Как сделать вибростанок для производства блоков своими руками?

Классификация вибростанков

В зависимости от конструктивных особенностей выделяют несколько типов подобных устройств:

  • За характером управления производственным процессом. Аппараты по производству блоков могут управляться с помощью рук и ног. Стоит отметить, что устройства с ножным управлением позволяют изготовлять намного больше продукции, чем их ручные аналоги. Последние пригодятся для бытовых нужд – на даче, на небольших строительных работах. Станки с ножным управлением используют для изготовления стеновых блоков или тротуарной плитки. Подобные устройства часто используют даже в коммерческих целях.
  • За характером производимой продукции. Станки могут производить перегородочные или полнотелые блоки, с пустотами разной формы. Кроме того, устройства дифференцируются по типу используемого наполнителя. Чем дороже аппарат, тем более разнотипную продукцию на нем можно изготавливать. Наиболее бюджетные варианты позволяют создавать блоки 1-2 разновидностей.
  • По объемам производства. Довольно важный показатель, который определяет сферу применения аппарата. Дешевые варианты вибростанков за один раз изготавливают один блок, но устройства с более высоким ценовым диапазоном позволяют за один заход делать 2-3 блока. Специалисты отмечают, что наиболее оптимальными считаются устройства способные создавать за раз 2 блока. Для качественной работы такого станка достаточно двигателя со средней мощностью.


Современный рынок предлагает целый ряд вибростанков с самыми разными характеристиками, от разных производителей и в разных ценовых категориях. Популярные станки, способные за один раз производить один блок, стоят в районе 10-15 тысяч рублей.

Методика изготовления вибростанка

Сделать вибростанок своими руками – задача для инициативного исполнителя несложная. Используя чертеж, болгаркой раскроите стальной лист и с помощью сварки сформируйте форму, состоящую только из боковых стенок (если предусматривается производство двух-трех-четырех блоков за цикл – позаботьтесь о возведении перегородок, которые допускается делать из тонкостенного материала, толщиной 1,5-2 мм). Если придерживаться действующих промышленных стандартов, размер шлакоблока составит 190х188х390 мм, но никто не запрещает делать блоки по собственным размерам. Снизу к форме вибростанка привариваются планки, делающие устройство устойчивым (при сильных вибрациях это обязательное требование).

Изготовление пустотелой продукции позволяет существенно сэкономить на цементе и других составляющих раствора. Для этого в конструкции матрицы предусматривается наличие съемных или жестко закрепленных конусных пустотообразователей. Поскольку крайне желательно изготавливать шлакоблоки с точно повторяемыми геометрическими размерами, для обеспечения стандартной высоты готового изделия сделайте ограничитель, ниже которого пресс опускаться не будет.

Вибропрессование – уплотнение полусухой бетонной смеси, когда последняя, находясь в пресс-форме, подвергается давлению сверху

Пресс представляет собой пластину с вырезами под пустотообразователи, к которой приварены рукоятки. Именно с помощью пресс-формы (и вибратора, разумеется) строительный раствор уплотняется.

Мотор устанавливается на боковую грань формы вибропресса, в виброустановку двигатель превратит эксцентрик – это дополнительный грузик, жёстко устанавливаемый на вал двигателя.

Незначительные усовершенствования конструкции позволят облегчить формирование строительных блоков своими руками. Обеспечив устройство несложной рычажной системой, вы уменьшите физическую нагрузку, затрачиваемую при опускании пресса. Снабжение вибропресса небольшими колесиками предоставит возможность производить шлакоблоки непосредственно на строительной площадке, без необходимости штабелирования.


Мотор устанавливается на боковую грань формы вибропресса, в виброустановку двигатель превратит эксцентрик – это дополнительный грузик, жёстко устанавливаемый на вал двигателя.

Изготовление формы

Стандартная форма сваривается своими руками из листового металла по размерам шлакоблока. Предварительно необходимо раскроить металл болгаркой, а затем произвести примерку составных частей. Рекомендуется сразу же делать двойную конструкцию, для производства двух блоков одновременно. На пластинах, внутри формы, закрепляются трубы, служащие заполнителями пустот. Они завариваются заглушками с обеих сторон. Труб может быть две или три. Их количество зависит от используемого диаметра. Например, если диаметр труб составляет 100 мм, то размеры шлакоблока позволят разместить в нем только 2 таких трубы.

Высота труб соответствует высоте стенок конструкции. Пластины имеют высоту около 6 см. Они располагаются вертикально, в верхней части формы. Пластины не только соединяют между собой трубы, но и служат ограничителями крышки в процессе вибрирования. Они не будут препятствовать снятию формы, так как находятся в ее верхней части.

Готовая конструкция должна закрываться металлической крышкой. В крышке необходимо прорезать отверстия своими руками, диаметр которых немного превышает диаметр труб. Также на крышке приварены ручки для удобства снятия.


Порядок изготовления вибропресса:

Чем лучше наполнить формы?

Если вы налаживаете производство шлакоблоков в домашних условиях, знайте – нет универсального состава, каждый мастер подбирает свою, уникальную рецептуру, которая больше подходит для конкретной бани и которая зависит от уже имеющегося шлака. Но стандартная рецептура шлакоблока такая: 7 частей шлака, 2 части песка и 2 части гравия, 1,5 части хорошего цемента (марка от М400) и от полутора до 3-х частей воды. Принятые размеры шлакоблока – 39х19х20 см, но используются в частном строительстве и габариты 40х20х20 см.

Кроме самого шлака наполнителем для таких блоков берут золу, другие отходы горения угля, гравий, обработанные опилки, перлит, отсев камня и гранита, гипс, кирпичный бой и им подобные. Для большей пластичности блоков еще добавляется пластификатор – это 5 грамм на один блок, при вибролитье. Для чего? Именно это вещество значительно повышает прочность блока, его морозостойкость и водонепроницаемость, избавляет от трещин.

Особенно тщательно нужно отмерять количество воды: блоки не должны растекаться во время снятия. Можно провести такой тест: если при падении на землю раствор рассыпается, но в кулаке соединяется – это то, что надо. К слову, бетон для строительства небольшой бани приготовить можно и вручную, но для более серьезного строения лучше изначально обзавестись электрической бетономешалкой, рассчитанной на объем 0,2-0,5 кубических метров.

Производить шлакоблоки своими руками желательно не под открытым небом, как это делают мастера на видео расположенных выше, а лучше это делать в помещении с ровным полом и хорошей вентиляцией.

Станок для производства шлакоблоков

Среди множества изделий из бетона, представленных на рынке, выделяются шлакобетонные блоки. Они быстро приобрели популярность среди частных застройщиков, благодаря комплексу достоинств. Увеличенные габариты и небольшая масса изделий значительно облегчают кладку стен. Самостоятельно изготавливая шлакоблоки, можно существенно снизить объем расходов. Станок для производства шлакоблоков, предназначенный для использования в бытовых условиях, может быть изготовлен своими силами.


Среди множества изделий из бетона, представленных на рынке, выделяются шлакобетонные блоки. Они быстро приобрели популярность среди частных застройщиков, благодаря комплексу достоинств. Увеличенные габариты и небольшая масса изделий значительно облегчают кладку стен. Самостоятельно изготавливая шлакоблоки, можно существенно снизить объем расходов. Станок для производства шлакоблоков, предназначенный для использования в бытовых условиях, может быть изготовлен своими силами.

Назначение самодельного шлакоблока

Следует сразу оговориться, что конечный продукт не будет обладать высокими показателями прочности и долговечности по сравнению с заводскими «прототипами». Домашнее производство не позволяет выдержать технологию, т. к.

  1. Стальной лист 3 мм — 1 кв. м.
  2. Труба Ø 75–90 мм — 1 м.
  3. Полоса 3 мм — 0,3 м.
  4. Электромотор 500–750 Вт.
  5. Болты, гайки.

Вибростанок для блоков своими руками

Для изготовления строительно-архитектурных элементов: строительных блоков, бордюров, тротуарной плитки, фигурных элементов мощения и других изделий из бетона, используются два метода: вибропрессование и вибролитье. Для самостоятельного производства стройматериалов этими методами необходимо соответствующее оборудование. Если приобрести его по какой-то причине затруднительно, можно изготовить вибростол и вибростанок для блоков своими руками или заказать специалистам.

При помощи такого вибростола можно производить тротуарную плитку, бордюры, композитные блоки с понобетоном и так далее.

В чем заключаются эти методы, как устроено и работает виброоборудование, как его изготовить своими руками, рассказывает эта статья.

  • 1 Вибропрессование и вибролитье
  • 2 Вибростанок для изготовления блоков
  • 3 Процесс производства блоков
  • 4 Самодельный вибростол и его применение

  • в пресс-форму (матрицу) помещается полусухая бетонная смесь;
  • пуансон, вибрируя вместе со станиной, начинает давить на смесь;
  • после полного уплотнения смеси вибрации прекращаются;
  • пуансон, а затем и матрица поднимаются вверх, оставляя готовое изделие.

Чертежи и схемы станков для производства шлакоблоков своими руками

Шлакоблоки недороги, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. Технология их производства проста, а готовую продукцию не нужно сертифицировать. Поэтому наладить изготовление своими руками может любой желающий.

  • ускоряет затвердевание (полезное свойство при небольших производственных площадях);
  • повышает плотность, снижает вероятность появления трещин;
  • повышает производительность труда.

Вибростанок для изготовления блоков

Устройство вибростанка для производства блоков.

Использование блоков (шлакобетонных или керамзитобетонных) в качестве строительного материала при малоэтажном строительстве обусловлено их относительно невысокой стоимостью и возможностью, благодаря крупным габаритам, вести строительство быстрее. Изготавливаются полнотелые и пустотелые блоки. Полнотелые используют для возведения наружных стен, фундаментов и цокольных этажей. Пустотелые обычно используются для кладки перегородок и внутренних стен. Для изготовления качественных блоков своими руками необходим вибростанок или вибростол.

Читайте также:  Какой размер бруса лучше для строительства дома

Для начала следует определиться, для чего, собственно, он нужен. Для строительства гаража или даже дома вполне достаточно одноматричного (на один блок) вибростанка промышленного производства или сделанного своими руками. Для производства блоков в значительных объемах понадобится уже вибростанок с двумя, тремя или четырьмя матрицами. Для производства не более 1000 блоков в смену можно обойтись одноматричным станком промышленного типа. Они надежны, производительны, но и стоят немало.

Чертеж вибростанка: 1 – развертка матрицы; 2,3,4 – заготовки поддона; 5,6,7 – обрамление матрицы снизу (уголок 25х25); 8 – планка крепления пустотников; 9 – пустотник; 10 – верхняя заглушка пустотника; 11 – нижняя заглушка пустотника.

Обычно самодельный одноматричный вибростанок состоит из следующих элементов:

  • пресс-матрицей (формой) служит корпус, изготовленный из листового металла;
  • пустотообразователи обязательно должны иметь конусность, для того чтобы форма легко снималась с еще сырого блока. Они могут быть как круглыми, так и квадратными;
  • давление на пуансон создают вручную, нажимая руками на его рукоятки;
  • вибрация создается маломощным электродвигателем с закрепленным на его оси эксцентриком.

Параметры эксцентрика следует подобрать экспериментально. При слишком большом размере и весе, вибрации могут стать чрезмерно сильными и бетонный слепок просто разрушится.

Эта конструкция может быть усовершенствована за счет устройства передвижной платформы с системой рычагов, которая облегчает перемещение станка по площадке.


Параметры эксцентрика следует подобрать экспериментально. При слишком большом размере и весе, вибрации могут стать чрезмерно сильными и бетонный слепок просто разрушится.

Станок для изготовления шлакоблока

На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает огромный выбор стройматериала, на любой выбор и бюджет.

Технологии шагнули далеко вперед, коснулись они и строительных материалов. Производитель применяет всевозможные химические соединения для ускорения процесса производства, отсюда и изобилие.

Но строительный материал можно делать и самому, Спросите как? Смотрите далее и всему научитесь, сделаете свой станок для производства блоков, построите себе дом, гараж, баню, да что захотите.

Материалы
1. листовой металл 3 мм
2. водопроводная труба
3. наждак
4. провод
5. выключатель
6. проф труба квадратного сечения
7. арматура
8. пружина

Инструменты
1. болгарка
2. сварочный аппарат
3. молоток
4. наждак
5. набор гаечных ключей
6. штангенциркуль
7. линейка

Процесс создания станка для производства шлакоблока.
И так следует начать с того, что такое шлакоблок? Из чего его делают и каковы его характеристики.

Производственный выпуск шлакоблока начался еще в Советское время, когда для постройки домов, гаражей, заводов, казарм, животноводческих ферм и тд. требовался недорогой и простой в производстве материал, им то и стал шлакоблок.

Само название говорит за себя из чего делается данный блок, а изготавливается он из угольного шлака, который остается после топки котлов в угольной котельной. Как понятно материал бесплатный, попросту отходы производства, которые можно преобразовывать в личную выгоду для частного строительства или бизнеса.

Производство шлакоблока-это самое простое среди строительных материалов данного типа и размера, потому как не требует дополнительной температурной обработки, в отличии от кирпича.

Технология заключается в следующем: берется шлак смешивается с песком и цементом, добавляется вода, замешивается ВНИМАНИЕ! (полусухой раствор) в пропорции 1 часть цемента 3 части песка и 5 частей шлака, а так же 0.5 воды от общей массы цемента. Главное здесь не переборщить с водой, по утверждению автора раствор должен получится (полусухой) определить это можно следующим образом, взять в руку немного раствора и сжать, он не должен выделять воду и не рассыпаться, а бросив на землю должен рассыпаться.

После приготовления правильного раствора, его следует заложить в форму, включить вибратор, запрессовать крышкой и отключив мотор вибратора произвести подъем формы, блок остается на земле сохнуть, а форма передвигается далее для следующей формовки.
Для начало следует рассмотреть чертежи станка.











Процесс создания станка для производства шлакоблока.
И так следует начать с того, что такое шлакоблок? Из чего его делают и каковы его характеристики.

Как сделать центральный пылесос для дома своими руками

Изучив современные средства борьбы с пылью, я выяснил, что существует такая вещь, как центральный пылесос для дома. Такой аппарат устанавливается стационарно в подвале, гараже или в любом подсобном помещении, а шланги от него разводятся к вакуумным розеткам, смонтированным в комнатах. Просто вставляешь в розетку шланг и спокойно убираешься, даже не слыша, как завывает двигатель. А вся пыль улетает по трубам в большой бак. Причем, принципиальное отличие такой конструкции от обычного бытового пылесоса в том, что выхлоп выводится на улицу.

Осознав все плюсы этой системы, я понял – это то, что мне нужно! Но оказалось, что стоит она, как и все хорошее, дорого. Даже очень дорого. Попробовал поднакопить деньжат и уже морально подготовился к покупке, но случился кризис, и цены в очередной раз поползли вверх. Стоимость комплекта для моего дома вместе с установкой дошла до 150 тысяч рублей. В итоге я загрустил и постарался забыть про это полезное устройство – пока не по карману. А недавно проснулся и понял: «Зачем покупать, если я могу сделать это сам?!» И работа закипела!

В основе конструкции – стандартная 50-литровая металлическая бочка. Выбрал ту, что с герметично закрывающейся при помощи стягивающегося хомута крышкой. В качестве нижнего бака для мусора использовал бачок, подобранный по размерам (объему и диаметру) и жесткости пластика, ведь он должен выдерживать разряжение, создаваемое пылесосом. Бак, как и бочка, стандартный, такие продаются почти во всех хозяйственных магазинах. В качестве верхнего колпака использовано строительное ведро. А «сердце» пылесоса -вакуумную турбину «Ametec» – я заказал на Ebay. Это трехступенчатый агрегат с независимым охлаждением двигателя. В принципе, можно взять и менее мощное устройство – от промышленного строительного пылесоса, например.

Процесс изготовления самодельного центрального пылесоса не сложен и доступен для повторения. Для начала я усилил крышку бочки 10-миллиметровой фанерой, так как сверху к ней на шпильках будет крепиться турбина, а снизу на саморезах – циклонообразующий цилиндр. Его я сделал из 10-литровой банки из-под краски. В крышке бочки, уже усиленной фанерой, и по центру донышка банки прорезал отверстия диаметром 60 мм для входа воздуха в турбину. Понятно, что этот диаметр зависит от модели применяемой турбины. Ее я закрепил шпильками М8 на крышке, предварительно подложив подходящую сантехническую прокладку, которая будет играть роль демпфера и обеспечивать герметичность.

Далее из оцинкованного листа толщиной примерно в 0,5 мм сделал конус для циклонной части. Тут пришлось немного повозиться и даже вспомнить школьный курс геометрии, чтобы правильно рассчитать развертку усеченного конуса. В моем случае диаметр верхнего основания конуса равен 370 мм, а нижнего отверстия – 120 мм. Высота конуса составляет 240 мм. Тогда его полная высота Н (если бы он был не усеченный) рассчитывается из равенства пропорций сторон подобных треугольников:

откуда H = 355,2 мм. По теореме Пифагора легко определить, что радиус развертки конуса R = V 355,22 + 1852 = 400,5 мм. Радиус внутреннего отверстия г = V (355,2 – 240)2 + (120/2)2 = 130 мм. Чтобы определить, какой сектор нужно вырезать из полного круга и получить конус заданных размеров, также воспользуемся равенством соотношений. Длина окружности основания конуса Ск = п 370 = 1162 мм, а для его развертки Ср = л 400,5 x 2 = 2515 мм у / 360 = Ск / Ср, где у – угол нужного нам сектора. Откуда у = (1162 / 2515) 360 = 166°.

Замечу, что весь этот расчет можно сделать намного быстрее – достаточно найти в интернете нужный калькулятор. Но важно не забыть предусмотреть запас для соединения свернутого в конус сектора внахлест, например, с помощью вытяжных заклепок.

В дне бочки по центру я вырезал отверстие диаметром 140 мм для выхода мусора в бак. Чтобы не повредить руки при обслуживании устройства, надел на острый край резиновую накладку. Затем установил в бочку сделанный конус (его вершина чуть заходит в отверстие на дне бочки) и в нескольких местах в верхней части прихватил сваркой конус к стенке бочки.

На нижнюю закраину бочки посадил резиновый уплотнитель – подошел от багажника автомобиля ВАЗ. Бак для мусора через этот уплотнитель крепится к бочке с помощью пружинных замков для ящиков. В верхней части бочки, сразу под крышкой, прорезал овальное отверстие для входного патрубка. Такое же сделал по месту в верхнем колпаке, который притягивается к бочке вместе с ее крышкой хомутом-стяжкой. Входной и выходной патрубки я сделал из канализационных труб диаметром 50 мм, а щели между стенками бочки и колпака хорошенько загерметизировал.

Читайте также:  Какой лучше электрический встраиваемый духовой шкаф: отзывы потребителей

Пылесос включается дистанционно непосредственно из дома. В рукоятке на уборочном шланге для этого есть выключатель, который соединяется с системой питания через контакты на вакуумных розетках (их, кстати, тоже купил на Ebay). Для безопасности эта электрическая цепь сделана низковольтной – напряжение 12 В. А двигатель включается через мощное реле от стартера ВАЗ. Сама электрическая схема несложная: пара предохранителей (на цепь 220 В и 12 В), трансформатор от LED-светильников, выдающий 12 В, реле и пара выключателей. Для большего удобства добавил блок плавного пуска из старой «болгарки» и реле термозащиты от перегрева, купленное в магазине электроники.

В верхней крышке пылесоса, сделанной, напомню, из строительного ведра, я насверлил множество отверстий для вентиляции и охлаждения двигателя турбины. Чтобы они располагались равномерно, в качестве кондуктора использовался кусок перфорированного металла. А крепится вся конструкция на кронштейнах к стене.

Примерно 95-98% пыли, проходя между «циклоном» и стенками бочки, попадают в конус и оседают на дне мусоросборочного бака. Для более тонкой очистки воздуха, проходящего через турбину, я сшил фильтр из спанбонда, который в рабочем положении находится внутри циклонообразующего цилиндpa. Он надевается на закраину банки и затягивается «липучкой». Впрочем, его можно и не ставить – на некоторых дорогих «фирменных» пылесосах его нет, дабы со временем не падала мощность. Тем не менее, он предохраняет турбину от загрязнения, и при чистке бака (обычно раз в месяц или реже) я заодно вытряхиваю и фильтр.

В моем доме площадью 250 кв.м всего установлено три вакуумные розетки: по одной на этаже и в гараже. Стандартный шланг для такого пылесоса имеет длину 9 м и хранится на специальном крючке (он идет в комплекте со шлангом) в любом шкафу или кладовке. Монтировать розетки в каждой комнате нерационально из-за их высокой стоимости – обычно их стараются расположить ближе к центру жилища. Между собой и с пылесосом розетки соединены пластиковыми трубами диаметром 50 мм, которые в свою очередь стыкуются на клее. Кстати, если установку центрального пылесоса задумать еще на этапе строительства дома, то эти «пылепроводы» могут быть заштукатурены в стене или залиты бетоном в полу.

Теперь в моем доме все счастливы. Во время уборки тихо, вытряхивать ежедневно пылесборник не надо, да и таскать за собой тяжелый механизм не нужно. А самое главное – воздух в доме всегда чистый! И ведь, согласитесь, сделать такую конструкцию не составляет большого труда, а пользы от нее много.




Осознав все плюсы этой системы, я понял – это то, что мне нужно! Но оказалось, что стоит она, как и все хорошее, дорого. Даже очень дорого. Попробовал поднакопить деньжат и уже морально подготовился к покупке, но случился кризис, и цены в очередной раз поползли вверх. Стоимость комплекта для моего дома вместе с установкой дошла до 150 тысяч рублей. В итоге я загрустил и постарался забыть про это полезное устройство – пока не по карману. А недавно проснулся и понял: «Зачем покупать, если я могу сделать это сам?!» И работа закипела!

Чем встроенный пылесос лучше обычного?

  1. Всю пыль такой пылесос выводит за пределы дома. Крупная оседает в фильтрах, мелкая – выходит наружу. Известно, что именно мелкая пыль – источник различных инфекций, вирусов, бактерий, именно из-за нее у многих развивается аллергия. Так что с самой главной проблемой встроенный пылесос справляется на «отлично».
  2. Обычный пылесос менее мощный: центральный лучше в 5 раз затягивает пыль. Благодаря этому уборка занимает меньше времени, а те поверхности, которые раньше было сложно очистить (например, ковры и обивку мягкой мебели), полностью избавляются от грязи.
  3. Тяжелый агрегат не нужно носить по этажам, достаточно просто вставить шланг в пневморозетку.
  4. Встроенный пылесос относится к бесшумным моделям. Убирать в доме можно в любое время, вы никому не помешаете, не побеспокоив даже тех, кто спит или читает в убираемой вами комнате. Весь шум (около 50 дБ) там, где установлен центральный блок, а в комнатах будут слышны только лишь ваши шаги. Для сравнения, обычный пылесос шумит где-то на 7,5-10 дБ.
  5. Нет необходимости в покупке сменных мешков для мусора и пыли.
  6. Нет неприятного запаха, который рано или поздно появляется при использовании стандартного пылесоса.
  7. Долгий срок службы, минимум в 5 раз превышающий срок службы обычного пылесоса.
  8. Потребляет мало электроэнергии.
  9. Еще одно большое преимущество центрального пылесоса – наличие пневмосовка.

Пневмосовок – это выход воздуховода в помещение, работает как пневморозетка. Внешне напоминает узкую щель, расположенную у пола. Преимущество совка в том, что ему не нужен даже шланг: к нему достаточно поднести мусор, нажать на пластиковую педальку, а после – понаблюдать за тем, как мусор затягивает внутрь. Такая штука чаще всего устанавливается в самых грязных частях дома – в прихожей или на кухне, монтируется в кухонную мебель или в стены на уровне плинтуса. Пневмосовок может заменить плохо работающую вентиляцию, вытянуть из комнаты застоявшийся воздух.


Встроенный пылесос для уборки дома– вещь, бесспорно, нужная и удобная. Однако и она имеет ряд минусов, которые в некоторых случаях перекрывают все плюсы:

Встроенный пылесос (самодельный)

Добрый день господа.
Как вы смотрите на идею сделать самопальный центральный пылесос
прототипом будет служить обычный пилесос который устанавливаем на балкане
В качестве трубопровода использовать канализационные пластиковые трубы 50 мм

не предлагайте покупать готовый комплект – цена кусючая

Уверены, что тяги хватит? Я – нет. Имхо, гораздо дешевле купить аппарат с качественным фильтром и не париться.

in my humble opinion

2Kvost По поводу мощности и там и там 1,3 кВт

Проще – но от мелкой пыли никуда не дется

мощу самопала можно поднять установкой не сильно плотного матерчатого мешка-фильтра
а выхлоп с мелкой пылью на улицу

alexvok написал :
мощу самопала можно поднять установкой не сильно плотного матерчатого мешка-фильтра

если взять пылесос на 1.8 да еще мешок сделать большой площади, то по моему должно хватить. только весь интерес в стационарном пылесосе, что его не слышно и мусор редко вытряхивать приходится, так что придется продумывать шумоизоляцию и другую конструкцию пылесборника.

Так если он на балконе – пусть себе шумит там. А интерес, как мне кажется, в другом – не таскаться с этим чудищем по квартире во время уборки и не спотыкаться об него все остальное время.

solo написал :
Так если он на балконе – пусть себе шумит там.

но основное преимущество данного решения выхлоп в атмосферу за пределами комнаты.
ни какой бюджетный фильтр не в состоянии долго и качественно фильтровать мелкодисперсную пыль.

PS. я подчеркиваю БЮДЖЕТНЫЙ(те которые в пылесосах стоят) и долго и качественно

Идея не нова.
Первые пылесосы представляли собой агрегат на 4-х колесах, похожий на тракторный компрессор или электрогенератор для электросварки, а сразу несколько длинных шлангов через окно запускали. Хозяева во время уборки уезжали в гости
Новое – это хорошо забытое старое!

solo написал :
А интерес, как мне кажется, в другом – не таскаться с этим чудищем по квартире во время уборки и не спотыкаться об него все остальное время.

Имхо, купить хороший малогабаритный аппарат и не мучаться.

alexvok написал :
По поводу мощности и там и там 1,3 кВт

Потребляемая мощность не показатель.

in my humble opinion

Kvost написал :
Имхо, купить хороший малогабаритный аппарат и не мучаться.

вот и я думаю, что десятиметровый шланг от встроенного может занять места поболее чем обычный небольшой пылесос.

Kvost написал :
Имхо, купить хороший малогабаритный аппарат и не мучаться

Тут важны не габариты самого аппарата, а соотношение габаритов квартиры и аппарата. Мне вот мой малюсенький пылесосик очень мешает. и не мудрено: при площадях комнат 8 и 15 кв. метров и узком коридоре.

Radj написал :
десятиметровый шланг от встроенного может занять места поболее чем обычный небольшой пылесос.

А десять и не надо, если есть несколько розеток для этого шланга.

alexvok написал :
а выхлоп с мелкой пылью на улицу

Вот уж соседи-то как будут рады.

Потребляемая мощность не показатель.

вот и я думаю, что десятиметровый шланг от встроенного может занять места поболее чем обычный небольшой пылесос.

у него другие задачи.

Вот уж соседи-то как будут рады.

а им говорить ничего не нада.
и всё будет типтоп.

solo написал :
А десять и не надо, если есть несколько розеток для этого шланга.

Так до розеток трубу вести тоже не сахар. Или отнимать площать квартиры устраивая короб, или штробить здоровущую штробу в стенах, которые нельзя штробить. Да и помоему не просто сделать удобные и герметичные розетки. А если розетка одна, то все становится проще.

рара написал :
Вот уж соседи-то как будут рады.

если пыть та же что вылетает из обычного пылесоса, то соседи не обидятся. Пожалуй из обычной вытяжной вентиляции пыли будет больше.

Radj написал :
если пыть та же что вылетает из обычного пылесоса, то соседи не обидятся

Согласен. Чего им в этом случае обижаться? ВAШA пыль остается в BAШEЙ же квартире.

Читайте также:  Как сделать дом теплым

шланг д.б. один; на трубах канализационные заглушки – они герметичные; надо подключиться – заглушка снимается и вставляется шланг

2SergeyE Розетки надо брать готовые.
и шланг можно купить.

По поводу штроб(новая квартира так что лишняя штроба не помеха), буду делать только вертикальные штробы – горизонтальную часть собираюсь пустить в коробо под потолком с подсветкой.

если пылесос будет работать постоянно (или продолжительное время)- мощность особая ненужна, подойдет почти бесшумный асинхронный мотор. А в качестве воздуховода, можно использовать гипсокартонную псевдостенку, которая заодно и все неровности стен скроет.

2ARN А зачем пылесосу работать постоянно.
он будет включатся только во время уборки 1 – 2 раза в неделю
по сему шум мало беспокоит (агрегат планируется установить на балконе)

Вот есть такие конструкции винтов на вертолетах – двойные. Причем один винт крутится в одну сторону, второй – в другую. Естественно, поток воздуха все равно идет вниз. Вроде бы сделано с целью повышения грузоподъемности и стабильности полета. Насколько я знаю, во встроенных пылесосах общая длина вмонтированных труб и их сечение достаточно строго регламентировано. Иначе это чудо откажется сосать. У простого же бытового пылика длина шланга и того меньше. Получается, что пылик, не предназначенный для длинных труб, просто будет прилично перенапрягаться. Что уже сразу потребует применения дополнительного контура охлаждения как минимум. А возможно, и применения двойной турбины, а-ля вертолетной. Плюс в заделанных трубах не должно быть никаких щелей и прочих радостей разгерметизации. Вспомните, как лихо падает разряжение на щетке, когда пользуешься дыркой на трубке – “регулятором мощности всасывания”. И плюс к тому, нужно закладывать в стены приличного диаметра толстостенные трубы. Диаметр – снизить общее сопротивление труб. Толстые стенки – чтоб их просто не порвало перепадами давлений. К сведению “начинающих конструкторов” – обычный пылик 500Вт, высасывающий из герметичного пластикового ведра воздух, рвет его как Тузик грелку в течении полуминуты. При том, что ведро предназначено для переноски воды весом в 12кг и имеет стенку из пластика 1,5мм. Соответственно, пылик на 1500Вт порвет это ведро за десяток секунд. Так что, я думаю, электрический пластиковый короб с толщиной стенок даже в 2-3мм будет прогинаться и “дышать” внутри стены. Для вакуума наиболее выгодна форма сечения в виде круга. И тут на ум приходят совсем не канализационные трубы на 55мм, а, пожалуй, трубы армированные для изготовления теплиц.

вот и я думаю, что десятиметровый шланг от встроенного может занять места поболее чем обычный небольшой пылесос.

Минусы

  1. Центральные пылесосы требуют достаточно длительного монтажа, а потому в отличие от обычных пылесосов, не могут использоваться сразу.
  2. Весь процесс установки конструкции ЦСП обойдётся в кругленькую сумму (для примера, за ту стоимость, которая уйдёт на весь монтаж можно приобрести десяток обычных пылесосов).
  3. Встроенные пылесосы не всегда могут помочь в уборке помещений, которые находятся за пределами дома (например, в гараже). А потому, наличие ЦСП не даёт возможности полного отказа от стандартного пылесоса.
  4. Система пылеудаления, как и любая другая, время от времени будет требовать проведения обслуживания, чистки или ремонта. Всё это сопряжено с дополнительными денежными расходами.
  5. В комплекте отсутствуют специальные насадки, предназначенные для чистки мягких поверхностей.
  6. В процессе уборки необходим приток свежего воздуха (требуется открывать окна). Это обусловлено большой мощностью всасывания, которая становится причиной возникновения разряженной атмосферы.


На рынке бытовой техники насчитывается около 50 всемирно известных компаний-производителей, основной специализацией которых является изготовление и выпуск встроенных пылесосов. Среди них можно отметить:

Встроенный пылесос: как он устроен и из чего состоит

Если проводить аналогии, то встраиваемый пылесос для дома можно сравнить с системой вентиляции – разница между ними заключается в том, что пылесос не нагнетает воздух в помещении, а наоборот, вытягивает его. Естественно, различия в назначениях влекут за собой и различия в оборудовании системы. Пылесос включает в себя следующие составные части.

  1. В первую очередь, это силовой агрегат – центральный пылесос большой мощности. Это сердце системы, которое отвечает за эффективное всасывание пыли в любом уголке вашего дома. Мощность центрального встраиваемого пылесоса рассчитывается исходя из величины дома и протяженности разветвленной системы трубопроводов.
  2. Трубопроводы – как правило, они собираются из ПВХ труб и фитингов. Кроме того, к системе трубопроводов центрального пылесоса относится так называемый выхлопной клапан, благодаря которому мусор вместе с потоком воздуха попадает в пылесборник.
  3. Розетка для встроенного пылесоса – отверстия в стене, предназначенные для подсоединения шланга с трубой и щеткой. В большинстве случаев такой розеткой оборудуется каждое помещение, но бывают случаи, когда возникает необходимость в установке двух розеток в одном помещении. Место установки таких розеток тщательно продумывается – подключенного к ним шланга должно хватать для уборки в любом уголке комнаты.
  4. Пневматический совок – стационарная точка приема мусора, которая предназначена для быстрой уборки. Человек просто открывает заслонку, включает центральный пылесос, после чего сметает мусор в отверстие. Как правило, такие совки монтируют в местах наибольшего скопления мусора – к примеру, в прихожей, на кухне, возле камина и в других местах, где мусор может скапливаться в большом количестве и часто.

Встроенный пылесос фото

Если смотреть на всю эту конструкцию визуально, то видимыми частями системы являются только розетки и заслонки совков – все остальное скрывается от взгляда человека. Трубопроводы муруются в стены, ну а сам силовой агрегат вместе с пылесборником устанавливается в отдельном техническом помещении. По сути, остается только шланг с трубой и насадками, которые человеку придется переносить из комнаты в комнату в процессе проведения уборки. Если переноска этого оборудования доставляет вам неудобство, то комплект шлангов можно купить для каждой комнаты – в таком случае возникнет проблема с его размещением (хранением).

  1. Использование в любой комнате дома или квартиры без переноски самого пылесоса – шланг с трубой намного легче, и носить его с этажа на этаж не так уж и сложно. По крайней мере, легче, чем пылесос в сборе.
  2. Готовность пылесоса к работе в любой момент. Он запускается автоматически, как только в розетку вставлен шланг или как только будет открыта крышка пневматического совка.
  3. Огромная мощность силового агрегата – пыли он не оставляет ни единого шанса. Стационарная установка центрального пылесоса дает возможность увеличивать его мощность до бесконечности.
  4. Опять-таки, благодаря высокой мощности центральный пылесос способен очищать от пыли не только ковер или стены, но и воздух в помещении. Фишка в том, что в обычном пылесосе фильтр не умеет задерживать мелкие частицы пыли – они возвращаются назад в помещение. В центральном пылесосе весь этот мусор выносится в нежилые комнаты – туда, где смонтирован центральный пылесос. Оттуда через специальное оборудование все это дело выбрасывается на улицу. Для людей с аллергией это очень важный момент.
  5. Центральный пылесос, а вернее его пылесборник, имеет весьма немаленький объем, благодаря чему чистка мешка с мусором производится крайне редко – как правило, не более двух раз в год.
Добавить комментарий