанию можно в раствор добавлять цветные пигменты. Тогда шуба будет иметь не серый цвет, а оттенок добавленного пигмента.

Штукатурка под покраску. Стены здания выравниваются финишной штукатуркой, после чего красятся эмульсионной краской в желаемый цвет. Единственная сложность такой отделки это вывести идеально ровно стены так при наложении краски все неровности будет видно.


Штукатурка под покраску. Стены здания выравниваются финишной штукатуркой, после чего красятся эмульсионной краской в желаемый цвет. Единственная сложность такой отделки это вывести идеально ровно стены так при наложении краски все неровности будет видно.

Фото частных домов с мокрым фасадом

Монтировать фасады зимой без потери качества можно лишь соорудив тепловой контур, внутри которого постоянно поддерживается необходимая температура (по периметру здания устанавливаются строительные леса, с натянутым с внешней стороны полиэтиленом).

Читайте также:  Как правильно сделать подпорную стенку из бетона

При возможном смещении внешних плит каркасного дома на несколько миллиметров, утеплитель скомпенсирует смещение и предотвратит появление трещин на фасаде каркасного дома.

Технология монтажа «мокрого» фасада подразумевает двойное крепление теплоизоляционного слоя. Сперва утеплитель крепится на клеевую основу, и дополнительно механическим способом посредством дюбелей. Такое крепление обеспечивает дополнительную прочность конструкции.

Недостатки «мокрого фасада»

Естественно, есть и свои недостатки, среди которых стоит обратить внимание на следующие пункты:

• при установке такого фасада нужно, чтобы температура воздуха не снижалась ниже 5 градусов тепла по Цельсию;

• при монтаже должна быть сухая погода, невозможно наносить материалы под дождем;

• воздействие прямых лучей солнца при установке фасада также может снизить качество будущей конструкции.

• При выборе пенопласта стоит брать исключительно фасадные марки, которые соответствуют всем нормам пожарной безопасности. Рекомендуется также создание рассечек из минеральной ваты, они обеспечат большую защиту от воспламенения материала;

Технология мокрого фасада: основные этапы работ

Выполнение работ по устройству «мокрого фасада» предполагает строгую очередность всех процессов, а также соблюдение временных сроков необходимых для высыхания клеев и растворов. Но всему этому предшествует подготовительный этап, обязательный как для новых зданий, так и для старых строений.

Для первых этот этап, как правило, сводиться к установке лесов и грунтовке поверхности стен с предварительной очисткой их от строительной пыли и грязи. Для старых зданий дополнительно необходимо провести полную ревизию поверхности, при необходимости выполнить ее ремонт, а также удаление старого декоративного слоя, особенно с признаки отслаивания.

Как уже было сказано, проведение работ возможно в условиях положительных температур: от 5 до 30 °C , но в тех случаях, когда приходиться заниматься теплоизоляцией фасада при более низких значениях, требуется устройство обогревающего контура для создания и поддержания необходимого режима.

После того как завершен подготовительный этап, можно приступать к установке цокольного (опорного) профиля, основные функции которого сводятся к защите нижнего края отделки от негативных воздействий, а также в качестве направляющего и нивелирующего элемента.

Цокольный профиль монтируется на высоте минимум 40 см и крепится при помощи дюбелей, количество и шаг которых определяется весом утеплителя. В среднем данный параметр составляет 10-20 см. А для оформления стыков применяется специальный угловой профиль .

Следующий этап непосредственно связан с монтажом утеплителя:

  • на поверхность теплоизоляционной плиты наноситься клеевой состав (подбирается в зависимости от вида материала) и она приклеивается к поверхности стены;
  • работы следует начинать с одного из нижних краев , при этом первый ряд имеет опору в качестве цокольного профиля;
  • каждый следующий ряд монтируется с обязательным смещением с целью недопущения сквозного вертикального шва;
  • в зависимости от характеристик клеевого состава, спустя 1-3 суток, после полного высыхания раствора, производиться дополнительная фиксация плит с помощью специальных дюбелей из расчета от 6 до 12 единиц на 1 м 2 ;
  • степень углубления в стену зависит от ее пористости и в среднем составляет от 5 до 9 см;
  • в том случае, если планируется утепление оконных и дверных проемов, их откосы следует предварительно армировать с использованием стекловолокна или профилей ПВХ;
  • следующий шаг – армирование теплоизоляционного слоя с помощью металлической или стеклотканной сетки , монтаж которой производится с использованием штукатурного раствора, в который она просто утапливается.

После того как завершены работы по монтажу теплоизоляционного слоя и полного высыхания базового слоя штукатурки можно приступать к заключительной отделке , для которой используются как декоративные виды штукатурок, так и другие отделочные материалы.

«Мокрый фасад» допустим и для цокольной части дома, но для его устройства требуется проведение некоторых специальных мероприятий: выполнена качественная гидроизоляция и обязательно устроена отмостка. Особые требования предъявляются и к выбору утеплителя, который должен обладать высокой влагостойкостью.

Для придания большей прочности следует использовать двойной способ армирования , а для внешней отделки использовать декоративные плиты, например, из искусственного камня или керамики, хотя допустима и штукатурка. Не рекомендуется лишь использование материалов с большим весом, например, натуральный камень.

  • на поверхность теплоизоляционной плиты наноситься клеевой состав (подбирается в зависимости от вида материала) и она приклеивается к поверхности стены;
  • работы следует начинать с одного из нижних краев , при этом первый ряд имеет опору в качестве цокольного профиля;
  • каждый следующий ряд монтируется с обязательным смещением с целью недопущения сквозного вертикального шва;
  • в зависимости от характеристик клеевого состава, спустя 1-3 суток, после полного высыхания раствора, производиться дополнительная фиксация плит с помощью специальных дюбелей из расчета от 6 до 12 единиц на 1 м 2 ;
  • степень углубления в стену зависит от ее пористости и в среднем составляет от 5 до 9 см;
  • в том случае, если планируется утепление оконных и дверных проемов, их откосы следует предварительно армировать с использованием стекловолокна или профилей ПВХ;
  • следующий шаг – армирование теплоизоляционного слоя с помощью металлической или стеклотканной сетки , монтаж которой производится с использованием штукатурного раствора, в который она просто утапливается.

Что такое мокрый фасад и как устроен. Плюсы и минусы применения

Климатические условия в большинстве регионов России требуют повышенного внимания к теплоизоляции частных домов и коттеджей, всесезонных дач и отдельно стоящих коммерческих зданий. Применение технологии мокрого фасада экономично и быстро решает проблему дополнительной теплоизоляции без дополнительного усиления стен. Одновременно служит еще и как декоративная отделка. Рассмотрим плюсы и минусы технологии, ограничения по применению и преимущества.

Утепление стен эковатой


Это многослойное покрытие наружной части стен с применением различных жидких смесей с клеящими веществами и утеплителями. Слои наносятся последовательно в следующем порядке:

Добавить комментарий