Морозостойкий керамогранит: характеристики, состав, преимущества, размеры, гидроизоляция и укладка

Морозостойкость керамической плитки

Морозостойкость — это характеристика, определяющая способность отдельных видов плитки не повреждаться в присутствие воды при температурах ниже 0°C. Механизм воздействия низких температур предусматривает две стадии:

  • На 1-ой стадии вода из окружающей среды проникает в поры плиток (речь идёт, например, о дождевой воде, если плитка уложена в наружных условиях, или о промывочной или технологической воде, если плитка уложена в особых помещениях, таких как холодильные камеры);
  • На 2-ой стадии проникшая в поры вода превращается в лёд.

Известно, что при превращении воды в лёд (т.е. при её переходе из жидкого состояния в твёрдое), она увеличивается в объёме. Следовательно, при замерзании содержащейся в порах плитки воды эти поры подвергаются воздействию значительных механических нагрузок, что может привести к образованию трещин на лицевой поверхности плитки и к последующему отрыву фрагментов материала.

Как видно, существует прямая взаимосвязь между морозостойкостью и водопоглощением: чем ниже уровень водопоглощения, тем выше вероятность того, что материал окажется более стойким к воздействию низких температур, поскольку в этом случае проникновение воды внутрь материала затруднено.

В нестойкой к морозам плитке низкие температуры могут вызвать образование трещин или сколов, чаще всего кривообразной формы. А если плитка уложена в наружных условиях или в особых помещениях, подверженных циклам замораживания/размораживания, может обнаружиться:

  • Отрыв плиток от основания. Такое явление обусловлено возникновением напряжённых состояний вследствие дифференциальных изменений, происходящих по причине усадки цемента опорной структуры (коэффициент расширения α у цемента примерно в два раза больше, чем у керамической плитки). В этих условиях плитки сжимаются между собой, и если такой процесс не компенсируется температурными швами, могут иметь место феномены прогиба перпендикулярно плану укладки. Связующий слой, в свою очередь, подвергается натягивающим нагрузкам, и если образовавшееся напряжение превышает предел прочности крепления плиток к подстилающему слою, плитки начинают постепенно отклеиваться (такое явление проверяется путём простукивания) вплоть до отрыва, по крайней мере частичного. Отделение происходит постепенно (иногда в течение нескольких месяцев) и, как правило, в месте соединения плиток с цементным раствором или клеем, что подтверждается тем фактом, что монтажная поверхность плиток после их отрыва чаще всего остаётся чистой. К тем же последствиям может привести застой воды с её возможным последующим просачиванием в пустоты, оставленные между плиточным покрытием и подстилающим слоем. Поэтому при наружной укладке рекомендуется предусмотреть равномерный наклон подстилающего слоя, обеспечивающий правильный сток атмосферной воды. Также следует знать о важности производить укладку двойным намазыванием клеящей смеси.
  • Разрушение отдельно взятых или смежных плиток. Причины этого явления схожи с теми, которые обусловливают отделение плиточного покрытия. Как правило:
    • Разрушение отдельно взятых плиток может обнаружиться как следствие перемещения или падения тяжелых предметов (грузов) на слабые участки плиточного покрытия (места, где есть пустоты между плитками и подстилающим слоем), так и вследствие прогиба перпендикулярно плану укладки (в этом случае изгибу плиток способствует их прочное крепление к подстилающему слою);
    • Разрушение смежных плиток, обычно в одном направлении и часто в соответствии трещин цементного подстилающего слоя, происходит по причине дифференциальных изменений, не компенсируемых температурными швами, или вследствие усадки здания.

Метод испытания описывается в стандарте EN ISO 10545-12 и делится на три стадии, на протяжение которых 10 образцов плитки подвергаются следующим операциям:

  1. Насыщение водой (в вакууме) с последующим определением начального водопоглощения (E1).
  2. Выполнение, в соответствующей климатической камере, 100 циклов замораживания/оттаивания. Каждый цикл состоит из следующих этапов:
    • охлаждение образцов до температуры -5°С;
    • выдерживание образцов при температуре -5°С в течение 15 минут;
    • заливка воды, имеющей температуру 20°С, для того, чтобы довести образцы до температуры +5°С;
    • выдерживание плитки при температуре +5°С в течение 15 минут.
  3. Осмотр образцов с целью выявления дефектов на лицевой поверхности и краях и определение конечного водопоглощения E2.

Чтобы указать на морозостойкость изделий многие производители не просто используют общий термин «морозостойкая плитка», но подчёркивают наличие этого свойства в соответствии с требованиями EN ISO 10545-12, содержащими используемые методы испытаний для плиток конкретного типа, которые будут уложены в определённых условиях. Таким образом, повреждения, обнаруживающиеся на облицовке в процессе эксплуатации, необязательно могут быть вызваны низкой устойчивостью плиток; их причиной может быть неправильная укладка или неправильный уход.

ГОСТ 27180-2001 предусматривает определение морозостойкости только для неглазурованных плиток. В процессе испытания образцы насыщают водой кипячением или выдерживанием в воде в течение 48 часов, а не в вакууме, как того требуют стандарты ISO. Кроме того, выполняются 25 циклов испытания вместо 100, и один цикл состоит из замораживания в течение 2 часов при температуре воздуха в морозильной камере от -15 до -20°С и оттаивания в течение 1 часа в воде с температурой 15-20°С.

  • Отрыв плиток от основания. Такое явление обусловлено возникновением напряжённых состояний вследствие дифференциальных изменений, происходящих по причине усадки цемента опорной структуры (коэффициент расширения α у цемента примерно в два раза больше, чем у керамической плитки). В этих условиях плитки сжимаются между собой, и если такой процесс не компенсируется температурными швами, могут иметь место феномены прогиба перпендикулярно плану укладки. Связующий слой, в свою очередь, подвергается натягивающим нагрузкам, и если образовавшееся напряжение превышает предел прочности крепления плиток к подстилающему слою, плитки начинают постепенно отклеиваться (такое явление проверяется путём простукивания) вплоть до отрыва, по крайней мере частичного. Отделение происходит постепенно (иногда в течение нескольких месяцев) и, как правило, в месте соединения плиток с цементным раствором или клеем, что подтверждается тем фактом, что монтажная поверхность плиток после их отрыва чаще всего остаётся чистой. К тем же последствиям может привести застой воды с её возможным последующим просачиванием в пустоты, оставленные между плиточным покрытием и подстилающим слоем. Поэтому при наружной укладке рекомендуется предусмотреть равномерный наклон подстилающего слоя, обеспечивающий правильный сток атмосферной воды. Также следует знать о важности производить укладку двойным намазыванием клеящей смеси.
  • Разрушение отдельно взятых или смежных плиток. Причины этого явления схожи с теми, которые обусловливают отделение плиточного покрытия. Как правило:
    • Разрушение отдельно взятых плиток может обнаружиться как следствие перемещения или падения тяжелых предметов (грузов) на слабые участки плиточного покрытия (места, где есть пустоты между плитками и подстилающим слоем), так и вследствие прогиба перпендикулярно плану укладки (в этом случае изгибу плиток способствует их прочное крепление к подстилающему слою);
    • Разрушение смежных плиток, обычно в одном направлении и часто в соответствии трещин цементного подстилающего слоя, происходит по причине дифференциальных изменений, не компенсируемых температурными швами, или вследствие усадки здания.
Читайте также:  Как правильно подобрать горшок для комнатных растений?

Керамогранит – характеристики, особенности выбора

Из огромного выбора различных отделочных материалов, большую популярность набирает плитка из керамогранита.
Современный отделочный материал – керамогранит, обладает свойствами, которые обеспечили ему широкое распространение. Керамогранитную плитку применяют для наружной и внутренней отделки, для полов и вертикальных поверхностей. В этой статье мы рассмотрим все характеристики, свойства, виды покрытия, размеры облицовочного материала.


Из огромного выбора различных отделочных материалов, большую популярность набирает плитка из керамогранита.
Современный отделочный материал – керамогранит, обладает свойствами, которые обеспечили ему широкое распространение. Керамогранитную плитку применяют для наружной и внутренней отделки, для полов и вертикальных поверхностей. В этой статье мы рассмотрим все характеристики, свойства, виды покрытия, размеры облицовочного материала.

Варианты укладки

Среди наиболее популярных дизайнов можно выделить следующие варианты.

Пример самых популярных укладок керамогранита

  • Традиционный. Плиты укладываются параллельными рядами. Один из самых популярных дизайнов.
  • Вразбежку. Напоминает укладку кирпичной кладки, при которой каждый последующий ряд укладывается со смещением на половину или треть плитки в сторону.
  • Елочкой. Такой способ позволяет создать имитацию паркетной доски.
  • Укладка разноформатных плит. Создается при помощи плитки разных размеров, но схожей по дизайну и оттенкам. В процессе очень важно следовать схеме раскладки, чтобы в конечном итоге получить целостную картину.
  • По диагонали. Укладка осуществляется по размеченным ранее диагональным осям.

Укладку можно проводить только на идеально выровненную поверхность

Очень важно правильно посчитать количество плит, необходимых для отделки той или иной поверхности. И всегда приобретайте плитки с запасом в 8-11%, это связано с возможными погрешностями в работе или необходимостью в обрезке материала.


Перед укладкой очень важно создать идеально ровную поверхность. Для пола можно использовать наливные смеси, а после их высыхания прогрунтовать их.

Функции карнизных и торцевых планок

Карнизная планка используется в качестве продольного элемента кровли и ее главная задача – защита лобовой доски карниза от попадания атмосферных осадков, предотвращение ее намокания и проникновения влаги в подкровельный пирог.

Внешне планка торцевая для металлочерепицы похожа на карнизную планку, отличие заключается лишь в том, что крепится она не снизу ската, а на каждом торце крыши. Благодаря перекрытию торца планкой обеспечивается не только защита обрешетки от влаги, но и кровли – от повреждения из-за сильного ветра.

Именно наличие этой функции позволило наделить торцевую планку еще одним названием, распространенным среди опытных строителей – ветровая планка для профнастила и металлочерепицы.

  • На первом этапе устанавливается лобовая доска. Для надежного крепления лобовой доски используются оцинкованные гвозди. Иногда в качестве альтернативного варианта можно установить карнизную доску с помощью крепления в пазы стропильной системы. Также допускается одновременный монтаж лобовой и карнизной доски, что позволит укрепить кровельный узел.
  • Далее выполняется подшивка кровельного карниза с помощью шпунтованных досок или профнастила, как показано на фото. Независимо от выбранного материала, подшиваем карниз крыши к опорному брусу, закрепленному к стене здания.

Инструмент для монтажа торцевой планки

С инструментом для монтажа торцевой планки не будет проблем, если вы уже заканчиваете работы. Обычно к этому периоду у домовладельца, если он выполнял работы самостоятельно, собирается уже все необходимое.

Если вы для устройства кровельного покрытия пригласили профессиональных кровельщиков, вопросы об инструменте вас вообще не будут касаться. Специалисты обычно приезжают со своим инструментом.

Торцевая планка для металлочерепицы, монтаж которой осуществляется следующими инструментами:

  • Аккумуляторный шуруповерт (возможно использование сетевой дрели с регулятором скорости вращения патрона)
  • Болгарка для разрезания мерных отрезков нужной длины (как альтернатива — электролобзик или ручные ножницы по металлу)
  • Молоток
  • Деревянная киянка
  • Отвертка с плоским шлицом

По большому счету, это все, что вам понадобится.


Торцевая планка для металлочерепицы, монтаж которой осуществляется следующими инструментами:

Инструкция по монтажу металлочерепицы: пошаговое выполнение работ

Погрузка и выгрузка изделий может осуществляться вручную, но в ходе работ должно быть привлечено определенное количество человек. Обычно требуется 1 человек на 1,5-2 погонных метра длины листа. То есть при разгрузке металлических фрагментов протяженностью 6 м должно присутствовать 3-4 человека.

Представлены основные элементы кровельного покрытия

Коньковая планка

Это самый верхний элемент кровли, устанавливаемый на крыше в самую последнюю очередь. Коньковая планка может быть любой формы, в зависимости от дизайна строения. Ее предназначение — защита кровли от воды, снега и мусора. Монтируется коньковая планка на стыке двух сходящихся скатов. Материал планки — оцинковка с соответствующим антикоррозионным покрытием.

Читайте также:  Как из винтовой сваи сделать столб для забора


Торцевая планка представляет собой изделие из профилированного оцинкованного листа, согнутое на специальном станке. Толщина стали обычно составляет порядка 0,4-0,55 мм. Как правило, цвет планки соответствует цвету основной кровли. Своей верхней согнутой частью торцевая планка прижимается к поверхности металлочерепицы, поэтому ее кончик загнут немного вниз. Это сделано для лучшей состыковки планки с материалом кровли. Нижняя часть планки отогнута наружу, что обеспечивает лучший отвод воды от кровли. Стандартная длина ветровой планки — 2 м.

Размеры

Ветровые планки сегодня выпускают, согласно современным стандартам. Ширина одной стороны подгоняется под размеры бруса. Поэтому это значение варьируется в диапазоне от 15 до 30 см в зависимости от производителя и назначения. Толщина листа не превышает 1-2 мм, чего вполне достаточно для решения самых сложных задач. Если вам нужны изделия нестандартной формы и габаритов, можно заказать их непосредственно у производителя. Однако разрабатывать определенные модификации они будут только при значительных объемах продукции.


Зачастую опорой выступают деревянные доски. Одни из них крепят вдоль карниза, другие прибивают вдоль всего торца. Толщина доски подбирается индивидуально. Она зависит от типа кровли и силы ветровых нагрузок. Прибивают древесину к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов. Важно при этом максимально закрыть всю поверхность, чтобы не получить разрывы.

Планка торцевая для металлочерепицы: назначение и особенности монтажа

Для того, чтобы покрыть крышу металлическим кровельным материалом необходимо использовать несколько видов планок:

Все они служат дополнительной защитой деревянных элементов кровли от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, а также в декоративных целях.

Внешний вид торцевой планки

Планка торцевая для металлочерепицы изготавливается из оцинкованного металла, толщиной до 0,55 мм. Она бывает различных расцветок, аналогичных основному кровельному материалу. Существуют изделия с полимерным и композитным покрытием. Этот элемент кровли имеет вид уголка в поперечном разрезе. Ее края немного загнуты или на плоскости могут быть ребра. Эти нюансы придают дополнительную жесткость изделию. Стандартная длина планки составляет 2 м. Ее крепление осуществляется на торцы скатов, что обеспечивает защиту обрешетки от проникновения влаги и ветра. По этой причине данное изделие называют еще ветровой планкой для металлочерепицы.

Типовые размеры планки торцевой

В процессе проведения кровельных работ следует уделять большое внимание безопасности. Лестница или строительные леса должны быть надежно закреплены и не представлять опасности. Удобнее всего крепить ветровую планку для металлочерепицы с лесов, установленных вдоль фронтона здания. Это позволит свободно передвигаться по всей длине кромки ската. Перед креплением доборного элемента стоит зашить нижнюю часть обрешетки, нависающую над фронтоном, облицовочным материалом. Это позволит в дальнейшем избежать неудобств, так как установленная планка может помешать этому процессу.

Из чего делаются торцевые планки, и каковы их размеры

В качестве сырья для создания ветровой планки применяют материал с высокой прочностью и сопротивляемостью атмосферным воздействиям. Металлочерепица способна прослужить более 20-25 лет, это означает, что ветровые планки обязаны прослужить, как минимум, не меньше этого срока.

Зачастую в продаже можно встретить такие планки:

  • Из стали. Такие разновидности планок для защиты карнизов считаются самыми распространенными. Используемая при производстве оцинкованная сталь окрашивается, либо покрывается слоем пурала или полиэстера. Такие планки не боятся окисления, вместе с тем, они легкие и прочные.
  • Пластиковые. В данном случае применяется поливинилхлорид. Из такого материала получаются достаточно легкие и разнообразные по цвету карнизные и торцевые планки. Тем не менее, пластик имеет свойство расширяться под воздействием температур, поэтому на изделия данного типа укладывать утепляющий кабель для крыши не стоит.

В продаже можно встретить достаточно широкий ассортиментный перечень размеров торцевой планки для металлочерепицы. Как правило, длина изделий колеблется в пределах 1,5-2,5 м, а их ширина достигает 15-30 см. При желании, на производстве заказчик может подобрать индивидуальные размеры ветровой планки для металлочерепицы.


Хотя в общей конструкции металлочерепичной кровли на доборные элементы приходится всего 2-5% площади, они играют очень важную роль. В первую очередь, такие детали препятствуют попаданию в пространство под крышей влаги от осадков, а также ветра, что в комплексе может привести к порче каркаса и кровельного материала.

Доборные элементы металлочерепицы Гранд Лайн

Торцевая планка

Фиксирует листы металлочерепицы на торцах кровельных скатов, препятствуя ослаблению крепежа. Защищает конструкцию от ветра и атмосферных осадков.

Планка ендовы верхняя

Декоративный элемент, закрывающий стык между скатами на внутренних углах кровли.

Планка ендовы нижняя

Обеспечивает отведение атмосферных осадков на стыках смежных скатов.

Препятствует неконтролируемому сходу снежного покрова с кровельных скатов. Защищает от дополнительной снеговой нагрузки водосточные желоба, а также прилегающую к зданию территорию.

Конек

Закрывает стык смежных скатов кровли, препятствуя попаданию атмосферных осадков в подкровельное пространство.

Заглушка

Монтируется в торцевой части конька.

Планка карнизная

Защищает лобовую доску и другие деревянные элементы стропильной системы, расположенные в нижней части карнизных свесов, от негативного воздействия влаги.

Планка примыкания

Устанавливается на стыках кровельных скатов с вертикальными конструкциями (стенами, дымоходами).

Крепеж

Монтаж водосточной системы

Монтаж крюков, желобов, труб производится по инструкции производителя-поставщика водосливной системы. При использовании водосливной системы необходимо до монтажа листов металлочерепицы установить на доски обрешетки у карниза крюки для крепления желобов.

Читайте также:  Как украсить елочные шары своими руками

Монтаж крюков, желобов, труб производится по инструкции производителя-поставщика водосливной системы. При использовании водосливной системы необходимо до монтажа листов металлочерепицы установить на доски обрешетки у карниза крюки для крепления желобов.

Технология и инструкция по монтажу металлочерепицы

Данная работа состоит из нескольких стадий:

  1. Проведение расчётов.
  2. Укладывается гидроизоляция.
  3. Создаётся контробрешётка.
  4. Крепятся кронштейны к водостоку.
  5. Монтируется обрешётка.
  6. Ставится карнизная планка.
  7. Присоединяется ендова.
  8. Укладываются и фиксируются листы материала.
  9. Монтируются дополнительные элементы (конёк, торцевая планка и др.)

Предварительные расчёты необходимы для определения требующегося количества материалов. Математика сводится к проведению таких операций:

  1. Вычислению площади каждого ската;
  2. Расчёту эффективного параметра листа материала. Из его всей площади требуется вычесть площадь в нахлёсте.
  3. Определению числа рядов материала на скате. Его функциональная длина делится на ширину черепичного листа.
  4. Подсчёту числа листов в линии (ряду).
  5. Перемножению количества рядов и листов в каждом из них. Здесь следует учитывать и параметр перехлёста, это примерно 15-20 см.

Материала хватит гарантированно, если округлите все показатели в большую сторону.

Полезно составлять схему расчёта материала. Например, она может быть такой:

Также до покупки уделите внимание углу наклона крыши. Он должен быть не менее 11 градусов. Это минимальный показатель для проведения монтажа.

Для самих работ понадобятся следующие инструменты:

  1. Ножницы по металлу.
  2. Электрическая дрель.
  3. Шуруповёрт.
  4. Рулетка.
  5. Молоток.
  6. Специальная лента для монтажа.
  7. Маркер.

Также обеспечьте себя стремянкой и защитными средствами (очками и перчатками).

Помимо металлочерепицы в работе требуется наличие:

  • материалов для гидроизоляции;
  • кровельных планок;
  • аэророликов;
  • коньковых и торцевых планок;
  • досок 2,5 х 10 см;
  • направляющей доски;
  • саморезов и уплотнителей для них.


Пароизоляцией является барьером, блокирующий попадание влаги из помещений во внутренние участки крыши. Он устроен в самом низу кровельного формирования, под стропилами, к которым и монтируется, и теплоизоляцией. Она так же оберегается от конденсата.

Особенности материала и порядок действий

Металлочерепица – один из самых популярных видов материала для стропильной крыши. Получил свою известность и распространение благодаря годам успешного использования владельцами домов. Это универсальный, надёжный и доступный по цене материал.

Для того чтобы произвести монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо знать порядок работы и нюансы при укладке. Правильная укладка этого кровельного покрытия обеспечит его длительную и беспроблемную эксплуатацию.

При укладке металлочерепицы своими руками важно соблюдать чёткую последовательность действий, которая поможет определить приблизительный объём работ и вкратце опишет, что представляет собой этот процесс:

  1. Замер кровли и расчёт необходимого количества материала.
  2. Монтаж стропильной системы.
  3. Монтаж карнизной доски.
  4. Подшив крыши свеса и монтаж лобовой доски.
  5. Установка крюков для водостока.
  6. Гидроизоляционное покрытие.
  7. Установка обрешётки.
  8. Монтаж карнизной планки.
  9. Установка ендовы (нижний край).
  10. Установка фартука дымохода.
  11. Укладка металлочерепицы (в том числе монтаж мансардных окон, если есть).
  12. Монтаж торца.
  13. Установка ендовы (верхний край).
  14. Установка планки примыкания.
  15. Монтаж внешних углов.
  16. Установка водостока.
  17. Заземление.
  18. Монтаж теплоизоляции и контрреек на стропильной системе.
  19. Закрепление пароизоляции.

Фронт работ, конечно, немаленький, но если рассмотреть все поближе, то процесс уже не будет так пугать.

  1. Замер кровли и расчёт необходимого количества материала.
  2. Монтаж стропильной системы.
  3. Монтаж карнизной доски.
  4. Подшив крыши свеса и монтаж лобовой доски.
  5. Установка крюков для водостока.
  6. Гидроизоляционное покрытие.
  7. Установка обрешётки.
  8. Монтаж карнизной планки.
  9. Установка ендовы (нижний край).
  10. Установка фартука дымохода.
  11. Укладка металлочерепицы (в том числе монтаж мансардных окон, если есть).
  12. Монтаж торца.
  13. Установка ендовы (верхний край).
  14. Установка планки примыкания.
  15. Монтаж внешних углов.
  16. Установка водостока.
  17. Заземление.
  18. Монтаж теплоизоляции и контрреек на стропильной системе.
  19. Закрепление пароизоляции.

Создание обрешетки

Металлочерепица укладывается на обрешетку. Контробрешетка изготавливается из деревянных брусков сечением 50х50 мм. Располагают эти бруски вертикально от конька к скату. Сверху укладываются доски толщиной 25 мм и 100 мм шириной при шаге стропил 600 мм. Если шаг стропил составляет 900 или 1200 мм, то используются доски 30х100 мм.

Обрешетка и контробрешетка позволяют сформировать под кровлей вентилируемый зазор, который отделяет слои гидроизоляции и утеплителя от внешнего кровельного материала. Благодаря вентилируемому зазору избытки влаги удаляются из «кровельного пирога» и выходят из конька-аэратора или КТВ (кровельная точечная вентиляция).

  • Расстояние между досками обрешетки делается равным шагу металлочерепицы. Измерения необходимо производить от центральной части доски, чтобы крепежный элемент, который будет фиксировать лист на кровле, не пришелся в край доски.

Контроль шага обрешетки может производиться с помощью
специального устройства – шаблона для обрешетки.

  • Если длины доски не хватает для все поверхности крыши, то стыковка производится на брусках. Шов не должен провисать. При этом требуется производить монтаж досок вразбежку, чтобы не образовывался один вертикальный шов.
  • Для закрепления контробрешетки используются кровельные ершеные гвозди. Также дополнительно можно использовать крепление на саморезы.
  • На коньках необходимо закрепить дополнительную доску обрешетки на каждом скате. При этом, если гидроизоляция хорошо пропускает пар, то на коньке делается нахлест гидроизолирующей пленки. Если гидроизолирующий материал обладает низкой паропропускной способностью, в коньке остается щель под последующий монтаж аэратора.

Обрешетка и контробрешетка позволяют сформировать под кровлей вентилируемый зазор, который отделяет слои гидроизоляции и утеплителя от внешнего кровельного материала. Благодаря вентилируемому зазору избытки влаги удаляются из «кровельного пирога» и выходят из конька-аэратора или КТВ (кровельная точечная вентиляция).

Добавить комментарий