Как натягивают натяжной потолок качественно и без переплат

Монтаж натяжного потолка своими силами

Говорят, описать процесс монтажа натяжных потолков гораздо сложнее, чем его осуществить. Действительно – большинство умельцев портала легко освоили этот способ отделки сами.

“Коллеги! Даже посмотрев ролики, понимаешь, что в этом нет абсолютно ничего сложного”, – делится впечатлениями участник с ником Suncovev. И коллеги – подтверждают: “после одного успешного опыта можно становиться дилером”. FORUMHOUSE аккумулировал опыт пользователей сайта для того, чтобы самостоятельный монтаж стал еще понятнее.

В этой статье вы узнаете:

  • Как подготовить помещение к отделке.
  • Как смонтировать ПВХ потолок.
  • Как смонтировать тканевый потолок.
  • Как не допустить ошибок при монтаже или исправить уже допущенные.


При работе с ПВХ пленкой понадобится тепловое оборудование, поэтому прежде, чем начать, необходимо освободить помещение от мелких и плавких предметов, а в идеале – от всей мебели.

Как натягивают натяжные потолки – инструкция по натягиванию полотна

Натяжной потолок – конструкция из профиля, полотна и маскировочной вставки. По периметру помещения устанавливается алюминиевый или пластиковый профиль, с помощью которого закрепляется ПВХ-пленка. Образовавшиеся щели между стенами и натяжным потолком закрывают специальными пластиковыми вставками. В этой статье речь пойдет о том, как правильно натягивать натяжные потолки, какие бывают способы монтажа, и как установить люстру.


Установка натяжных потолков из ПВХ-пленки может быть произведена двумя способами: клиновым или универсальным гарпунным. Гарпунная конструкция обойдется вам несколько дороже, тем не менее, у нее есть главное преимущество – скорость демонтажа, в случае если потолок будет затоплен сверху, либо при желании проведения нового ремонта. При демонтаже потолка полотно можно легко отстегнуть в каком-либо месте для удаления скопившейся воды. После сушки полотно обратно закрепляется в профиль.

Закрепление профиля

  1. После подготовки и при наличии выкройки полотна приступаем к его установке. На стены, по периметру всего помещения, нужно закрепить профиль.
    Для этой цели определяется самый низкий угол базового потолка, от которого отмеряют 1-2 сантиметра вниз и делают зазор. Затем эту отметку переносят на все остальные углы.
  2. При помощи отбивочного шнура с красителем наносится линия, по которой крепится багет. Сам профиль обычно имеет длину до 4-х метров.
    Рейка крепится к стене с помощью пневматического пистолета, дюбелей или саморезов так, чтобы верхний край совпадал с нанесенной линией строго по уровню горизонта.


Полотно нагревают тепловой пушкой до нужной температуры, ссылаясь на опыт и рекомендации специалиста, так как при недостаточном прогреве натяжной потолок будет трудно натягивать.

Подготовительные работы

Перед монтажом багета проверяется прочность стен. Из-за натянутого полотна на дюбели приходится большая нагрузка, поэтому перегородки из гипсокартона укрепляют.

Потолок не требует особенной подготовки, кроме зачистки отставшей штукатурки. Однако необходимо продумать электропроводку или дополнительные крепления при большой площади полотна.

Если надо соединить несколько полотен, это делается только в промышленных условиях, с учетом того, в каких местах нежелателен шов.

Появилось много мастеров и фирм, которые на практике освоили тонкости установки натяжных потолков. Начинают с точных замеров помещений, замеряются и длина стен, и углы, и диагонали, и расстояния до мест установки светильников. На стены наносится разметка, крепится багет, мастер приступает к монтажу полотна.

Если надо соединить несколько полотен, это делается только в промышленных условиях, с учетом того, в каких местах нежелателен шов.

Монтаж ПВХ потолков

Конструкция ПВХ полотна отличается от ткани тем, что к ПВХ пленке приваривается специальный крепежный гарпун, при помощи которого потолок закрепляется в багете.

Меняется и сама конструкция багета – гарпунный багет представляет собой профиль, в котором замок полотна надежно фиксируется, но при желании его можно с легкостью демонтировать, чего не скажешь о тканевом потолке. При раскрое ПВХ потолки делают примерно на 5 см с каждой стороны меньше номинальных размеров комнаты.

Все подготовительные мероприятия для монтажа натяжного потолка аналогичны тканевым. Отличия начинаются непосредственно с установки потолна.

  1. По уровню будущего потолка крепится гарпунный багет.
  2. К багету в углах помещения с помощью зажимов полотно закрепляется и подвешивается.
  3. С помощью тепловой пушки нагревается воздух в помещении, причем конечная температура не должна быть менее 40 градусов. После прогрева комнаты нужно нагреть полотно до температуры минимум 60 градусов.

  • После нагрева пленки начинается монтаж с крепления базового угла, после чего нужно перейти к диагонально противоположному углу, а затем и ко второй диагонали. После фиксации углов происходит натягивание пленки по стенам между ними. Все это время полотно должно прогреваться тепловой пушкой для придания пленке пластичности.
  • После того, как по всему периметру полотно заправлено в багет, комнату проветривают и дают полотну остыть. В это время происходит его натяжение, и заметные дефекты сразу же вылезут наружу. Если полотно заправлено не до конца, то в этом месте аккуратно производят нагрев, демонтируют гарпун из багета и снова производят монтаж.


    После того, как электричество проведено, приступают к монтажу закладных под светильники и люстры. Для этого, как правило, используют специальные металлические подвесы и пластиковые платформы нужного диаметра, а для люстр подвесы совместно с деревянными платформами.

    2. Оцениваем швы и фактуру

    Пленка из поливинилхлорида – это сотни цветов, эффекты зеркальности, металла, глянцевые, матовые, сатиновые фактуры, яркие изображения и возможность создавать необычные световые решения. ПВХ-полотна бывают цельными и сварными.

    Их сваривают, когда:

    • ширины одной полосы пленки не хватает для покрытия нужной площади;
    • дизайн предполагает комбинацию двух или больше цветов.

    Сварные ПВХ-полотна такие же прочные, как и бесшовные . Чтобы соединить 2 пленки разных цветов, их накладывают друг на друга и помещают под электрод, который давит на них с усилием 600 кг. Через сжатые с такой силой пленки пропускается ток. В таких условиях пленки спаиваются на молекулярном уровне, и впоследствии шов является самым прочным местом ПВХ-потолка.

    Сварные швы заметны на моноцветных поверхностях , если смотреть на них под определенным углом. Если сделать натяжной потолок многоцветным, на швы никто не обратит внимания, потому что они превратятся в элемент декора.

    Тканевое потолочное полотно состоит из пропитанных полиуретаном полиэфирных нитей . Проще говоря, это синтетическая ткань с резиновой пропиткой. Выглядит оно, как обычная ткань – кажется мягким и приятным наощупь. Можно заказать полотно с готовым рисунком или украсить его фотопечатью лично выбранных картинок.

    Тканевые потолки – обычно бесшовные . Швы на таких поверхностях хорошо заметны, поэтому их нужно выдавать за дизайнерские элементы: делать симметричными, скрывать светильниками или располагать посредине.

    На заметку: ПВХ и тканевое потолочное полотно с нанесенной фотопечатью можно использовать для декора стен и проемов. Монтируется оно по той же технологии, что и потолочное.

    Резюме: ПВХ-полотна обеспечивают гораздо большее разнообразие цветов и фактур, а тканевые позволяют избежать швов. Хороший шов не ослабляет конструкцию, наоборот, в этой области она самая прочная.

    А вот что говорит мастер, который занимается установкой только тканевых натяжных полотен :

    Этап №5. Монтаж светильников, карнизов

    Девятая ошибка. Чтобы провести через потолок провода для люстры, также нужно вырезать дырку. Для того чтобы она не увеличилась, а полотно не порвалось, сначала клеится пластиковое термокольцо, а внутри него вырезается нужное отверстие. Это можно сравнить с воздушным шариком. Если на него наклеить скотч и проткнуть иглой, он не лопнет.

    Ошибкой в данном случае может быть наклейка не термокольца, а просто дополнительного куска полотна. Отверстие все равно может растянуться, дырка появится за пределами основания светильника.

    Монтаж светильника, когда термокольцо не приклеено

    Десятая ошибка. Галогенные лампы светят не только вниз, но и вверх. В таком случае свет идет и над потолком, тогда видны закладные, элементы крепления. Это некрасиво. В этом случае нужно правильно подготовить место крепления, чтобы не допустить распространения света над потолком. Со своей стороны рекомендую использовать не галогенные лампы, а светодиодные.

    Одиннадцатая ошибка. Лампы люстры должны находиться не ближе, чем на расстоянии восьми сантиметров от полотна. Также есть ограничение по мощности для ламп. Некоторые мастера могут не предупредить об этом, и тогда потолок может расплавиться, деформироваться.

    Если у Вас возникнут вопросы, много информации найдете на моем сайте interapotolki.by. Либо просто позвоните мне, я всегда отвечу.

    Что необходимо для установки натяжного потолка?

    Если вы все же решили выполнить монтаж натяжной конструкции своими силами, необходимо сначала заказать все материалы и инструменты. Для установки самого простого потолка вам понадобятся:

    • инструменты, в числе которых перфоратор, шуруповерт, лазерный уровень, пила по металлу или болгарка, газовая тепловая пушка для разогрева ПВХ-пленки;
    • безопасные для натяжных потолков светильники, а также пластиковая платформа, металлические подвесы и термокольца для их установки;
    • раскроенное тканевое или раскроенное и ограпуненное виниловое полотно;
    • алюминиевые или пластиковые профили для гарпунной и штапиковой системы, либо профиль из ПВХ с клипсовой системой крепления для установки потолков из полиэстеровой ткани;
    • подходящие шпатели для заправки полотна;
    • крабы, саморезы, дюбели и другие расходные материалы;
    • маскировочная лента подходящего типа.

    Заказать весь список комплектующих и инструментов вы сможете в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем только качественную продукцию по самым лучшим ценам. Также компания «АстамГрупп» предоставляет профессиональное изготовление натяжных потолков по индивидуальным заказам на нашей мануфактуре.

    С тем, можно ли самому натянуть натяжной потолок, мы разобрались. Теперь предлагаем несколько ценных рекомендаций по монтажу таких потолочных конструкций.

    Как натянуть натяжной потолок, используя только бытовой инструмент

    В чем особенности данной статьи? В том что я работаю программистом. В работе использую исключительно бытовой инструмент, и тяну довольно большой по размерам потолок 27,5 квадратных метров. С бизнесом по натяжке потолков никак не связан.

    Итак. Всех интересует зачем это делать самому. Для ответа на этот вопрос я выкладываю полную информацию о том что хочу получить и информацию сколько мне это в итоге обошлось. Эти данные вы можете отправить фирме натягивающей потолки в вашем городе и оценить, стоило ли заморачиваться.

    Что нам понадобиться для натяжки из инструмента:

    1. помощник. Желательно мужчина.
    2. Лопатка для торта с полукруглыми краями.
    3. Обогреватель электрический. Желательно компактный и не меньше 2 киловатт. Идеально если таких будет 2. Только учитывайте возможности своей электропроводки. У меня новостройка, на розетки отведён 32 амперный автомат, чего хватает с запасом на 3 обогревателя.
    4. Шнур капроновый. Не очень толстый.
    5. Прищепки.
    6. Перфоратор, шуруповёрт, буры на 6.
    7. Нож строительный.

    Что понадобится из материалов:

    1. Багет. Количество = периметру комнаты. – покупать у производителя потолков
    2. Саморезы + дюбели на 6. Количество зависит от ваших стен. В монолитный бетон и кирпичи крутил с интервалом в 15 см
    3. Закладные под светильники (если будут встроенные светильники)
    4. Кабель 2,5 квадрата или любой похожий по жёсткости. На 45 светильников ушло около 3,5 метров. Количество зависит от расстояния натяжного потолка до основного. Кабель используется для крепления закладных.
    5. Кабель ШВВП, в зависимости от количества и расположения светильников.
    6. Брусок 3х4 или 4х4 или 4х5, для закладной под карниз.
    7. Обрезок доски 5см толщины, для закладных под проектор и экран. Взят бесплатно там где покупал брусок.
    8. Дюбель рамный. 18 шт.
    9. 2 пачки хомутов.
    10. пачка площадок для крепления кабеля.
    11. колодки клеммные для кабеля.
    12. Наконечники для многожильного кабеля (не обязательно, но очень классная вещь).
    13. Суперклей. Один тюбик на 10-15 светильников. Как мазать будете.
    14. мелочи. У меня ушло немного скотча, несколько дюбель гвоздей.

    С чего начать.

    1. Ищем у себя в городе фирму которая производит потолки.
    Именно производит. Они без проблем работают с частными лицами, так как большинство установщиков потолков частные лица.

    На заводе нам заботливо дадут все методические материалы.
    Для заказа полотна необходимо измерить комнату и нарисовать картинку примерно как приведена выше. Если у нас нет каких то хитрых углов или полукруглых стен то всё элементарно.

    Берём бумажку, рисуем на ней потолок. Затем по углам ставим латинские буквы по часовой стрелке (важно). Далее меряем. Можно рулеткой, можно лазером. Дополнительно меряем пару диагоналей.

    Тут важно понять основную мыслль потолок на заводе отмеряют рулеткой и режут ножницами. Им точность до миллиметра не нужна. Сам потолок делается на 8% меньше комнаты (чтобы натянулся), поэтому главное чтобы по вашим измерениям можно было однозначно построить чертёж. По часовой стрелке подписи делают для того чтобы исключить разночтения где верх потолка где низ, если пронумеруете наоборот, получите потолок изнанкой вниз.

    На заводе покупаем багет.
    Это пластиковая палка специальной формы.
    Обратите внимание я специально указал какой стороной багет надо прикручивать к стене.

    Багет крепим на стену.

    Порядок действий простой. В комнате по периметру чертим линию малярным шнуром (или просто натягиваем нитку).

    Малярный шнур, это нитка в пластиковой катушке + красящий порошок, похожий на молотый кирпич. Пачкаем нитку в порошке, прикладываем по углам комнаты к меткам, и чуть оттянув нитку, отпускаем её. Она ударившись о стену оставит чёткий ровный след, по которому и делаем отверстия.

    Багет крутят с интервалом 8-20 сантиметров, Расстояние зависит от того как хорошо в стене держатся дюбели.

    Некоторые крепят багет на дюбель гвозди, для этого вначале сверлят в багете отверстия, затем через них сверлят стену и забивают дюбель гвоздь. Мне такое крепление не нравится, потому что оно ослабляет багет. Судя по отзывам он прекрасно разваливается от времени сам.

    С багетом не будет проблем если понять основное.
    Передний край багета гладкий, на нём будет висеть натянутый потолок. Для того чтобы небыло проблем наша цель исключить любые неровности на нём.

    1. В местах стыка багета не должно быть щелей максимум что допускается расхождение в 1 мм (это очень много). Если получилась щель в пределах 1 мм, необходимо наклеить на это место скотч, изнутри багета наружу (перегнув через край). Это уберёт проблему при натяжке.
    2. Стык багета должен быть хорошо закреплён. Если он попадает между насверленных отверстий, то нужно досверлить ещё отверстий и надёжно закрепить края. Я старался делать стыки возле точек крепления, но если не попали то можно это сделать дюбель гвоздями (сверлите уже прикрученный багет, потом буром делаете отверстие и забиваете дюбель гвоздь)
    3. Стык багета должен быть ровный без острых углов которые потом проткнут потолок. Для этого ведём пальцем по краю багета, если есть стык, то берём нож и срезаем его.

    С углами всё довольно просто.
    1. Никогда не соединяем багет в углу (получим острые края)
    2. Внутренний угол получаем пропилив багет до середины, и согнув.
    3. Внешний угол получаем выпилив и выломав примерно 1 см внутренней стенки, а переднюю просто сгибаем.

    угол делается по шагам.

    1. отмеряем расстояние до угла.
    2. Добавляем 2 сантиметра
    3. Делаем угол, сгибаем багет.
    4. Прикручиваем на 2 самореза (по 1 на стену), смотрим что именно так он и будет висеть. При этом багет будет в нахлёст с уже прикрученным (из за лишних 2 см)
    5. Отмеряем сколько надо отрезать и режем. Так мы получим очень точный стык без зазоров. Если вначале померять а потом сделать угол, то зазор вам обеспечен

    После багета наступает очередь светильников.

    У производителей потолков продаётся куча вариантов пластмассовых закладных для светильников. Покупаем подходящие нам по размеру. Я взял универсальные.

    Обычный мето крепления платформ к потолку, это взять кабель 3х2.5 или 3х1,5
    Согнуть его буквой Z нужной высоты, и прикрутить к потолку и платформе.

    ВАЖНО, ножку делайте так, чтобы её можно было разогнуть и тем самым опустить платформу. Потолок на расстоянии 2 метра от стены может провисать на 1,5-2 сантиметра под собственным весом. Вам нужно оставить себе возможность подкорректировать высоту платформы.

    Вместе с этим подводим к светильникам кабель.
    Получается что то вроде такого

    Обратите внимание, есть возможность оценить, хватит ли нам света. А заодно проверяем что всё нормально подключили.

    Далее делаем силовые закладные под экран. Принцип простой, берём обрезок толстой доски, сверлим в нём отверстия, размечаем отверстия на потолке. Затем рамными дюбелями крепим закладную к потолку. Выставляем нужную высоту, затем в зазор между потолком и доской ставим что нибудь и затягиваем дюбели.

    Заметьте на фотографию попал стык багета. Оба края надёжно закреплены

    Аналогично крепим закладую под проектор.

    Разница лишь в том что я захотел чтобы кабели выходили из самого крепления под проектор, поэтому в центре просверлил дырку под кабель.

    Провода ещё не закреплены потому в таком неаккуратном виде

    Закладные под гардины делаются аналогично. сверлим в бруске отверстия, размечаем их на потолке, и крепим брусок рамными дюбелями. Подкладываем что нибудь и затягиваем. Трёх метровый брусок я закрепил на 4 дюбеля.

    Когда делаем закладные, помним что потолок провисает где то 5мм на метр от точки крепления.

    Хорошей фотографии закладной под карниз нет, есть промежуточная, ещё на 2 точках крепления и без подпорок.

    Далее идём заказывать потолок. Для этого измеряем комнату, рисуем на бумажке рисунок, подписываем размеры. Идём второй раз к изготовителю потолков. Отдаём рисунок, они его вносят в программу, и говорят сколько это будет стоить. В моём варианте потолок вписался в полотно шириной 320см. Площадь потолка 27,5 квадратов (потолок делается меньше на 8%, для натяжки), итоговая цена 4950 (170р квадрат + 50 рублей каждый дополнительный угол)

    Потолок сильно мнётся, потому лучше его заказать когда уже всё подготовлено к натяжке.

    Пришёл прораб намекает что я слишком долго копаюсь.

    Готовим всё для натяжки.
    Теплофен я купил уже давно, греться в межсезонье.
    Второй аналогичный взял у товарища оба в одинаковых корпусах но разных фирм.

    Если есть возможность добудьте именно 2, реально тянуть гораздо легче. В случае небольших комнат вы справитесь и одним, но на 30 квадратов только 2 и то маловато.

    Далее необходимо развесить потолок.
    У меня нет спец зажимов, а потолок весит около 8 килограмм.

    Я нашёл такой выход. Саморез + верёвка + обычная прищепка + стяжка (ни одна прищепка сама 8 килограмм не выдержит).

    Саморез втыкаем в угол багета (там отверстие получается), цепляем потолок прищепкой за багет. Сверху прищепку затягивает стяжкой, так чтобы верёвка держалась за стяжку.

    Далее берём тупую гладкую лопатку, и начинаем заправлять потолок в багет.
    Вначале по углам. Технология простая. Греем направление натяжки, дальше один притягивает потолок к углу, второй заправляет.
    Так заправляем все углы. Вытираем пот, заправляем сереины сторон. Потом середины середин. И так пока полностью не заправим весь потолок. За 1 раз заправлять 20-30 сантиметров, не больше. Если будете заправлять неравномерно, то могут образоваться места где потолка будет слишком много и он не заправится в багет.

    Главное требование к лопатке, максимально тупая, толстая и без острых краёв.

    А вот вид в коридор.
    Багет прикручен прямо к встроенному шкафу.
    видно нажитое непосильным трудом.

    Пупырка посередине, это крепление для шеста.

    Далее вешаем экран. Так как он тяжёлый и без корифаны никак.

    Для этого наметили места куда будут закручиваться саморезы. Наклеил туда немного скотча (бывалые советуют армированный скотч), и просто прикрутил экран.

    Далее крепим проектор.
    Клеим термокольцо, режем дырочку, вытягиваем кабель.
    Дальше как с экраном скотч + саморезы и вот результат.

    Осталось заправить декор ленту по периметру, и потолок готов.

    Пользуясь случаем хочу передать огромное спасибо Анатолию, который очень сильно помог в натяжке этого потолка.

    А теперь самое вкусное. Итоги.

    Добавлено в 09:51
    Давайте теперь подобьём расходы.

    1. Полотно потолка – 4950
    2. багет. 30м * 26р = 780
    3. Декоративная лента 28м *16р = 448
    4. платформы под светильники 45шт * 16 = 720
    5. кабель ШВВП 2х0.75 60м*15 = 900
    6. 2 бруска 4х5 по 3м длиной = 120р (обрезки доски мне отдали бесплатно)
    7. Закладная под люстру 1шт = 37р.
    8. Рамный дюбель 18 шт х 10р = 180 р
    9. Кабель медь 2,5 квадрата 4 метра примерно 200р (оставался от ремонта)
    10 суперклей 4 тюбика по 55р = 220р
    термокольца были в комплекте со светильниками. Если нету то покупать у производителей потолка или в магазине светильников.
    Итого: 8538р. Если что то забыл пишите в коментариях.
    Буду признателен если вы по моим данным запросите цену в вашем городе и напишете город и цену. Интересен разброс цен.

    Всё, я закончил, спасибо за внимание.

    Берём бумажку, рисуем на ней потолок. Затем по углам ставим латинские буквы по часовой стрелке (важно). Далее меряем. Можно рулеткой, можно лазером. Дополнительно меряем пару диагоналей.

    Ужасы натяжных потолков. Как не надо устанавливать натяжные потолки.

    А на этом фото как раз результат применения китайского оборудования при производстве натяжного потолка. Полотно натяжного потолка отошло от крепежного гарпуна, в результате некачественной приварки на станках ТВЧ китайского производства. В Брянске к сожалению сейчас очень много подобных производств с дешевым китайским оборудованием, которые помимо некачественной приварки гарпуна еще и очень сильно вредят здоровью оператору станка.

    Точим цепь бензопилы своими руками. Все возможные и доступные способы

    «Лесорубу, работающему тупым топором, посоветовали: — Наточи топор.

    Он ответил: — Времени нет. Лес валить надо. »

    Всем читателям большой привет!

    Сегодня решил поведать об инструменте, без которого, как мне кажется, сегодня просто нельзя. Хороший инструмент должен хорошо работать, а это во многом зависит от его хозяина.

    Уборка в осеннем саду, заготовка дровишек к зиме, строительство бани, ремонт деревянного забора потребуют не только время и желания, но и готовности «режущего» инструмента. Если это бензопила, то она должна быть правильно заточенной.

    Конечно, есть платные специалисты, а у Вас, например, есть лишние деньги… Но мы знаем, что такая процедура выполняется периодически и поэтому возникает естественный вопрос: как наточить цепь бензопилы в домашних условиях? Про то и расскажу. Поехали!

    Из этой статьи вы узнаете:


    Уборка в осеннем саду, заготовка дровишек к зиме, строительство бани, ремонт деревянного забора потребуют не только время и желания, но и готовности «режущего» инструмента. Если это бензопила, то она должна быть правильно заточенной.

    Станком с ручным приводом

    На вид станок с ручным приводом напоминает лучковую пилу. Разве что на месте, где бы располагалось полотно такой пилы, находится напильник. Такой станок даёт возможность наточить и подогнать зубья бензопилы под нужный размер. В станок встроен механизм, благодаря которому можно выстроить нужный размер.

    Во время процесса понадобиться всего два-три движения, после чего можно переходить к следующему зубу. Этим же станком можно наточить и ограничитель. Разница лишь в самом напильнике, а точнее – в его форме. Так как при наточке зубьев необходим круглый напильник, а при заточке ограничителя – плоский.

    Плюсы:

    • Удобство и гарантированное качество.
    • Отсутствие необходимости применения большой физической силы.

    Минусы:

    • Цена инструмента.
    • Отсутствие возможности наточить пилу на месте работы.

    Станки с ручным приводом

    Советы от профессионалов

    1. Перед тем, как начать заточку каким-либо способом, нужно включить пилу примерно на минуту. Делается это для того, чтобы смазочное масло попало на каждую деталь.
    2. Обязательно время от времени затачивать цепь и никогда не откладывать это дело на потом.
    3. Наблюдать за натяжением цепи при работе. При обнаружении неполадок стоит тут же исправить их. Плохо натянутая цепь является травмоопасным предметом.

    Выше описаны самые распространённые способы заточки бензопилы. Свой способ стоит выбирать исходя из умений, знаний правил безопасности и опыта работы с инструментом.

    • Отсутствие возможности наточить пилу на месте работы.

    Заточка напильником

    Ценится данный способ за возможность выполнения работы в любых, даже полевых, условиях, простоту процедуры и отсутствие необходимости использования дорогостоящего инструмента. Правильно заточить цепь бензопилы напильником поможет инструмент исключительно круглого сечения. Для определения параметров напильника нужно знать размеры самой пилы, в частности требуется определения шага расположения зубьев. Для обработки ограничителя глубины пиления направляющего зуба допускается использование плоской вариации.

    Смотрите » ТОП-3 представителя модельного ряда бензопил торговой марки MaxCut

    Шаблоны или лекала будут давать нужное направление инструменту и способны облегчить работу. Их необходимо закрепить на обрабатываемый участок. После выполнения подготовительных работ можно приступать непосредственно к процедуре согласно рекомендациям специалистов:

    1. Закрепить цепь на струбцине.
    2. Выставить напильник для заточки цепи по шаблону.
    3. Выполнить натачивание зубьев, направленных в одну сторону, под выбранным углом. Последний не должен меняться. Сам же рабочий инструмент должен держаться так, чтобы его кончик выступал лишь на пятую часть своей толщины. Двигать напильник нужно максимально плавно, движения должны быть несильными. Обратный ход нужно делать холостым. Инструмент периодически рекомендуется поворачивать, что позволит снизить риск износа точильной стороны.
    4. Угол наклона инструмента должен быть прямым, а угол заточки цепи бензопилы по горизонтали — острым, при этом допускаются его изменения в диапазоне от 10 до 30°. За основу нужно брать наименьший зуб в ряду.
    5. Шину перевернуть и выполнить аналогичную работу для зубцов, которые идут в противоположном направлении.

    Имеет такой способ и небольшие недостатки. В частности, необходимы большие временные затраты. Но зато не нужно будет приобретать дорогое оборудование или специальный инструмент.

    При заточке цепи бензопилы болгаркой необходимо постоянно контролировать уровень остроты цепи, обрабатывать ведущую звездочку машинным маслом. При этом данный способ имеет одно существенное преимущество — не нужно снимать цепную гарнитуру с пилы, можно визуально подбирать угол затачивания.

    Как правильно заточить цепь бензопилы

    Режущим элементом любой бензопилы является цепь, но по пришествии определенного времени или при работе с некачественной древесиной она имеет свойство затупляться. Поэтому заточка цепи бензопилы является неотъемлемой частью процесса эксплуатации устройства.


    У зубьев пилы есть своя специфика, поэтому, чтобы понимать, какая именно часть зубьев подлежит заточке, надо знать, как устроен процесс спила древесины. По сути, данный процесс можно сравнить с рубанком.

    Заточка цепи напильником

    Этот вид заточки можно использовать прямо в полевых условиях. Для него потребуется круглый напильник, держатель для него (зажим) и тиски для зажатия шины.

    Для заточки напильником нужно выполнить следующие манипуляции:

    • Зажать шину в тисках. Если вы находитесь в посадке и тиски с собой не брали, тогда зажать шину можно, уперев ее в бревно.
    • Установить зажим с напильником на цепь так, чтобы он создавал угол 30°.
    • Легкими движениями вперед (от себя), точим зуб. Новым напильником достаточно сделать 5 — 7 движений. Если напильник уже был в использовании несколько раз, тогда движений потребуется больше.
    • После того, как зуб заточили, убираем напильник с зажимом и прокручиваем цепь до следующего зуба. После прохождения всех правых зубьев, разворачиваем пилу (или меняем положение напильника) и точим левые зубья.

    Некоторые держатели для напильников имеют нанесенный шаблон для заточки, на котором уже указан угол точения. Так вам не придется «прикидывать на глаз» этот угол. Но по опыту скажем, что нужно хорошенько потренироваться, пока получится идеально ровно напильником точить цепь.

    • Зажать шину в тисках. Если вы находитесь в посадке и тиски с собой не брали, тогда зажать шину можно, уперев ее в бревно.
    • Установить зажим с напильником на цепь так, чтобы он создавал угол 30°.
    • Легкими движениями вперед (от себя), точим зуб. Новым напильником достаточно сделать 5 — 7 движений. Если напильник уже был в использовании несколько раз, тогда движений потребуется больше.
    • После того, как зуб заточили, убираем напильник с зажимом и прокручиваем цепь до следующего зуба. После прохождения всех правых зубьев, разворачиваем пилу (или меняем положение напильника) и точим левые зубья.
    Читайте также:  Как настроить в радиаторе отопления термостатический клапан
    Добавить комментарий