Монтаж радиаторов из чугуна и других: видео-инструкция как сделать своими руками, способы, фото

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления


При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Разводка отопительной системы

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

  • помещение прогревается равномерно;
  • можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка крепежных кронштейнов

Крепежные кронштейны для батареи следует выбирать с наибольшими показателями прочности и надежности. Для начала необходимо приготовить шаблон из подходящего материала, например фанеры, на котором будут размечены размеры радиатора и места установки крепежных кронштейнов. После приложения шаблона к стене, на которую будет устанавливаться отопительный прибор, следует просверлить на отмеченных местах углубления примерно в 12 см, после чего на них налаживается цементный раствор, устанавливаются кронштейны. Когда цементный раствор застынет можно повесить изделие на кронштейны.

Алгоритм монтажа чугунной батареи

Приготовление цементного раствора происходит в пропорциях 1 к 2, и перед его нанесением просверленные отверстия следует смочить водой.

  1. Общедоступность. Чугун относится к недорогим материалам для батарей.
  2. Продолжительный тепловой эффект. Чугун нагревается долго, но также долго он сохраняет тепло.
  3. Многофункциональность. Многие приспосабливают батареи как дополнительное место для быстрой сушки вещей.

Подготовка батарей из чугуна к установке

Прежде чем фиксировать радиаторы, необходимо подготовить стену. Зона монтажа должна быть прочной, если стены отделаны гипсокартоном или другой облицовкой на каркасе, следует либо разобрать обрешетку, либо подготовить прочную опору.

Совет! Чтобы избежать риска обрушения стены, для деревянных конструкций лучше купить прочную планку или подставку, а для кирпичных стен подготовить нишу и купить длинные кронштейны.

Крепление радиаторов отопления к стене начинается с определения зоны монтажа.

Проще всего брать за основу требования к размещению агрегатов по отношению к подоконнику, стенам и полу:

  1. Найти середину оконного проема. От найденной точки вправо и влево отложить половину длины радиатора – определить зону крепежей.
  2. Между полом и нижней границей радиатора должно быть 8-14 см.
  3. От верхней части радиатора до подоконника нужно оставить пространство в 10-12 см.
  4. От стены батарея должна отстоять на 3-5 см.

Подготовка к монтажу – это выравнивание стены, включая заделку сколов, выбоин. После этого панель обработать жидким стеклом и защитить теплоотражающим фольгированным экраном. Такая мера позволит снизить потерю тепла до минимума.

После подготовки покупаются необходимые крепежи, комплектующие, которые нужны для установки и запуска батарей в работу.

Совет! Монтаж чугунных радиаторов отопления выполняется с наклоном в сторону течения теплоносителя. Так можно избежать завоздушивания отопительной магистрали.


Крепление радиаторов отопления к стене начинается с определения зоны монтажа.

Установка радиаторов отопления своими руками

Обеспечить уютную обстановку в доме даже в самую холодную зиму способны правильно выбранные и смонтированные батареи. Установка радиатора отопления своими руками не вызовет никаких проблем, если следовать инструкции и советам специалистов, которые помогут правильно подобрать и составить схему подключения, а также рассчитать размещение.


Конструкционно все радиаторы отопления похожи, однако существенное отличие состоит в материале, из которого они сделаны. Различают следующие виды батарей отопления:

Подготовка основания под укладку

Долговечность настила напрямую зависит от качественности дренажной системы. Очень важно создать бетонную стяжку таким образом, чтобы сток воды осуществлялся естественным образом. Для этого создается небольшой уклон по направлению лагов в сторону сточной ямы или канализации.

Проверить качество стока можно сразу после заливания стяжки и внести корректировки, если жидкость скапливается на поверхности. Если лаги по задумке конструкции не доходят до стока можно сделать небольшой зазор между ними (2-3 сантиметра), в который вода и будет отводиться.

В случае, если монтаж террасной доски из ДПК осуществляется на крышу здания, необходимо тщательнее обработать водоотталкивающий слой. Крепления должны быть в контакте с ним, а при отсутствии оборудованного стока его можно прорезать прямо в покрытии. В таком случае в качестве стока будут использоваться 2-сантиметровые каналы.

Важно помнить, что лаги это всего лишь поддерживают и выравнивают настил, но, ни в коем случае нельзя делать из них несущую опору.

Подготовка основания

База должна быть чистой, прочной, сухой, ровной и морозостойкой. Нельзя положить планки просто на грунт или асфальт. Под настилом должен быть просвет для циркуляции воздуха, а также стока талой или дождевой воды.

Основа для настила может быть разнообразной. В том числе:

  • Бетонная стяжка толщиной от 8 см или асфальт с обязательным уклоном в 1 см на каждый погонный метр (либо 1 – 1,5°) от статических строений или сооружений. Не допускаются выбоины, ямки, рыхлые участки. Если основание уже готово, а уклон отсутствует, можно прорезать штробы шириной 3 см и глубиной до 1,5 см в бетоне под наклоном.
  • Песчано-гравиевой или щебнево-песчаной «подушки», которая формируется путем вибротрамбовки грунта с последующей засыпкой сыпучих материалов и их уплотнением. Общий слой основы – 8-10 см. Поверх подготовленной базы можно настелить геотекстиль или рубероид во избежание прорастания сорняков. Затем с зазором 40-60 см укладываются опорные балки или плиты из бетона, металлические профили с антикоррозионным покрытием, тротуарные плитки размером не менее 20х20х3 см. Именно на этой основе будет в дальнейшем устанавливаться каркас.
Читайте также:  Классные идеи, как хранить нижнее белье в шкафу, если нет выдвижных ящиков

Формирование поверхностного дренажа при монтаже декинга по грунту – обязательное условие. Для этого в земле нужно вырыть дренажный канал-отвод с участка, выстелить его геотекстилем, уложить специальные трубы с отверстиями по всей длине, засыпать щебнем и песком, закрыть почвой.

Специальные регулируемые опоры из жесткого ПВХ, которые были разработаны для монтажа настила на асфальт, бетон и другие жесткие поверхности.

Регулируемые опоры под каркас из ДПК.


В местах стыка торцов двух ДПК-ламелей рекомендуется уложить 2 параллельные лаги с зазором между ними 20 мм. Это позволит каждой планке опираться на свою балку.

Установка монтажных лаг из ДПК

Монтажные лаги из ДПК не должны быть слишком длинными, рекомендуемая длина – 3 метра. Шаг между центральными осями рядов лаг должен составлять 33см, максимум 35-40см. Лаги должны устанавливаться с небольшим зазором по торцам. Зазор между торцами опорных лаг должен составлять 20мм.

  1. Лаги не следует рассматривать как опорную конструкцию, они сами должны опираться на что-либо по всей длине, за исключением случаев, когда настил монтируется на пьедесталах (опорах). Между пьедесталами необходимо соблюдать расстояние не более 40 см (межцентровое). Нельзя, чтобы лаги были вмурованы в бетон, склеены или как-либо еще прикреплены друг к другу.
  2. Нельзя, чтобы лаги находились в воде.
  3. Лага укладывается рифленой стороной вниз, а канавкой вверх. Канавка позволяет установить шуруп с клипсой точно по центру монтажной лаги.
  4. Лаги укладываются на расстоянии не менее 10 мм по длине и ширине от любой неподвижной конструкции. Между лагами должен быть зазор не менее 20 мм.
  5. Конденсат и вода стекают вдоль террасных досок, т.е. перпендикулярно лагам. Поэтому между поперечными лагами следует оставлять зазоры для обеспечения хорошего стока.
  6. Не допускается жесткое крепление лаг к основанию. Для прижима лаги необходимо использовать скобы из нержавеющей стали или алюминия, с интервалом около 1м.
  7. Концы каждой доски должны опираться на лагу. Закрепите концы во избежание любой возможной деформации под собственным весом доски, а также во избежание риска разлома доски при нагрузке на выступ. При продольной укладке досок оба края должны опираться на отдельные параллельные лаги.
  8. Если лаги невозможно прикрепить к основанию (например, на крыше), их можно уложить и зафиксировать на пьедесталах (опорах), находящихся друг от друга на расстоянии не более 40 см (межцентровое). В таком случае следует использовать алюминиевые лаги вместо обычных лаг из древесного композита. Сделайте каркас (раму) из алюминиевых лаг (расположенных перпендикулярно друг другу), чтобы предотвратить прогибания досок к центру.

В случае увеличения нагрузки на настил (въезд транспорта, большое количество людей и т.д.), расстояние между лагами необходимо сократить до 20-25 см.

Технология выполнения работ

Укладку композитной террасной доски выполняют в несколько этапов.

  • Составление исполнительной схемы монтажа.
  • Подготовка бетонного или земляного основания
  • Устройство несущего каркаса.
  • Монтаж композитных модулей.

На заключающем этапе выполняются мероприятия по подготовке покрытия к эксплуатации.

Чтобы точно подсчитать необходимое количество террасной доски и комплектующих деталей, составляется исполнительная схема в масштабе или простенький чертеж с геометрическими размерами и очертанием площадки или террасы. Зная плошать одной ламели, нетрудно посчитать необходимое количество материала. На бумажном формате легко сделать визуализацию способа раскладки доски. Это может быть диагональное расположение или укладка под прямым углом к стеновым конструкциям.

В расчете необходимо учесть правильное расстояние между опорными лагами:

Укладка доски параллельным способом допускается при расстоянии между лагами от 40 до 50 см.

Диагональный настил выполняется по балкам, уложенным с интервалом не более 30 см.

Монтаж доски с перекосом в 30 разрешается на расстоянии лаг от 15 до 20 см.

Размещение опорных лаг зависит от ширины ламелей и ее структуры. Для полнотелых изделий допускается увеличить расстояние между лагами до 50 см, пустотелые при таком интервале будут прогибаться и пружинить. Поэтому этот вид доски укладывают на опорные брусья, уложенные через 30 – 40 см.

На стадии составления схемы укладки террасной доски, можно определить и метод монтажа ламелей:

  • Скрытый. Монтаж выполняется кляймерами, клипсами и скобами.
  • Открытый. Фиксация выполняется специальными антикоррозийными саморезами, вставляемые в предварительно просверленные в досках отверстия. Шляпки шурупов закрываются декоративными пробками- заглушками под цвет ламелей.
  • Бетонное основание или асфальт должно быть ровным, без выбоин, глубоких трещин и ямок. Необходимо создать небольшой уклон из расчета 1 см на 1 метр погонный для отвода попавшей на основание дождевой или талой воды. Если площадка изначально была выполнена в едином горизонте, для отвода влаги прорезаются болгаркой наклонные борозды шириной 30мм и глубиной до 15 мм.
  • Земляное основание подготавливают другим способом. Вначале снимается верхний плодородный слой почвы, удаляются корни кустарников и тщательно выбираются корешки сорняков. Выполняется вертикальная планировка земляного основания с созданием необходимого уклона. На готовое основание укладывается песчаная подушка с последующим уплотнением вибротрамбовкой. Толщина песчаной подсыпки составляет от 8 до 10 см. На уплотненный песок укладывается прокладочный слой геотекстиля или рубероида для защиты настила от прорастания нежелательной травы.

При укладке террасной доски на грунтовое основание важно обеспечить поверхностный дренаж основания.

В земле выкапывается небольшой водоотводящий канал, дно выстилается геотекстилем, укладываются дренажные трубы и весь этот «пирог «засыпается песком или мелким щебнем. Сверху дренажная конструкция засыпается грунтом.

Читайте также:  Как стерилизовать банки в домашних условиях

Опорные лаги устанавливаются на подготовленное бетонное или асфальтовое основание. Шаг между опорами составляет от 35 до 50 см. Эта величина зависит от длины ламели и, если доска короткая, расстояние между лагами будет минимальным. Опоры укладываются встык с монтажным зазором в 6 мм. До неподвижных несущих конструкций лаги не доводятся приблизительно на 20 мм. Часто опорные рейки фиксируются с бетонным основанием дюбелями по бетону, а если основание деревянное – используются саморезы по дереву.

Укладка террасных ламелей выполняется в несколько этапов:

  • Монтаж стартовой доски. Укладка ламелей производится перпендикулярно несущему каркасу. Стартовая доска фиксируется к лагам специальными клипсами, установленной по центру лаги и закрепленной саморезом.

  • Установка основного настила. Следующая доска присоединяется к предыдущей в паз и фиксируется клипсами в месте примыкания ламели к опоре. Получается, что террасный модуль закрепляется по всей своей длине с двух сторон. Дальнейший монтаж производят с обязательным соблюдением продольного компенсационного зазора в 6 мм. Длинные террасы укладываются досками в стык с расстоянием с монтажным зазором 6 – 7 мм.

  • Окончание монтажа. Крайнюю ламель обрезают до нужного размера. Укладку доски выполняют саморезами под углом приблизительно в 55° к несущим опорам. Узел крепления закрывается специальной торцевой планкой.

  • Финишная отделка. На заключительном этапе края выступающих торцов выравниваются дисковой пилой. Торцевая часть дощатого настила закрывается уголками ДПК или декоративным торцевым профилем.

Завершает процесс монтажа дёкинга влажная уборка поверхности настила от загрязнений и строительного мусора.

Неправильный монтаж без компенсационных зазоров.

Интересная информация

Террасные доски в большинстве случаев окрашиваются высококачественными пигментами. Из-за использования лингина, как любой натуральный продукт, они за месяца 3-4 слегка потеряют цвет, но останутся все такими же оригинальными и текстурированными. Спустя это время цвет сохранится и больше не будет поддаваться ослаблению цвета на протяжении долгих лет.

Покапайте комплектующие от одного производителя

Террасная доска из древесно-полимерного композита после монтажа, проведенного профессионалом, очень хорошо сопротивляются плохой погоде, солнцу, осадкам, насекомым. Никакого особого ухода за данной техникой не требуется.

Шероховатая сторона материала не способна загнать скалку или еще что-либо в ногу. Дерево с строительном материале используется как мука, а текстуры дерева создаются искусственно.

  • Стойкость. ДПК хорошо переносит царапины, сколы, бытовую химию, пятна, осадки, теплый и холодный воздух, воду и т.д.
  • Прочность. Пол из данного материала выдерживает вес в одну тонну на квадратный метр. Столько прочной структуры удалось добиться путем модификации состава материала.
  • Долговечность. Минимальный гарантируемый срок жизни равен 25 лет при учете температурных условий в пределах -50+70 градусов.
  • Гибкость. При монтаже древесно-полимерный композит легко может принять нужное положение. Чтобы обшить лестницу, выступы, углы и т.д.
  • Уход. Нет нужды красить материал или чистить их спецсредствами. Они отлично чистятся с помощью слегка влажной губки или микрофибры.
  • Простота. Легкий монтаж, с которым справится даже человек, никогда не державший стройинструмент.
  • Внешность. Огромная палитра цветов и текстурных решений сможет удовлетворить гурманов с широким дизайнерским кругозором.

И среди огромного количества плюсов найдется хоть небольшой, но минус. В данном случае минусом является дороговизна отделочного материала. Если сравнить декинг и обычное дерево, то разница в цене может быть в 3-5 раз.


Шероховатая сторона материала не способна загнать скалку или еще что-либо в ногу. Дерево с строительном материале используется как мука, а текстуры дерева создаются искусственно.

Разновидности террасной доски

Террасная доска изготавливается из массива древесины или из композитных смесей на основе полимера и натурального материала.

Террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК) – это высококачественный современный материал, который сочетает достоинства натуральной древесины и полимера и при этом стоимость покрытия доступнее, чем у декинга из массива. Доска из ДПК – это:

Монтаж и укладка террасной доски: руководство

Со стороны может показаться, что укладка террасной доски (декинга) – это просто. На самом деле, дела обстоят иначе. Здесь, помимо знания проекта, особенностей грунта и умения размещать настил на лагах, необходимо точно выверить угол наклона базовой поверхности и аккуратно собрать конструкцию со всеми необходимыми техническими зазорами.

При правильном подходе укладка доски на веранде увеличит срок эксплуатации нового покрытия и снизит общие расходы на ремонт. И если уж вы серьезно решили обустроить придомовую территорию, не вкладывая баснословных сумм, то пора узнать все секреты и технологии монтажа. В противном случае из ровного, красивого настила ваша новенькая площадка превратится в зыбкое покрытие с кучей недоделок.

Рекомендации мастера, важные сведения:

Как монтировать террасную доску из ДПК

Красноярск – ул. Промысловая, д.13 – (офис склад)

  • Главная
  • О нас
  • Производство
  • Сотрудничество
  • Инструкции
  • Технические решения
  • Варианты укладок
  • Аксессуары
  • Террасная доска
  • Ограждения
  • Плетень
  • Садовый декор
  • Крепеж
  • Мебель
  • Контакты

Руководство по монтажу и

эксплуатации декинга из ДПК

Скачать

Перед монтажом декинга из ДПК обязательно ознакомьтесь с инструкцией!

Как обращаться с декингом из ДПК

В целях минимизации глубоких царапин и сколов и для безупречного внешнего вида декинга из ДПК, пожалуйста учитывайте следующее:

• В процессе хранения декинга и ПРИ РАЗГРУЗКЕ на месте монтажа убедитесь, что распалеченные доски складываются на ровную поверхность, лучше на поперечные балки по всей длине досок.

• Убедитесь, что вынутые из упаковки доски попадают сразу на место монтажа.

• Не допускайте свободного перемещения по поверхности декинга инструмента или других принадлежностей, способных повредить поверхность.

• Избегайте соприкосновения поверхности декинга со строительным мусором.

Монтаж классического декинга

Изображения и инструкции, размещенные в этом руководстве, даны исключительно с целью иллюстрации и не предполагают заменить собой лицензированного профессионала. Использование декинга из ДПК должно осуществляться с соблюдением всех региональных и строительных стандартов. Продавец не компенсирует прямые или непрямые риски, связанные с нарушением подобных стандартов и требований, а также данного руководства по монтажу.

Основные профили декинга из ДПК не могут быть использованы для строительства колонн, опор, несущих лаг, столбов или иных конструкций, связанных с выдерживанием постоянной значительной нагрузки.

Швы

Читайте также:  Какую стяжку пола лучше сделать в квартире?

Продольные швы при укладке основного профиля декинга из ДПК необходимы в целях обеспечения дренажа и удобной очистки поверхности. Помимо этого, они обеспечивают небольшое термическое расширение/сжатие основного профиля декинга из ДПК.

Торец к торцу: Ширина шва на стыках торец к торцу должна составлять от 5 до 10мм.При монтаже в холожную погоду рекомендуется ширина шва 10мм. Чтобы получить точное значение ширины шва между торцами декинга из ДПК, рассчитываемое на основе длины досок, нужно знать температуру окружающей среды при укладке, наивысшую ее температуру, ожидаемую в течение года и коэффициент линейного расширения: (ζ≈0.9×10-4)

• Расчет ширины швов «торец к торцу»: при L длине декинга из ДПК, наивысшей темературе в течение года Tmax,температуре окружающей среды при укладке T, ширина швов между торцами составит: △L=ζ×(Tmax-T)×L.

• Пример:Длина основного профиля декинга из ДПК составляет 3 метра, температура окружающей среды при укладке 10℃, наивысшая температура, ожидаемая в течение года 40℃,таким образом, ширина швов:

△L=ζ×(Tmax-T)×L =3000×(40-10)×0.9×10-4 =8.1 mm

Декинг из ДПК должен всегда устанавливаться с учетом продольных и поперечных зазоров и непременно на опорные лаги. Нельзя монтировать декинг из ДПК напрямую к монолитной твердой поверхности, в особенности при свободном доступе воды и отсутствии дренажа.

Требуемый инструмент

Стандартный набор: электропила, шуруповерт, биты, также возможно перфоратор.

Приготовления

Перед началом монтажа убедитесь в том, что поверхность сплошная, ровная, гладкая (макс.рекомендованное отклонение — не более 5мм) и чистая. В случае укладки на неровное основание, необходимо использовать твердую основу. В случае укладки на сплошное бетонное основание, для предотвращения надлома или прогибания лаги при ее просверливании. Желательно использование металлического крепления из оцинкованной или нержавеющей стали для предотвращения появления ржавчины.

Руководство по монтажу террасной доски из ДПК

Монтаж шурупа из нержавеющей стали и пластиковой клипсы

• Установка опорных лаг Длины и Зазоры. Опорные лаги не должны быть слишком длинными, длина НЕ БОЛЕЕ 3000мм предпочтительна. Шаг между центральными осями рядов лаг должен составлять 28-30см, максимум 35см. Опорные лаги должны устанавливать с небольшим зазором по торцам. Зазор между торцами опорных лаг должен составлять 3-5мм

• Компенсационный зазор. Обязательно следует заранее оставить место для линейного расширения досок. В местах, где декинг устанавливается рядом со стеной, зазор между краем поверхности декинга и стеной должен составлять от 3 до 30мм. Принимая во внимание свойства термического расширение/сжатие основных профилей декинга из ДПК, рекомендованной длиной для основных профилей декинга, является длина 3м

Декинг из ДПК фиксируется с помощью шурупа из нержавеющей стали пластиковым или металлическим кляймером (клипсой). Перед закручиванием шурупа в композитную лагу, необходимо проделать отверстие меньшего диаметра сверлом, не более ¾ диаметра шурупа.

• Для более плотной и равномерной фиксации доски используйте киянку. Постучите по ближней к Вам стороне для получения равномерного зазора вдоль всей длины основного профиля.

• В местах стыков торцов основного профиля, используйте двойные ряды опорных лаг так чтобы каждый торец доски покоился на собственной опорной лаге. Ширина зазора между рядами опорных профилей должна составлять от 3 до 5мм.

• При укладке последнего ряда доски, где край не представляется возможным зафиксировать с помощью клипсы, допускается вкручивание самореза/вбивание гвоздя сбоку основного профиля доски — на расстоянии 2-3мм от края. Если основной профиль по длине выступает за последний ряд опорных лаг, в таком случае длина выступающей сверху над лагой части декинга должна быть менее 2см. Иначе неизбежны деформации, надломы или иные дефекты, связанные с весовой нагрузкой, попадающей на такие места.

• После монтажа основного профиля на опорный, выберите подходящий Вам торцевой (закрывающий) профиль.

Установка полнотелого декинга

• Установка лаг Длины и зазоры Опорные лаги не должны быть слишком длинными, длина НЕ БОЛЕЕ 3000мм предпочтительна. Шаг между центральными осями рядов лаг должен составлять 28-30см, максимум 35см. Опорные лаги должны устанавливать с небольшим зазором по торцам. Зазор между торцами опорных лаг должен составлять 3-5мм.

В местах, где декинг устанавливается рядом со стеной, зазор между краем поверхности декинга и стеной должен составлять от 3 до 30мм. Вбейте гвозди насквозь основного профиля на расстоянии 2-3 см от его краев, предварительно сделав отверстия (не более 34 диаметра гвоздя!) в опорных профилях.

• Установите все остальные доски как показано на рисунках выше, после монтажа основного профиля на опорный, выберите подходящий Вам торцевой (закрывающий) профиль.

Очистка поверхности декинга

1. Для удаления пятен, вызванных плесенью, ягодами и свежими листьями и т. п., следует использовать обычное моющее средство. Моющие средства, содержащие гипохлорит натрия, хорошо справятся с этой задачей.

2. Для удаления глубоко въевшейся грязи, удаления ржавчины следует использовать средства, содержащие фосфорную кислоту. Их обычно можно приобрести в сетевых гипермаркетах «для дома» или в отделах/магазинах скобяных изделий.

3. Для сложноудалимых пятен вроде масла и жира следует использовать обезжиривающее моющее средство сразу после попадания подобных загрязнний на повержность декинга из ДПК. Застарелыевъевшися жирные пятна без труда удаляются с помощью шкурки средней фракции. Подвергшаяся ошкуриванию зона со временем приобретет равномерный оттенок и не будет выделяться. Процесс атмосферного воздействия занимает не более полугода.

4. Следует периодически прочищать зазоры между досками в целях обеспечения надлежащего уровня дренажа.

Приготовления

Заделка торцов алюминиевой планкой

Алюминиевая торцевая планка с противоскользящей поверхностью используется для окантовки настила по периметру и отделки ступеней. В целях облегчения монтажа на лицевой поверхности планки выполнены зенковки под шуруп.

Вызов специалиста, а также предварительное составление сметы и замеры производятся бесплатно. Цена за работу по монтажу террасной доски формируется в зависимости от объема мероприятий.

Сток воды

Монтаж лаг подразумевает организацию уклона в 1-2% по направлению от строения. Если расположение лаг перпендикулярно направлению оттока, при их монтаже потребуется оставить расстояние для ступенек, которые облегчат сток воды.

При установке декинга необходимо выдержать определенные температуры:

Добавить комментарий