Устройство септика: принцип работы и базовые схемы организации

Загородные дома и дачные постройки, как правило, удаленно расположены от централизованной канализационной сети. Поэтому вопрос организации локальной очистной системы для многих домовладельцев весьма актуален. Оптимальное решение проблемы – установка на участке септика.

Однако неосведомленному потребителю сложно сориентироваться в многообразии предложений. А ведь, согласитесь, именно от грамотного выбора во многом зависит бесперебойность работы оборудования и канализации в целом.

Чтобы облегчить вам задачу, мы подготовили подробный обзор по автономным сооружениям. Разберемся, каково устройство септика и общий принцип работы очистительной системы. А также обозначим особенности функционирования, установки и эксплуатации разных септиков.

На основании приведенной информации, фото- и видео-подборки вы сможете определить оптимальную модификацию агрегата под собственные нужны.

Основные элементы септика

Септик – местная очистная установка, предназначенная для обустройства независимой от центральных сетей канализационной системы.

Основные задачи элемента – временное накопление стоков и их последующая фильтрация. Современные септики стали усовершенствованной альтернативной традиционным выгребным ямам.

Понимание устройства и механизма работы септика облегчит выбор очистного сооружения и его установку.

Конструкции разных модификаций имеют некоторые общие составляющие. Очистная система представляет собой герметичный бак, включающий один или несколько отсеков.

Камеры септика разделены перегородками. Движение жидкости между ними осуществляется по переливным патрубкам.

К первому отсеку от внутренней канализации дома подведена сливная труба, а из последней камеры выводиться очищенная вода в грунт или полуочищенная – на почвенную доочистку.

Основными составляющими всех очистных агрегатов являются:

  1. Емкости для отстаивания стоков. Накопительные баки выполняются из пластика, металла, бетона или кирпича. Наиболее предпочтительны модели из стеклопластика и полипропилена – материалы устойчивы к истиранию и гарантируют герметичность резервуара в течение всего срока эксплуатации.
  2. Входящий и исходящий трубопровод. Переливные патрубки устанавливаются под уклоном, обеспечивая беспрепятственное протекание жидкости между баками.
  3. Элементы обслуживания. Ревизионные колодцы и люки. Устанавливается как минимум один колодец на наружной трассе канализационного трубопровода. При увеличении протяженности ветки более 25 м устраивается дополнительная ревизия.
  4. Вентиляционная система. Независимо от того, какие бактерии (анаэробные или аэробные) участвуют в процессе переработки сточных масс, для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов, отвода метана и поддержания нужной температуры необходим воздухообмен.

Простейшая схема вентилирования локальной канализации включает один стояк в начале системы, а второй – на крайней секции септика. При обустройстве фильтрационных полей вентиляционный стояк устанавливается на каждой дренажной трубе.

Общий принцип действия очистной установки

Функционирование любого септика базируется на принципах гравитационного отстаивания и биологической фильтрации естественным или принудительным методом. Возможно применение биоферментных препаратов и биофильтров. Условно последовательность очистки нечистот можно разбить на несколько стандартных этапов.

Этап 1. Первичная очистка. По канализационной трубе от дома сточные воды поступают в первый бак или отсек. Здесь происходит грубая чистка от взвешенных крупных частиц. Тяжелые взвеси (песчинки и подобные нерастворимые включения стоков) оседают на дно камеры. Легкие фракции (жиры и масла) поднимаются на поверхность и перетекают во следующий отсек.

Этап 2. Разложение тяжелых частиц. Опустившиеся на дно первой камеры отходы начинают бродить и разлагаться – продолжительность процесса около 3-х дней. В результате нечистоты распадаются на густую массу, углекислый газ и воду.

Этап 3. Повторная очистка. Во второй камере происходит повторное разложение нечистот. В некоторых септиках на данном этапе за счет действия специальных бактерий и препаратов распадаются химические (отходы средств личной гигиены) и органические соединения.

Этап 4. Отвод жидкости. Дальнейший путь воды зависит от типа очистной системы. Очищенная жидкость может поступать в резервуар для последующего полива огорода.

Если степень очистки недостаточная, то вода проходить процесс доочистки через инфильтрат, дренажный колодец, поля для грунтовой фильтрации и т.п.

Как сделать автономный накопительный септик для дома своими руками

Другие Статьи на эту тему:

Накопительный выгребной септик в частный дом

Накопительный бессточный септик (или по простому — выгребная яма) предназначен для сбора и накопления канализационных стоков в частном загородном доме и периодического, по мере наполнения, вывоза их ассенизационной автомашиной.

Схема автономной канализации с накопительным выгребным септиком в частном доме

Автономная канализация с накопительным септиком:

Оплата стоимости услуг ассенизационной машины — пожалуй единственный недостаток канализации с накопительным септиком.

Узнайте стоимость услуг по вывозу стоков, оцените их с учетом неизбежного роста тарифов и размера доходов Вашей семьи. Выберите свой вариант автономной канализации — что будет доставлять Вам меньше хлопот — накопительный септик или проточный септик с грунтовым очистным сооружением, или промышленный септик с активной биологической очисткой стоков.

Автономный накопительный септик часто становится самым выгодным выбором:

Принцип работы септика

Что происходит в септике?

Устройство септика для частного дома

Принципиальная схема устройства накопительного септика представлена на рисунке.

Септик представляет собой резервуар с горловиной — лазом. В стенке емкости имеется патрубок для присоединения наружной трубы канализации. Септик обязательно оснащается устройством для контроля уровня стоков. Лаз в септик закрывается герметичной крышкой. Обязательно сделайте запор на крышку — так безопаснее для детей. Септик должен быть герметичным — стоки из септика не должны просачиваться в грунт.

На септике устанавливается воздухозаборная труба для вентиляции канализации. Высота трубы над уровнем земли — выше высоты снегового покрова. Под действием сил естественной тяги воздуха в вентканале стояка канализации в доме, воздух засасывается в воздухозаборную трубу, вместе с газами септика поднимается по трубам канализации вверх и выходит через дефлектор на крыше дома наружу.

Работа вентиляции предотвращает появление запаха на участке и в доме, а также стабилизирует режим движения жидкости в трубах канализации.

Для правильной работы вентиляции уровень жидкости в септике всегда должен быть ниже уровня приточной трубы.

Выпуск канализации — участок трубы от дома до септика, укладывают с уклоном 2,5 — 3%, на глубине около 0,4 м. Если длина выпуска более 5 м., то трубу по всей длине утепляют скорлупой из пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Трубу выпуска не следует заглублять — иначе, это приведет к необходимости устанавливать септик на большой глубине, что обойдется дороже и затруднит откачку стоков и эксплуатацию септика.

Лаз в септик лучше расположить рядом с местом ввода в резервуар трубы выпуска. Будет удобнее доступ к трубе в случае необходимости прочистки канализации.

Автономный накопительный септик — резервуар из пластика

Строительные организации предлагают к установке готовые септики — резервуары, изготовленные из пластмассы. Малый вес таких резервуаров позволяет легко перевозить и быстро устанавливать их на место без применения грузоподъемной техники. Они герметичны и не подвержены коррозии.

Однако, пластиковые септики довольно легко деформируются под давлением грунта, стенки могут быть повреждены острыми камнями при обратной засыпке грунтом из котлована. Кроме того, пластмассовые резервуары легко выдавливаются из грунта на поверхность — всплывают, особенно при высоком уровне грунтовых вод. При установке септиков в котлован необходимо соблюдать определенные правила монтажа.

Более прочными являются монолитные резервуары, изготовленные из полиэтилена высокой плотности методом выдувания.

Самый главный недостаток пластмассовых септиков заводской готовности — это их довольно высокая стоимость.

Септик из строительных материалов и конструкций

В целях экономии бюджета застройщики часто строят септики на месте установки из строительных конструкций и материалов.

Например, резервуар можно выложить из полнотелого кирпича на бетонном основании. Кладку изнутри штукатурят цементным раствором.

У частных застройщиков очень популярны септики — колодцы из железобетонных стандартных колец, выпускаемых местными заводами железобетонных конструкций.

Герметизация септика

Изготовленные по месту септики обязательно герметизируют. Дно и стенки внутри септика грунтуют битумным составом и оклеивают гидроизолирующим материалом. На дно септика, поверх гидроизоляции, укладывают слой бетона с легким армированием сеткой. Бетон защищает гидроизоляцию от механических повреждений при выполнении работ по откачке стоков и чистке септика от донных отложений.

Снаружи, для защиты септика от грунтовой влаги, поверхность промазывают битумным составом.

Застройщики иногда в целях экономии не делают герметизацию септика. Не стоит пренебрегать герметизацией септика. В стоках размножаются и содержатся в больших количествах болезнетворные микроорганизмы. Они могут длительное время жить в грунте и, попадая в грунтовые воды, путешествовать на большие расстояния.

Если колодец или скважина расположены вдали от септика, это не гарантирует того, что зараженные воды не попадут в них. Вспомните, эпидемии холеры в средние века случались как раз из-за отсутствия канализации в городах.

Органические вещества в стоках, разлагаясь, в конечном итоге превращаются в простые минеральные химические соединения и элементы из таблицы Менделеева. Эти химические загрязнения накапливаются в почве и попадают в растения на вашем огороде.

Расчет необходимого объема септика

В накопительном септике рекомендуется собирать и хранить стоки на протяжении не более 10 — 14 дней. При более длительном хранении, в результате ферментации загрязнений, увеличивается количество и плотность осадка на дне септика — осадок с трудом откачивается ассенизационной машиной и постепенно накапливается, уменьшая полезный объем септика.

Количество стоков в домах с водопроводом, санузлами и горячей водой рекомендуется принимать равным 150 — 250 литров на человека в сутки. Если в доме есть дети, а взрослые любят часто принимать ванну, то ориентируются на большее из указанных значений.

Покажем, как рассчитать объем накопительного септика, на конкретном примере.

количество жителей в доме 4 чел;

количество стоков в сутки на одного человека 200 л/чел*сут;

периодичность откачки стоков из септика каждые 10-12 дней;

тогда, полезный объем септика, заполняемый стоками, равен:

V = 4 чел. х 200 л/чел*сут. х 12 сут. = 9600 литров или 9,6 м 3 .

Полезный или эксплуатационный объем септика — это объем, заполняемый стоками, от дна до уровня нижнего края подводящей трубы.

Размер платы за откачку и вывоз стоков часто взимается из расчета за один рейс автомобиля, а не за количество стоков, которое фактически вывозится. Поэтому выгодно, чтобы цистерна автомобиля была заполнена полностью. Объем септика подбирают кратным емкости цистерны ассенизационного автомобиля (10,5 — 11,5 м 3 . для КАМАЗа).

Как проще вывозить стоки

Накопительный септик размещают в месте, удобном для подъезда к нему ассенизационной машины. Как правило, септик устанавливают на участке поближе к забору — это экономит место, машине не надо заезжать на участок. В некоторых поселках правилами застройки разрешается выносить септик за границу участка.

Еще одно техническое решение по откачке стоков из септика приведено на рисунке:

Здесь септик установлен вплотную с забором. Из септика на наружную поверхность фундамента забора выведена труба диаметром 200 мм. Длину трубы не следует делать более 1,5 м., чтобы длины шланга хватило для откачки стоков со дна септика. Верхний конец трубы закрыт герметичной крышкой. При откачке стоков шланг ассенизационной машины просто просовывается через трубу в септик.

Такой вариант позволяет откачивать стоки даже при отсутствии в доме хозяев. Кроме того, в процессе откачки меньше запахов и грязи на участке.

На вывоз стоков с организацией, оказывающей эти услуги, лучше заключить письменный договор. Договор определяет количество и стоимость услуг, а также устанавливает периодичность откачки стоков. Тариф на вывоз стоков чаще всего устанавливается в виде платы за вывоз 1 м 3 или платы за 1 рейс автомобиля с цистерной определенной емкости.

Периодичность вывоза стоков может быть установлена договором в конкретные числа календарного месяца, а может производиться каждый раз в разное время по заявке хозяев.

Первый вариант доставит меньше забот хозяевам — не надо постоянно отслеживать уровень стоков в септике, звонить и договариваться. Этот вариант выгоден, если тариф на вывоз стоков установлен в виде платы за 1 м 3 стоков и имеется возможность измерять объем загружаемых стоков — на ассенизационных машинах обычно имеются такие устройства.

Второй вариант позволит реже вывозить стоки, закачивая в ассенизационную машину максимальное количество стоков. Это выгодно, если приходится платить за 1 рейс автомобиля, независимо от количества загруженных стоков.

Для контроля уровня стоков в септике и определения момента, когда надо заказывать вывоз стоков, можно установить электронный сигнализатор. Устройство будет подавать соответствующий сигнал на пульт в доме или посылать SMS на сотовый телефон хозяина.

Читайте также:  Печь «буржуйка». Виды и отличия чугунных и металлических печей
Ещё Статьи на эту тему:

Куда направлять стоки канализации в частном доме

Какой способ канализации выбрали Вы? Голосуйте!
Узнайте, что выбрали другие.

Правильный септик своими руками

Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.

Септик своими руками

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

  1. Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

  1. Наполняем верхний отвод водой.

  1. Следим за уровнем «зеркала» воды.

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация “по уму”. Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.

В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.

Пластиковый септик — Как выбрать и установить своими руками +Фото и Видео

Самостоятельное обустройство канализационной системы, предусматривает установку накопителя для стоков.

В подавляющем большинстве, данную функцию выполняет пластиковый септик.

Рассмотрим, какие виды септиков выпускаются, как выбрать емкость и произвести установку.

Материал изготовления

Каждый вид пластика обладает своими особенностями и предназначен, для определенной функции.

Полиэтилен

Важный момент, что полиэтиленовые изделия отливаются по разным технологиям. И обладают емкости разными характеристиками.

Характеристика полиэтиленового септика для канализации:

К недостаткам можно отнести то, что материал не выносит высоких температур, но для хранения стоков это и не требуется. При длительной эксплуатации могут образоваться трещины.

Полипропилен

Полипропиленовые септики считаются достойным аналогом, для бетонных емкостей и сделанных из металла.

Устанавливаются в канализационных системах с временным и постоянным проживанием.

Характеристика полипропиленового септика для канализации имеет несколько отличий от полиэтиленового:

Остальные показатели аналогичны.

Стеклопластик

Изделия из стеклопластика отличаются от предыдущих.

Это монолитные емкости, состоящие из нескольких камер, которые соединены переливочными трубами и фильтрами:

К минусам можно отнести регулярную откачку и энергозависимость в случае работы с аэробами.

В любом исполнении пластиковые септики выигрывают по трем основным параметрам у своих аналогов из других материалов:

  1. Не большой вес, что облегчает транспортировку и монтаж.
  2. Не ржавеют и устойчивы к агрессивным средам
  3. Септики герметичны, что исключает нарушение экологических норм и правил.

Как выбрать объем септика

Формула расчета

Объем септика высчитывается по формуле:

Количество постоянно проживающих умножается на 200л (статистический расход жидкости на одного человека в сутки) получившееся число умножается на 3.

Пример

4 человека проживают
4*200=800

Требуемый объем септика 2,4 м3. Это число следует округлить в большую сторону = 3 куб.м. Данный объем прекрасно подойдет для септика на аэробах.

Для чего увеличивать объем стоков втрое?

По санитарным нормам и правилам, стоки должны находиться на очистке минимум 14 дней, по этой причине и происходит искусственное увеличение объема.

Читайте также:  Сладкий пирог к чаю, легкий как пух: простой, быстрый, вкусный рецепт

Важно! Плохо очищенные стоки очень быстро испортят дренажный колодец или заилят поле фильтрации.

Объем септика, работающего с анаэробными бактериями

Анаэробы работают в два раза медленнее аэробов, соответственно увеличивается время пребывания канализационных стоков в септике.

Размер септика закрытого типа должен быть в 2 раза больше, чем с аэротенком.

Пример

800*6=4.8 м3 округляем 5 м3

Затраты на более объемный резервуар полностью оправданы качеством очистки стоков и увеличение срока службы фильтрационных систем доочистки.

В любом случае, чем больше размер емкости, тем выше степень очистки, тем легче септику справляться с фильтрацией, меньше нагрузка – больше срок службы.

Монтаж

Установка любого вида септика из пластика осуществляется по одним правилам и критериям:

Основные ошибки при установке

  1. Неправильно выбран объем
  2. Отсутствие стяжки
  3. Нет утепления
  4. Не сделано якорение
  5. Не установлена вентиляция
  6. Не правильно подобраны трубы
  7. Нарушен уклон
  8. Не соблюдены СНиП 2,04,03-85

Производители предлагают массу моделей септиков: однокамерные, многокамерные, закрытого типа, локальные очистные станции. Для дома с постоянным проживанием более чем 3 человек лучше устанавливать ЛОС или трехкамерный септик закрытого типа. Для дачного участка с сезонным проживанием будет достаточно однокамерного септика с правильно подобранным объемом.

Полезные советы

Так как септики, работающие с аэробами, дорогое удовольствие, позволить его приобрести может не каждый. Собрать такую систему очистки и утилизации стоков можно самостоятельно. Так же, как и организовать септик закрытого типа. Для этого используются пластиковые изделия, такие как бочки и кубы. Чтобы сделать систему аэрации потребуется компрессор. Однозначно, что септик собранный своими руками будет гораздо дешевле покупного.

Накопительный септик

Какие септики считаются накопительными?

Накопительный септик это герметичная емкость, которая размещается под землей и предназначена для сбора и фильтрации сточных вод. Главная особенность накопительного септика — сточные воды и нечистоты не контактируют с почвой, не загрязняют грунтовые воды.

Когда емкость заполнена ассенизаторская машина выполняет откачку стоков. Частота вызова ассенизаторов зависит от объема септика. Если он установлен на даче, куда владельцы приезжают только по выходным, то машину потребуется вызывать не чаще 1 раза в год.

Плюсы и минусы накопителей

В доме, который используется только для летнего отдыха, для прокладки капитальной канализационной системы требуется немало времени и средств. Установка накопительного септика позволит одновременно решить множество проблем, которые связаны с обустройством автономной канализации.

Какой накопительный септик лучше выбрать для дачи?

Накопительные емкости делятся на виды: по форме, объему и материалу. Объем накопительного септика, предназначенного для дачи или частного дома может составлять от 1 000 до 100 000 литров.

По форме емкости делятся на три типа:

Наиболее распространенные материалы для изготовления септиков:

Главные критерии при выборе септика накопительного типа это устойчивость к коррозии, механическая прочность, герметичность. Емкость не должна пропускать неочищенные стоки в окружающую почву.

Как рассчитать объем септика?

Чтобы рассчитать оптимальную вместительность принимающей емкости нужно ориентироваться на нормы потребления воды за сутки на одного жильца. Если в доме установлен стандартный набор сантехники один человек за сутки в среднем тратит около 200 литров. По нормативам СанПиНа септики накопительного типа должны вмещать три суточные нормы каждого из жильцов.

Путем несложных расчетов можно определить минимальный объем резервуара для семьи из пяти человек:

5 х 200 х 3 = 3, 0 м 3

Если в доме часто бывают гости, то при расчетах нужно к полученному числу добавить 30%.

Не стоит покупать слишком большую емкость в надежде сэкономить на вызове ассенизаторов. Резервуары бо́льшей вместительности имеют и бо́льшую глубину. Чтобы не возникало проблем при откачке стоков ассенизаторской техникой глубина вертикального накопительного септика для дома или для дачи непостоянного проживания не должна превышать 3 метров.

Высокий уровень грунтовых вод

Если по результатам геологических исследований выявлены высокие грунтовые воды, это не помешает в установке накопительного септика, так как такие резервуары полностью герметичны. Однако несмотря на надежность и прочность таких накопителей их нельзя заглублять в землю рядом с колодцами, скважинами, искусственными или естественными водоемами.

Преимущества заводских септиков перед самодельными

Резервуары, изготовленные своими руками, обойдутся дешевле заводских моделей. Но стоит учитывать, что на строительство бетонного или кирпичного колодца уйдет немало времени.

Выбрав заводской пластиковый или стеклопластиковый накопительный септик можно быть уверенным, что изделие соответствует строительным и санитарным нормам.

Популярные модели накопительных септиков

Накопительные септики «Термит», «Барс», «Танк» используют для фильтрации сточных вод. Они имеют довольно простую конструкцию. Такое устройство представляет собой емкость, которая разделена на отсеки. Стоки, проходя через несколько камер, очищаются на 85%. Накопитель состоит из:

Принцип работы таких септиков:

Таким образом вода, пройдя через все отсеки, очищается на 60-70%. Грунтовая дофильтрация позволяет довести уровень очистки стоков до 95% и сделать их безопасными для окружающей среды.

Плюсы использования заводских моделей:

Септик (накопительный пластиковый) для дачи своими руками

В дачных домах для создания комфорта владельцы все чаще оборудуют несложные канализационные системы. Стоков в таких системах образуется немного. Исходя из потребностей дачников, монтировать более сложные системы со сточными водами не имеет смысла, но и загрязнять окружающую среду тоже не стоит. На частных участках люди с большей охотой ставят накопительные септики.

Накопительный септик: преимущества и недостатки

Накопительный септик является герметичным резервуаром, в который собирают сточные воды. Опорожняется септик периодически при помощи специальной ассенизационной машины. Частота опорожнения емкости зависит от ее объема и числа стоков. Обычно нечистоты удаляются 1 раз в 3 месяца.

Для небольших дачных домиков накопительный септик является отличным решением и обладает рядом достоинств.

  1. Емкость септика герметична, поэтому нечистоты не оказывают никакого воздействия на окружающую среду.
  2. Солидные размеры септика позволяют не бояться залповых неожиданно больших сбросов нечистот.
  3. Не требуется выделение дополнительных территорий и усилий по обустройству резервуара системой почвенной доочистки.
  4. Септик накопительный прост и дешев в монтаже. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности земли, то можно установить поверхностный накопитель. В некоторых случаях можно заглубить емкость всего лишь на полметра в землю, что позволит уменьшить объем земляных работ либо полностью от них отказаться.
  5. Выбирая место для установки септика, нужно учитывать то, каким способом ассенизационная машина сможет подъезжать к нему.
  6. Электричество для накопительного септика не требуется.

Виды накопительных септиков

Накопители для сбора стоков классифицируются по различным принципам:

Рассмотрим каждый класс септиков в отдельности.

Конструкции накопителей

В данной классификации можно выделить два вида накопителей:

  1. Вертикальный накопительный септик по виду является бочкой больших размеров. Для обслуживания у нее сверху расположен люк. Емкость заглубляется в грунт. Для этого нужно подготовить глубокий котлован. Однако, сам септик займет небольшую площадь на участке. Данный вид септиков обычно используют для собирания стоков в частных домах, стоящих на участках с небольшой площадью и использующихся в зимний период.
  2. Горизонтальные емкости представляют собой такую же бочку, но уложенную набок. Люк с горловиной находится на боковой части емкости.

Выбор накопительной конструкции обусловлен территориальными особенностями и климатическими условиями. На последнее влияет выбор материала, из которого сделана емкость.

Материал из которого изготавливают накопительные емкости

Для изготовления накопителя используют один из четырех видов материала.

  1. Традиционно накопительные емкости для сбора сточных вод изготавливают из бетонных колец. Бетон — материал долговечный. Он хорошо переносит давление почвы, изменение температуры и залповый сброс нечистот. К недостаткам материала можно отнести потерю герметичности между кольцами, из-за чего приходится вызывать специалиста для устранения неприятности.
  2. В качестве накопительной емкости иногда используют резервуары из металла. Часто на дачных участках можно видеть отслужившие свой срок цистерны или сваренные из металлических листов контейнеры. Выбор металла для изготовления накопительной емкости – не самый удачный выбор. Со временем даже защищенный антикоррозийным составом металлический накопитель разъест ржавчина и он потеряет герметичность.
  3. Накопительные септики из стеклопластика обладают небольшим весом, поэтому легко монтируются. Не поддаются коррозийным процессам. Однако, стеклопластик хрупок и требует аккуратного отношения особенно при установке. Также при давлении грунта он может получить повреждение.
  4. Активно завоевывают рынки и признание пользователей пластиковые накопительные емкости. Они легко устанавливаются своими руками. Обладают не малым сроком службы – около 50 лет. Изготавливаются емкости, которые усиливаются ребрами жесткостями, чтобы они могли выдержать вес грунта. В качестве недостатка пластиковых емкостей можно отметить, что они подвержены всплытию под воздействием грунтовки. Однако, решить эту проблему можно бетонированием дна котлована. К этому бетонному основанию можно стропами прикрепить септик.

Выбирая вид накопителя нужно учесть еще и финансовый фактор. Пластиковые емкости дороже бетонных колец. Но в то же время аренда грузоподъемной машины может обойтись в приличную цену.

Стоит упомянуть, что каждый вид накопительного септика имеет свои особенности установки.

Установка накопительного резервуара

Как говорилось выше, накопительные резервуары легко установить. Для них не требуется строить дополнительные ступени доочистки и подключать к электросети. Место для установки накопительного септика выбрать просто, так как резервуар герметичен и не воздействует на водные источники.

Очень важно предусмотреть беспрепятственный подъезд ассенизационной техники к емкости. Для этого деревья и кусты должны находиться не ближе 3 м к накопителю.

Сам монтаж достаточно прост, рассмотрим его поэтапно.

  1. Первым делом проводятся земляные работы по выкапыванию котлована для емкости и траншеи, в которую затем уложат трубопровод. При ее выкапывании соблюдается угол наклона в 2 см на каждый погонный метр трубы.
  2. Дно котлована и траншеи засыпают смесью песка и глины. Все утрамбовывается и выравнивается, соблюдая при этом уклон.
  3. Затем на дне котлована устраивается песчаная подушка толщиной 15 см. Если устанавливается пластиковый резервуар, то под него делается бетонное основание в 10 см толщиной с монтажными петлями. За них и крепят накопительный септик.
  4. В котлован опускают накопитель или бетонные кольца. При монтаже бетонного септика очень важно промазать стыки колец герметиком. Пластиковый накопитель крепится стропами к бетонному основанию.
  5. На этом этапе происходит соединение резервуара и дома трубопроводом.
  6. Устанавливается горловина, люк и перекрытия.
  7. Производится обратная засыпка резервуара и соединительных труб.
Читайте также:  Синтетические ковры: плюсы и минусы акриловых моделей из 100 % полиэстера на пол

Септик готов к работе. С его помощью можно с комфортными условиями проживать в частном доме за городом.

Марки пластиковых накопительных септиков: Тритон, Чисток, Танк, Барс

Среди многообразия пластиковых накопительных резервуаров можно выделить несколько хорошо зарекомендовавших себя моделей.

Тритон

Модели этого производителя представляют собой полиэтиленовые резервуары, которые предназначены для сбора сточных вод от 1 до 40 м куб. Стенки резервуаров имеют толщину от 14 до 40 мм.

Срок эксплуатации этих моделей составляет 50 лет.

При установке на дно котлована заливается бетонная подушка толщиной 20 см. Резервуар крепится к бетонному основанию тросами, если на участке возможно сильное течение подземных вод.

Чисток

Септик Чисток устанавливается на участках, хозяева которых не планируют проживать на даче постоянно. Производитель изготавливает баки объемами от 1000 до 9000 литров.

Из преимуществ резервуаров этого производителя можно выделить компактные габариты, устойчивость к коррозийным процессам, длительный срок эксплуатации и энергонезависимость.

Чтобы смонтировать емкость понадобиться около 2 дней. Для установки нужно подготовить неглубокий котлован. Монтаж септика включает обсыпку бака. Для этого используется смесь из песка и бетона в пропорции 4:1.

Устанавливается для домов, в которых проживает небольшое количество жителей или же для недвижимости, используемой для сезонного проживания. Конструкция отливается из пластика и укрепляется ребрами жесткости.

Накопительные изделия этого производителя отличаются универсальностью. Если объем стоков увеличиться, то модель легко дополнить.

Накопительные септики Танк обладают длительным сроком эксплуатации. Они энергонезависимы, их легко монтировать и устанавливать на различных почвах.

Для того чтобы установить накопитель нужно выкопать котлован, края которого будут отступать от стенок резервуара на 25 см. На дно ямы заливается бетон на высоту около 30 см.

Чтобы не бояться высокого уровня грунтовых вод резервуар лучше закрепить при помощи анкерных крепежей. После производят засыпку смесью из песка и цемента.

Устанавливается на глинистой почве с высоким уровнем грунтовых вод. Установка выгодна для домов, жильцы которых проживают непостоянно.

Резервуар Барс изготавливается из полиэтилена. Материал обеспечивает изделию прочность и герметичность. Емкость имеет длительный срок службы (до 50 лет). Септик универсален в применении.

Септик может использоваться в качестве накопителя для сточных, так и для хранения поливочной жидкости.

Под маркой Барс выпускаются модели с объемами от 2000 до 9000 л. Возможно, изготовление резервуаров и большего объема по индивидуальному заказу клиента.

Устанавливается накопитель легко без привлечения спецтехники. Сами работы аналогичны описанным выше.

Заключение

Установка накопительного септика создаст комфорт на дачном участке. Выбирая пластиковый резервуар, владелец получит емкость, которая прослужит долго и не доставит больших хлопот при установке.

Септик своими руками

Владельцы загородных домов сталкиваются с множеством проблем: от прокладки тропинок по участку до обустройства станции для сбора и очистки канализационных стоков. Покупка готового оборудования не всегда возможна из-за высокой цены или сложностей с доставкой. Но всегда можно выйти из сложившейся ситуации с минимальными затратами, например, построить септик своими руками из бетонных колец, еврокубов, автомобильных шин и других подручных средств.

Принцип действия

Прежде чем ехать покупать бетонные кольца или копать котлован под еврокубы, не будет лишним узнать, как работает система, из чего она состоит. Стандартно для полного разделения воды и твердого осадка монтируются 2-3 резервуара, соединенных между собой и с домом трубами. Конструкция из 3-х баков считается лучшей. Если все сделано правильно, вода на выходе на 90-95% избавлена от загрязнений и пригодна для полива или технических целей.

Для каждой емкости обязательны:

Под последним резервуаром обустраивается фильтрационное поле для окончательной доочистки воды. Это может быть колодец с песком и/или щебнем или инфильтратор.

Среди преимуществ септика без откачки в сравнении с выгребными ямами выделяют:

Справедливости ради необходимо отметить, если не недостатки конструкций, то особенности:

  1. обустройство в одиночку практически невозможно. Глубина котлована — 2 метра и более. Для установки бетонных колец понадобится кран или лебедка;
  2. все швы необходимо тщательно герметизировать. Малейшей утечки достаточно для локальной экологической катастрофы;
  3. если дом зимой не используется, остается риск замерзания конструкции и гибели бактерий. Весной придется потратить много сил и времени на приведение оборудования в рабочее состояние;
  4. важно соблюсти рекомендованные расстояния между септиком и домом, колодцем или скважиной, что значительно ограничивает место для установки;
  5. нельзя забывать про уровни промерзания почвы и грунтовых вод;
  6. в систему нельзя сливать растворы моющих средств из-за риска гибели бактерий.

Проектирование конструкции

Установка септика своими руками начинается с разработки проекта. Он не должен располагаться в непосредственной близости от жилых зданий, хозяйственных построек, помещений для животных, артезианских скважин.

Чтобы не платить впоследствии штрафы и не заниматься дорогостоящим переносом резервуаров, необходимо изначально учесть требования СНиПа:

Не менее важный параметр — удаление от въезда во двор. Чтобы после каждого визита ассенизационной машины не восстанавливать асфальт и огород, очистные сооружения располагают ближе к дороге.

Расчет объема

Септик можно приобрести готовый, обустроить из металлических или пластиковых емкостей, шин, бетонных колец. Но в любом случае предварительно определяется объем: общий и каждой отдельной камеры.

Данные для расчета — суточный сброс и количество проживающих. В среднем каждый человек ежедневно расходует в литрах:

При расчете объема в качестве исходного принимается усредненное значение — 150-200 литров. Его умножают на количество жителей в доме или постоянных пользователей канализации. Очистка стоков предполагает, что в каждом танке вода задерживается на 2-3 дня. Соответственно, на 6 жильцов загородного коттеджа или дачи потребуется очистная станция с объемом на 3600 литров и более. Не стоит забывать про залповые сбросы и нештатные ситуации. На вторую камеру (доочищения) отводится не более 1/3 от всего объема станции.

Если нет собственных навыков проектирования, то схему септика при строительстве своими руками можно найти на просторах интернета. Но с учетом реалий участка и местности.

Расчет глубины размещения

В России есть регионы с самым разным климатом. На юге можно и зимой ходить в ветровке, на севере уже в сентябре идет снег. Это учитывают при определении глубины котлована.

В средней полосе ежедневных сбросов в канализацию достаточно, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов зимой не замерзал. Дополнительное тепло — от жизнедеятельности бактерий. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен находиться на глубине промерзания грунта. Соответственно, чем севернее регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Но есть еще и уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку. Она — над землей. Соответственно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять при помощи керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Построить отстойник самостоятельно можно по одному из следующих вариантов:

Тип 1.

Очистное сооружение состоит из двух резервуаров. Размер каждого определяется проведенными расчетами. Глубина котлована — 2,5 метра и более. Дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата. Стенки тщательно уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента. Некоторые ограничиваются только внутренней стенкой. Чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Между собой резервуары соединяются трубой.

Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку. Далее заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2.

Этот вариант аналогичен первому. Разница — котлован готовится один. Его разделяют на части при помощи бетонной или кирпичной перегородки.

Если нет желания заливать бетон, ждать его схватывания, можно воспользоваться другими материалами для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, бочки из металла или пластика.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно учитывать:

Ниже приведены преимущества и недостатки наиболее популярных разновидностей очистных сооружений из подручных материалов.

Автопокрышки

Если на даче нет электричества, дом используется по выходным, можно не тратить средства на обустройство большого и дорогостоящего септика. Достаточно не выбрасывать старые покрышки от автомобиля.

Самая сложная часть — подготовка 2-х котлованов и соединение шин между собой, чтобы не было протечек. Дно приемной камеры либо заливается бетоном, либо тщательно заделывается полиэтиленовой пленкой.

Преимущества септиков из автошин:

К минусам относят:

Еврокубы, металлические или пластиковые бочки

В хозяйственном магазине приобретаются 2-3 емкости из качественного пластика. Объем рассчитывается по приведенной методике. В одном из резервуаров вырезается дно. Для надежности внутрь вставляются металлические распорки или ребра жесткости. Обязательные элементы – трубы для перелива и вентиляция. Для заделки швов потребуется силикон или герметик.

Второй резервуар должен располагаться несколько ниже первого, чтобы переливная труба была под уклоном. Дно каждого котлована кроме последнего заливается бетоном.

Преимущества септиков из еврокубов:

Самый большой недостаток — конструкцию требуется якорить, чтобы избежать выталкивания на поверхность зимой или весной. По мере выполнения обратной засыпки резервуары наполняются водой, чтобы конструкцию не раздавило. Если бочки из металла, их окрашивают или покрывают битумом, чтобы предотвратить появление ржавчины и преждевременный выход из строя.

Бетонные кольца

Максимальная глубина котлована —4 метра. Учитываются уровень промерзания грунтовых вод и грунтовых вод. В стандартном варианте потребуется 4-5 колец шириной от 700 до 2000 мм. Высота каждого кольца — 1000 – 1200 мм, вес — 600 кг и более.

Монтаж септика без крана невозможен. Швы герметизируются бетоном. Для надежности детали стягиваются арматурой или распорками. На дне – песчано-гравийная подушка. Далее заливается бетон и укладывается гидроизолирующая мембрана. Для надежности процедура повторяется для стенок.

Можно ограничиться одним колодцем. Но в нем не будет проходить очистка. Не реже раза в квартал будут приезжать ассенизаторы для освобождения баков. Если колодцев 2 и более, в последнем — вывод на фильтрационное поле.

Кирпич или бетонные блоки

На первоначальном этапе готовится котлован. С каждой стороны до стенки резервуара — не менее 30 см для обратной отсыпки. Далее:

  1. дно засыпается последовательно песком и гравием;
  2. заливается бетонная стяжка. До начала последующих работ — не менее 5-7 дней;
  3. выкладываются наружные стены и внутренние перегородки из кирпича или бетонных блоков. Для герметичности их гидроизолируют;
  4. сверху устанавливаются ЖБИ плиты с отверстием для крышки;
  5. свободное пространство засыпается ранее вынутым грунтом.

Важно не забывать про подводящие и переливные трубы на глубине 50-60 см. Из последнего резервуара делается выход в дренажный колодец. Как вариант — в одном из отсеков вместо стяжки — фильтровальная подушка толщиной от 1 метра.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *