Как прокачать теплый водяной пол?

Теплый пол как единственная система отопления загородного дома

Третий плюс теплого пола — высокая теплоаккумулирующая способность. Т.е. такая система становится «печкой», долго отдающей тепло даже при отключении циркуляции теплоносителя. Это связано с тем, что трубы теплого пола уложены в бетонную стяжку, хорошо теплоизолированную от нижележащих слоев конструкции покрытия. При прогреве большой бетонной массы она аккумулирует тепло, что особенно важно для каркасных домов с их низкой тепловой инерционностью.

После вывода теплого пола на рабочий режим днём можно отключить теплый пол и, за счет инерционности, система продолжит отдавать тепло. Повысить эффективность такого режима эксплуатации можно, добавив в систему тепловой аккумулятор.

Интересен опыт пользователя портала Александра Федорцова (ник Скептик).

Даже отопление электричеством может быть дешевым, если построить правильный каркасник на фундаменте УШП и отапливать дом водяным теплым полом в связке с теплоаккумулятором, в котором вода нагревается ТЭНом по ночному тарифу.

Очень часто пользователи задают вопрос, а можно ли отопить дом только тёплым полом, и будет ли это экономично?

Ответ один — это расчётный показатель. Т.к. эффективность теплого пола, как единственной системы отопления, зависит от теплопотерь дома, региона проживания, площади комнат и т.д.

Для понимания основ, руководствуемся следующим правилом: эффективная система отопления должна компенсировать теплопотери, т.е. дать то количество тепла в дом, которое ушло.

Для этого обязательно выполняется расчет на теплопотери, после которого может выясниться, что одного только теплого пола недостаточно, и требуется комбинированная система отопления: теплый пол + радиаторы.

Теплоотдача теплого пола с 1 кв. м рассчитывается по следующей формуле:

q = 8.92 х (tп – tв ) 1,1 ,

q – тепловой поток поверхности пола, Вт/м 2 ;

tп – средняя температура поверхности пола — 29 °C;

tв – средняя температура воздуха — 20 °C.

Подставляем значения в формулу.

q = 8.92 *(29 – 20) 1,1 = 100 Вт/м 2 .

Т.е. 1 кв. м тёплого пола компенсирует теплопотери в 100 Вт. Не забываем, что на работу системы влияет площадь открытой поверхности пола помещения, где смонтировано поверхностное лучистое отопление.

Например, если, условно говоря, требуется отопить зал площадью в 50 кв. м, поверхность пола которого по минимуму заставлена мебелью, то мы сможем снять с теплого пола более высокую теплоотдачу.

Если нужно обогреть комнату площадью 25 кв. м, большая часть которой заставлена шкафами, стоит кровать и т.д., то это уменьшает эффективную площадь теплого пола и, соответственно, его теплоотдачу.

Кроме этого, дополнительная установка радиаторов компенсирует такой недостаток теплого пола, как долгий (относительно радиаторов) выход на рабочий режим эксплуатации. Соответственно: если в комнате нужно быстро поднять температуру, делается это при помощи радиаторов, чтобы не ждать, пока прогреется теплый пол.

Я строю двухэтажный дом из газобетона D500. Ширина блока 40 см. Делаю полы по грунту. Отопление планирую комбинированное – теплый пол и радиаторы. Для этого я самостоятельно выполнил расчёт теплопотерь в специализированной программе.

В итоге выяснилось, что теплопотери по всему дому составляют 14 кВт. Из них на первый этаж пришлось чуть больше 7 кВт. Расчёт теплоотдачи теплого пола показал, что пять контуров в сумме дадут 4.75 кВт тепла (примерно 70% от необходимой величины). Недостачу в 2.35 кВт (30%) покроют три радиатора.

Для наглядности прилагаем схемы:

1) Раскладка петель теплого пола

2) Радиаторное отопление

После расчётов, составления сметы и закупки всех необходимых компонентов пользователь приступил к самостоятельному монтажу теплого пола.

2) Радиаторное отопление

“Неправильный” водяной теплый пол в частном доме

Как и обещал ранее, попробую описать, как сделать “неправильный” водяной теплый пол. Почему “неправильный”? А потому что в очередной раз теория расходится с практикой. И толщина стяжки не та, и шаг укладки не тот, и подложка неправильная, и сетка. Но, тем не менее, все работает.

Что необходимо отметить? Так это то, что ответ на вопрос “Быть или не быть” ТП имеет один ответ – быть.

Если честно, то я не ожидал получившегося теплового эффекта от ТП. Уже на другой день после запуска ТП, придя на стройку, я ощутил более ровный нагрев помещения, как по горизонтали, так и по вертикали, отсутствие явно выраженных холодных зон, отсутствие движения холодного воздуха в районе окон. Посмотрев на газовый счетчик, я удивился, увидев такой же дневной расход, как и ранее, хотя в помещении было ощутимо теплее и на нагрев массы бетонной стяжки надо было потратить несколько кубов газа.

Так что ТП в частном доме, если не единственная отопительная система первого этажа, то, по крайней мере – основная.

Но это все лирика. А теперь немножко практики.

Перекрытие закончено, приступаем к монтажу ТП.

Я пошел в магазин и купил остатки подложки под ламинат. Толщина от 3 до 5 мм. Почему остатки? А они дешевле в 2 раза были, а куски – от 3 до 10 метров (я и под ламинат также остатки покупал).

Настилаем подложку на перекрытие с перехлестом 10-20 см и с заходом на стены. Заход нужен, чтобы отвязать монолитный пол от стен. Пусть они живут своими жизнями. На мои 50м2 промежуточных температурных швов не требовалось, но что-то подобное сделать пришлось, т.к. за один раз все помещение залить я не мог. И одна из причин была в том, что отсев был мерзлый и его надо было пару дней размораживать.

Уложив подложку, поверх нее укладываем арматурную сетку. Она выполняет несколько функций: собственно как арматурная, к ней крепим трубы, и она более равномерно распределяет тепло. Металл, как-никак.

А теперь самое главное: рисуем на стене чертеж укладки труб и фотографируем это. Почему на стене? А потому, что бумажный чертеж имеет привычку падать в воду, его съедает собака или жена заворачивает в него мусор.

Для ТП я выбрал металлопластиковые трубы диаметром 16 мм. На мои 50 м2 мне, после расчетов, требовалось около 160 м. Вон она, бухта, лежит под лестницей.

Читайте также:  Клумба из роз: что посадить рядом и правила сочетания цветов, схемы и офомление

Для гибки труб я использовал попавшийся под руки шкив от старой стиральной машины диаметром около 20 см.

Выбранная схема укладки – улитка, при которой подводящая труба идет вдоль наружных стен, чередуясь с обраткой. Т.е. сначала укладываем подающую трубу, заворачиваем ее до середины, где он постепенно переходит в обратку, и возвращаемся обратно. Есть желающие сразу вести две трубы. Ни в коем случае нельзя, т.к. все равно ошибетесь в размерах (золотое правило “Сколько запаса не оставляй, все равно 50 см не хватит”), да и две трубы вести – тяжело.

Улитка, по сравнению со змейкой дает более равномерный нагрев.

Трубы крепил к сетке обычными пластиковыми стяжками. На последнем отрезке меряется, сколько необходимо до коллектора и только тогда труба отрезается. Для удобства работы с 160 метровым удавом его можно надеть на ножки перевернутого табурета. Можно попросить родственников, чтобы они помогали с раскруткой, но это обычно заканчивается морскими узлами и заломами.

Итак, трубы уложены, вроде бы все нормально. Фотографируем все, что получилось, можно даже линейку положить, чтобы уже фактически знать, где лежат трубы.

Когда мне потребовалось прикрепить унитаз я взял фотографии и . правильно. Два отверстия – в две трубы. Поэтому унитаз – приклеен.

Если считаете, что можно лить бетон, то ошибаетесь. О! Пресс, О! Вка. Т.е. опрессовка. Хорошо, зашел сейчас в магазин и купил, что надо. А вот когда в пещерах жили. В общем, покупаем коллектор вместе с кранами. Вот такой, или такой или сразу весь смесительный узел. Подключаем к нему выведенные трубы ТП, манометр, кран Маевского и. насос “Малыш”. У вас ведь нет опрессовочной станции, не так ли? Опускаем насос в ведро с водой, включаем и ждем. Секунд несколько, т.к. при 6 атм. с насоса сорвет шланг. Ловим момент и перекрываем кран до срыва шланга. Манометр показывает 5 – 6 атмосфер. Отлично. С чистой совестью идем отдыхать, т.к. промучились с насосом до 12 ночи.

Придя на другой день, убеждаемся в герметичности системы и готовимся к бетонной стадии.

Да, чтобы сетка болеем лучше J выполняла свои армирующие функции, приподнимаем ее над подложкой минимум на 1 см.

Бетономешалка, установленная на месте проведения работ, существенно облегчает их выполнение. Желоб, по которому бетон выливался на пол, виден на фото.

Я заливал т.н. пескобетон (цемент – отсев), в качестве пластификатора использовал жидкое мыло. В качестве маячков – потолочный профиль для ГКЛ, поэтому толщина стяжки над трубами была от 3 см. самое сложное в бетонных работах – это выравнивание. Долго и на корточках. Кстати, если у вас есть вибратор (поручики – молчать) – это существенно облегчает работу.

На другой день по полу уже можно ходить.

А еще через . дцать – укладывать финишное покрытие.

Вот примерно так. Что-то забыл, о чем-то умолчал.

Как и обещал ранее, попробую описать, как сделать “неправильный” водяной теплый пол. Почему “неправильный”? А потому что в очередной раз теория расходится с практикой. И толщина стяжки не та, и шаг укладки не тот, и подложка неправильная, и сетка. Но, тем не менее, все работает.

Устройство водяного пола

Состоит водяной теплый пол из:

  • медных либо металлопластиковых труб;
  • бетонной стяжки с армирующей сеткой и демпферной лентой;
  • гидроизоляции;
  • утеплителя (обычно экструдированный пенополистирол);
  • отражающего вверх тепло экрана из алюминиевой фольги;
  • коллекторно-смесительного узла.

В большинстве случаев трубы ТП размещаются в заливаемом слое бетона. Это классический вариант устройства подобной системы отопления. Однако здесь применима и сухая стяжка в виде настила из фанеры и ГВЛ. Но при самостоятельном монтаже предпочтение обычно отдается мокрой технологии с заливкой песчано-цементного раствора.

Бетонный слой дольше прогревается, но зато потом и дольше держи в себе тепло, постепенно отдавая его комнате. При этом бетон можно как замешать самому на месте из цемента и песка, так и взять для этого готовую смесь для стяжки пола от того или иного производителя. Главное не использовать при заливке водяного ТП растворы на гипсе. Они с подобной обогревательной системой несовместимы.

Устройство теплого пола

  • медных либо металлопластиковых труб;
  • бетонной стяжки с армирующей сеткой и демпферной лентой;
  • гидроизоляции;
  • утеплителя (обычно экструдированный пенополистирол);
  • отражающего вверх тепло экрана из алюминиевой фольги;
  • коллекторно-смесительного узла.

Причины неравномерного прогрева

Одна из характеристик радиатора — степень равномерности распределения температуры по площади теплообменной поверхности. Причина неизотермичности кроется в конструкции радиатора, неоднородности материала по толщине:

  1. Ребра корпуса имеют значительную протяжённость. Удалённые от коллектора части ребра существенно холоднее теплоносителя.
  2. Контакт стального каркаса и алюминиевого оребрения небезупречен априори, а в процессе эксплуатации — ослабевает. У продукции зарубежного производства первоначальные тепловые показатели со временем снижаются не более чем на 2—3%.
  3. Различна эффективность теплоотдачи средних и крайних секций. Чем короче радиатор, тем эта разница меньше.

Мощность системы с выбранными теплообменниками должна соответствовать мощности отопительного котла. В предварительных расчётах удельную объёмную ёмкость системы отопления принимают 15 л / 1 кВт.

Характеристики хорошего радиатора

Ниже приведены характеристики биметаллических радиаторов отопления европейского производства. Китайские биметаллические радиаторы отличаются более тонкими стальными вкладками, меньшим весом, меньшей теплоотдачей, сильнее реагируют на химический состав теплоносителя, срок их службы сопоставим с алюминиевыми радиаторами.

  • Теплоотдача . У биметаллических радиаторов теплоотдача одной секции составляет от 100 до 185 Вт, тогда как у алюминиевых разброс составляет 84-212 Вт. Расчет необходимого вам показателя следует осуществлять по ряду общеизвестных правил. Так, согласно СНиП, для полноценного отопления квадратного метра помещения с потолками 2,7 м нужно 100 Вт. Пусть К – количество секций радиатора, S – площадь помещения, P – мощность секции. Тогда K = (S × 100 Вт) / Р. Эта формула действует для потолков высотой до 3 м. Если потолки выше, ориентироваться нужно на другую формулу: К = (S х h х 40) / Р, где h – высота потолка в метрах.
  • Рабочее давление . 35 атм и более (у алюминиевых радиаторов оно не превышает 24 атм).
  • Объем теплоносителя . Одна секция «вмещает» 0,16-0,18 л теплоносителя. Это меньше, чем в алюминиевых радиаторах (0,25-0,46 л).
  • Устойчивость к химическому составу теплоносителя . Допустимо значение pH от 6,5 до 9, в то время, как у алюминиевых – от 7,5 до 8,5.
  • Срок службы 25 лет . Алюминиевые радиаторы в среднем служат 15-20 лет.
  • Размеры . Размер секции 575х80х80 мм или 425х80х80 мм.
  • Толщина стальных вкладок 1,5-2 мм.
  • Вес одной секции 1,5-2 кг, что несколько больше, чем у алюминиевого радиатора (1-1,5 кг).
Читайте также:  Как избавиться от клопов в диване: полезные советы

Ниже приведены характеристики биметаллических радиаторов отопления европейского производства. Китайские биметаллические радиаторы отличаются более тонкими стальными вкладками, меньшим весом, меньшей теплоотдачей, сильнее реагируют на химический состав теплоносителя, срок их службы сопоставим с алюминиевыми радиаторами.

Рекомендации по использованию биметаллических радиаторов

Биметаллические радиаторы менее восприимчивы к коррозии, поэтому их можно использовать во всех типах отопительных систем. И если алюминиевые радиаторы помогают сэкономить при строительстве автономной системы отопления, то биметаллические обогреватели, благодаря высокой прочности, гарантируют эксплуатационную безопасность системам централизованным.

  1. Тип отопительного радиатора должен соответствовать типу системы отопления.
  2. Материал, из которого изготовлен радиатор, должен соответствовать характеристикам теплоносителя, залитого в систему.
  3. Большое значение имеет дизайн радиатора. Очень важно подобрать радиатор, который бы гармонично вписался в антураж помещения, но гораздо важнее, чтобы внешняя привлекательность не пошла в ущерб эффективности.
  4. И последнее: выбирая радиатор отопления, обращайте внимание только на сертифицированную продукцию, которая уже успела завоевать доверие покупателей.

Расстояние между основными осями

Востребованные производители выпускают прочные радиаторы. Их подразделяют по расстоянию между выходным и входным отверстием. Стандартный показатель варьируется от 350 до 600 мм. Но некоторые производители специализируются на серийном изготовлении отопительных радиаторов с расстоянием между осями 800 мм.


Надежный радиатор обязательно должен противостоять воздействию агрессивной среды в том случае, если в систему заправлен теплоноситель плохого качества. Такая ситуация характерна для отопительных приборов в многоквартирных домах. Каждая деталь должна быть изготовлена из подходящего материала:

ROMMER Al Optima 500 x12

Все алюминиевые радиаторы предусматривают боковое подключение (1 дюйм). Межосевое расстояние стандартное – 500 мм. Одна секция радиатора весит 0,81 кг, вмещает 0,28 л воды. Этот вид в отличие от других, представленных в рейтинге, потребует минимума теплоносителя в системе, поэтому нагрев происходит намного быстрее. Выдерживает температуру до 110 °C. Толщина стенки вертикального коллектора — 1,8 мм. Обработаны антикоррозийным покрытием. Мощность одной секции — 155 Вт. Теплоотдача — 133,4 Вт при температуре 70 °C. Рассчитаны на давление 12 бар (максимальное при опрессовке — 24 бар).

  1. Несложно ставить.
  2. Лаконичный дизайн.
  3. Лёгкие.
  4. Надёжные.
  5. Недорогие.
  1. Материал хрупкий. При транспортировке можно примять (есть единичные случаи).

ROMMER Al Optima 500 за 3500 рублей за 12 секций – вариант наиболее экономичный, с неброским дизайном и нормальной степенью надёжности. Обеспечивает хорошую теплоотдачу, хотя и меньше, чем Rifar Alum 500. 86% пользователей рекомендуют данные батареи к покупке.

  1. Приятный вид.
  2. Высокая теплоотдача.
  3. Быстро нагревают помещение.
  4. Удобный простой монтаж.
  5. Надёжные, качественные.

Какой фирмы купить биметаллический радиатор

При приобретении того или иного товара важнейшее значение имеет, кем и в какой стране он был изготовлен. Это относится и к батареям. На отечественном рынке стоит выделить следующих производителей:

  • Итальянские. Именно специалистами итальянской компании Sira Group и были когда-то изобретены биметаллические радиаторы. На рынке также представлена продукция от таких фирм, как Radena, Global Style и Royal Thermo. Все итальянские батареи изящны, долговечны, компактны, с качественной отделкой и интересным дизайном;
  • Российские. Наиболее известная торговая марка — Rifar. По качеству она не уступают итальянским производителям, но стоимость на эту продукцию значительно ниже;
  • Южная Корея. Производитель — МАРС. Сердечник в этих батареях изготовлен из меди, а не из стали;
  • Польша. Торговая марка — REGULUS-system. Сердечник также выполнен из меди. Компания гарантирует до 25 лет нормальной эксплуатации радиаторов.
  • Китай. Китайские биметаллические радиаторы не блещут аккуратным внешним видом, изящным оформлением и декором. Но стоимость на них гораздо меньше, чем на другие образцы. В дома с центральным отоплением не стоит покупать китайские батареи, они могут не выдержать опресовку и нестабильное давление в магистрали.

Покупать китайские батареи стоит только при ограниченном бюджете и, рассчитывая, что они могут выдержать меньшее рабочее давление.

В следующей таблице представлены технические характеристики биметаллических радиаторов от различных производителей.

Для безопасной и исправной работы биметаллических радиаторов:

Основные отличия биметаллических приборов от полубиметаллических радиаторов

Параллельно с биметаллическими батареями в продаже имеются полубиметаллические радиаторы отопления российского производства. Прежде чем выбрать подходящее оборудование необходимо разобраться в их основных отличиях.


В первом случае каждая горизонтальная секция внутри имеет трубу, с двух сторон которой нарезана резьба. С ее помощью вкручиваются соединительные ниппеля с резиновыми прокладками для уплотнения. Именно места соединения являются самым слабым местом в секционных батареях, более всего склонных к повреждениям. Кроме того высокая температура и высокое давление в системе также становятся причиной протечек в этих местах. В результате сокращается время между профилактическими работами. Однако положительный момент у секционных радиаторов все-таки имеется. В случае повреждения одной из секций заменяют или удаляют лишь элемент, вышедший из строя. Это следует учитывать при определении, какие лучше радиаторы биметалл.

Устройство биметаллических приборов

По внешнему виду биметаллический радиатор никак не отличается от алюминиевого, ведь оба сделаны из одного и того же металла. Весь «секрет» во внутреннем устройстве батареи.

Биметаллический радиатор имеет внутренние вставки из нержавеющей стали, которые обеспечивают надёжную защиту алюминия от вредного воздействия всяческих примесей, содержащихся в воде. Именно благодаря встроенным стальным секциям, внешний корпус биметаллического прибора напрямую не контактирует с теплоносителем. Помимо этого, сталь более устойчива к разрушительному воздействию кислот и щелочей, которые в огромных количествах присутствуют в центральных системах отопления, и не вступает в химическое взаимодействие с медными элементами городских коммуникаций (трубы, теплообменники и пр.).

Читайте также:  Какое УЗО нужно ставить если вводной автомат 50А?

Использование стальных вставок для прохождения воды обеспечивает также и другие полезные свойства биметаллических приборов отопления:

  • Долговечность. Благодаря тому, что внутренние стальные полости устойчивы к разрушению и коррозии, производитель может устанавливать достаточно продолжительный срок службы прибора — до 20 лет.
  • Прочность. Корпус изделия может выдержать давление до 30–40 атмосфер. Такой радиатор отопления не боится даже самых сильных гидроударов.
  • Экономичность. Суженые каналы подачи воды обеспечивают оптимальное сочетание тепловой инертности устройства и расхода энергоресурсов на обогрев.

Добавив сюда все положительные качества, перешедшие от алюминиевых аналогов, таких как компактность, высокая теплоотдача и презентабельный внешний вид, можно с определённостью утверждать, что на сегодняшний день биметаллические устройства являются наилучшим вариантом отопления многоэтажных домов.


Однако следует отметить, что расстояние между вертикальными каналами — это ещё не полная высота прибора, а всего лишь размер отрезка между центрами выходного и входного коллекторов. Реальная высота устройства определяется так: межосевое расстояние + 80 мм. Так, к примеру, радиатор с маркировкой 500 займёт около 580 мм, а 350-я модель — примерно 420 мм. Ширина устройства определяется количеством секций.

Плюсы и минусы эксплуатации биметаллических радиаторов

Итак, перед тем как сделать окончательный выбор и выполнить подключение биметаллических радиаторов отопления, следует подытожить всю информацию об этих приборах с целью объективного сравнения всех достоинств и недостатков.

  • Изделия из биметалла подходят для централизованных и автономных систем отопления , но следует учитывать, что если качество теплоносителя низкое – это скажется на сроке службы;
  • Также следует принимать во внимание что, так как коэффициент расширения стали и алюминия разный, то со временем это скажется на прочности радиатора;
  • Способны выдерживать до 35 атм. в системе (монолитные – до 100 атм.):
  • Срок их службы составляет в среднем 25-35 лет;
  • Имеют высокую теплоотдачу;
  • Секционные биметаллические радиаторы ремонтопригодны;

Одним из главных недостатков биметаллических радиаторов считается высокая цена , но с учетом их положительных эксплуатационных характеристик, его нельзя считать определяющим при осуществлении выбора вида отопительного прибора.

Также – это весьма эргономичные изделия без острых углов, что очень важно при использовании в жилых помещениях, особенно в детских комнатах.

  • их нельзя видоизменить по размеру , необходимо сразу приобретать тот прибор, который максимально подходить для конкретного помещения, но большой ассортимент позволяет сделать это без особых проблем;
  • по цене они дороже обычных секционных радиаторов примерно на 20-30%.

Лучшие биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы – это те же самые батареи времен СССР, только они имеют другой вид, материалы и характеристики. Здесь секции плотнее прижаты друг к другу, у них плоская поверхность. Тут нет чугуна, основным материалом служит сталь. Они хорошо проводят тепло, отлично поддерживают температуру в помещении и отличаются высокой энергоэффективностью. Но и среди них есть менее качественные конструкции, поэтому мы проанализировали 30 моделей и включили в данный рейтинг самые лучшие биметаллические радиаторы для отопления квартир и частных домов от популярных фирм. ТОП составлен на основании отзывов покупателей и призван облегчить выбор таких товаров.

На рынке отопительного оборудования есть достаточно много фирм с хорошей репутацией, но не все они могут предложить достойное качество по приемлемой цене. Мы проанализировали товары более чем 20 компаний и отобрали среди них самые лучшие по показателям качества, дизайна, энергоэффективности. В итоге, в рейтинг вошла продукция 7 следующих брендов:

Как рассчитать секции по площади

Самый простой способ — рассчитать количество секций по площади. Но он дает самую большую погрешность. Исходят из того, что в среднем для обогрева одного метра площади помещения нужно 100 Вт тепла. При этом не учитывается ни регион, не высота потолков, ни материал стен и т.д.

Чтобы понять, насколько велика погрешность, рассчитаем количество секций для той же комнаты.:

  • Площадь получается 3*4=12 м 2 .
  • Одна секция радиатора мощностью 180 Вт может обогреть (исходя из нормы) 1,8 м 2 .
  • Чтобы найти количество секций площадь комнаты делим на этот показатель: 12 м 2 / 1,8 м 2 = 6,66 шт, округляем, получаем 7 шт.

Погрешность есть, и немалая. Этот метод подходит лишь для примерного определения количества секций для среднего утепления в средней полосе России.

Биметаллические отопительные приборы больше подходят для эксплуатации в многоэтажных зданиях

Причем оба расчета справедливы только для тех случаев, когда параметры системы такие: температура теплоносителя на подаче 90 o C, в «обратке» 70 o C, в комнате должно быть 20 o C. Данные по тепловой мощности биметаллических радиаторов (и других тоже) приводятся именно для таких значений (это установлено нормами). При других параметрах мощность будет другой. В некоторых случаях производитель указывает теплоотдачу и для других распространенных температур.

К тому же два последних способа дают только более-менее правильные результаты. Считая так, вы можете поставить или больше, чем требуется радиаторов, или меньше. Оба варианта не самые лучшие. А все потому, что при расчетах не учитываются ни площадь окон, ни степень их утепления. Не принимается во внимание также наличие и количество наружных стен. Ведь, чем большую площадь занимает стена, выходящая на улицу, тем больше тепла требуется для поддержания нормальной температуры. Чтобы учесть все эти, и еще другие факторы, нужно использовать поправочные коэффициенты. О том, как учесть все нюансы читайте тут.

Самый простой способ — рассчитать количество секций по площади. Но он дает самую большую погрешность. Исходят из того, что в среднем для обогрева одного метра площади помещения нужно 100 Вт тепла. При этом не учитывается ни регион, не высота потолков, ни материал стен и т.д.

Устройство и виды биметаллических батарей

Совместное использование алюминия с другим металлом для конструирования отопительных приборов позволило получить более совершенные приборы, чем батареи из монометаллов. На рынке представлено 2 вида биметаллических изделий.


Сочетание стали или меди с алюминием позволило облегчить конструкцию и получить массу других преимуществ.

Добавить комментарий