Малка как незаменимое подспорье в устройстве откосов

§ 12.2. Оштукатуривание внутренних откосов

До отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего оштукатуривают верхний откос, для чего предварительно горизонтально навешивают правйло. Затем его снимают, навешивают вертикально на боковые стороны проема и оштукатуривают откосы.

Правила укрепляют зажимами. В крайнем случае прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии правйл отбитый раствор приходится выбрасывать. В этом случае молено вкрапливать раствор в толстые наметы штукатурки.

При оштукатуривании откосов им придают угол рассвета (скос), оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть другим. Чтобы получить одинаковый угол рассвета, его отмеряют угольником (рис. 57) и делают отметки для установки правйл. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.

Рис. 57. Угольник для определения угла рассвета

После установки и тщательной проверки правйл (веском или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правйла и многократно отмеривать угол рассвета.

Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки (рис. 58), изготовленной из хорошо остроганных тонких досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Устанавливают рамку точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится в каждом случае отмерять.

Рис. 58. Рамка для оштукатуривания откосов

Раствор на откосах разравнивают малкой 2 (рис. 59), изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правйлу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15—20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки.

Рис. 59. Малка для разравнивания раствора, нанесенного на оконный откос:
1 — правило, 2 — малка, 3 — вырез, 4 — коробка, 5 — конопатка

В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке следует сделать дополнительный вырез 3 м она свободно будет продвигаться по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватившийся раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью.

Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и плотно прижимают к раме или правйлам и коробке (рис. 60).

Рис. 60. Оштукатуривание оконных откосов:
а — верхнего, б — бокового

Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. Намазывание и разравнивание раствора полутерком не обеспечивают той точности, которая достигается малкой.

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше затирать вразгонку. Правйла снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки или фаски.-На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200—300.мм, а внизу — плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются.

Оштукатуривание заглушин. Заглуши-ны (рис. 61) оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой имеются два выреза. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы.

Рис. 61. Устройство нижних заглушин:
а — сквозной, б — с плечиками

Размеры зазоров делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. На рис. 62 показаны малки для разравнивания раствора в заглушинах между оконными коробками, стоящими на одном и разных уровнях.

Рис. 62. Малки для разравнивания раствора в боковых и верхних заглушинах:
а — между оконными коробками, стоящими на разных уровнях, б — между оконными коробками, стоящими на одном уровне

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают, как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными коробками в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного раствора. Нижние заглушины надо железнить (заглаживать) цементом, лучше белым.

Когда нижнюю заглушину устраивают сквозной без плечиков, то нижние части боковых заглушин оштукатуривают на высоту 100—150 мм цементным раствором. Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то нижние заглушины до самых плечиков делают из известкового или известковогипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняют от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине.

В нижней заглушине раствор разравнивают закругленной малкой, чтобы придать заглушине форму лотка. В этом случае используют малки простые 1 (рис. 63) и с плечиками 2.

Рис. 63. Малки для устройства нижней заглушины:
1 — простая, 2 — с плечиками

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают так же, как оконные. Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или известково-гипсовыми растворами.

Нижние заглушины делают ровными, без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят.

В последнее время для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют двухкомпонентное вяжущее — гипсоцементно-пудцолановое — водостойкий гипс. Состоит это вяжущее из пуццо-ланового портландцемента (20—25%) и гипса (80—75%).

Это вяжущее выгодно тем, что наряду с необходимой водостойкостью оно обладает весьма короткими сроками схватывания (начало через 4—5 мин и конец через 14—16 мин с момента затворения). Такие сроки схватывания позволяют резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что намного повышает производительность труда.

Правила укрепляют зажимами. В крайнем случае прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии правйл отбитый раствор приходится выбрасывать. В этом случае молено вкрапливать раствор в толстые наметы штукатурки.

Способы укрепления откосов

На дорогах, особенно у высоких насыпей или глубоких выемок, часто приходится наблюдать размыв откосов или дна кюветов после прохода весенних вод и дождей. Причем можно отметить, что размыв откосов, выемок и насыпей зависит в значительной степени (помимо уклона и длины откосов) также и от рода грунта, из которого построена насыпь или в котором заложена выемка, а для кюветов также и от продольного уклона.

В отношении устойчивости против размыва все грунты можно разделить на следующие три категории:
а) легко размываемые (мелкие супеси, лессовые и пылеватые грунты, пылеватые мелкозернистые пески);
б) средне размываемые (более связные пылеватые суглинки, супеси);
в) трудно размываемые (глинистые, тяжелые суглинки, гравелистые, скальные и пр.).

Каждый грунт, не подвергаясь размыву, может допустить движение по нему воды только до определенной предельной скорости, свыше которой грунт начинает размываться и оплывать.

В целях предохранения откосов земляного полотна и дна кюветов от размыва, оползания и выдувания надлежит производить укрепление их.

К мерам, применяемым против размыва откосов, относится:
– укрепление откосов засевом травы;
– одерновка сплошная, в клетку или в стенку;
– укрепление хворостом;
– укрепление фашинами;
– посадка кустарника или деревьев;
– укрепление плетневыми клетками;
– замощение.

Откосы выемок и насыпей, находящиеся вне водотоков и затопляемых резных пойм, подлежат укреплению в зависимости от характера грунтов, климатических условий и высоты откоса. При назначении типа укрепления учитывается наличие местных материалов. Откосы насыпей и выемок в пылеватых и мелкозернистых песках рекомендуется укреплять сплошной одерновкой, независимо от высоты насыпи. Откосы насыпей и выемок в супесчаных и пылеватых грунтах укрепляются: при насыпи высотою до 2 м засевом травы, при насыпи от 2 до 4 м и выемке. до 4 м одерновкой в клетку и засевом травы, свыше 4 м одерновкою сплошь.

Откосы насыпей и выемок при пылеватых суглинках и в глинистых грунтах укрепляются в насыпях высотою до 4 м засевом травы, а в насыпях высотою свыше 4 м одерновкою сплошь, в выемках высотою до 2 м для указанных грунтов укрепление не требуется. В выемках высотою свыше 2 м откосы укрепляются одерновкою в клетку и засевом травы.

Укрепление откосов насыпей на поймах рек в пределах затопления выполняется в зависимости от ширины разлива, высоты волны, скорости течения и наличия материалов на месте. Укрепление откосов насыпей в таких случаях выполняется по заранее разработанным проектам. В частности к таким укреплениям откосов относятся: двойная и одиночная, мостовая, укрепление плетневыми клетками и пр. К мерам, применяемым против размыва дна и откосов кюветов, относятся:
а) в слабых легкоразмываемых грунтах (мелкие супеси, лессовые и пылеватые грунты и пылеватые мелкозернистые пески) при значительных расходах воды и уклонах кювета от 1 до 3%, а при более связанных грунтах (пылеватые суглинки, супеси), при уклонах от 2 до 3% – укрепление откосов кюветов производится одерновкой, а дно засыпкой щебнем с утрамбовкой (щебневанием) или мощением камнем (на мху или соломе);
б) при уклоне от 3 до 5% при значительных расходах и размываемых грунтах укрепление дна и откосов кюветов производится мощением камнем (на мху или .соломе), причем откосы’ кюветов отмащиваются на высоту заполнения водой + 10 см. При уклонах более 5% устраиваются перепады.

Читайте также:  Как облагородить кирпичную кладку?

В трудноразмываемых грунтах (глинистые, щебневатые и др.) укрепление кюветов производится только в том случае, когда эта необходимость под¬тверждается расчетом количества и скорости поступающей воды. Способ укрепления кювета должен быть указан в проекте.

Укрепление откосов выемок можно производить непосредственно вслед за окончанием устройства откосов, откосы же насыпей укрепляются после их осадки.

Способы укрепления откосов
1. Укрепление откосов засевом трав

Растительные грунты в отношении пригодности для произрастания трав разделяются на тяжелые, т. е. такие, на которых трава плохо принимается.

К ним относятся пески и глины; средние, к которым относятся суглинки и супеси и легкие – черноземные и другие грунты с большим содержанием примесей растительного или животного перегноя.

При грунтах легких и средних засев трав может быть произведен непосредственно по грунту, из которого отсыпан откос насыпи или в котором разработана выемка; при тяжелых грунтах следует сделать поверх откоса отсыпку легкого грунта. Песчаные откосы могут быть укреплены и без дополнительной отсыпки легкого грунта, но тогда следует применять для посева семена трав с длинными корнями: песчаный овес, песчаная рожь и т. п.

Дополнительная засыпка растительного грунта на откосах производится или между клетками, образо¬ванными одерновкой откосов в клетку (рис. 2) или сплошной присыпкой сверху откоса растительного грунта.

В первом случае никаких дополнительных укрепительных работ, не требуется, во втором случае (при сплошной присыпке грунта) необходимо, для лучшего сцепления этого грунта с основным грунтом насыпи, устройство по откосам неглубоких уступов (рис. 1).

Работы по устройству уступов следует производить сверху вниз. По присыпанной дополнительно на откос растительной земле производят, посев трав различных сортов в зависимости от климатических условий и районов производства работ, так например:
а) для районов лесной и лесостепной зоны рекомендуются костер безостый, мятлик луговой, тимофеевка, клевер, овсяница;
б) для степных районов – костер прямой, житняк, люцерна желтая, пырей американский, мятлик.

Посев трав может производиться в период с ран¬ней весны по 15 сентября, наиболее удобный эффективный период посевов считается с весны до 15 июня.

Посев трав в южных районах СССР следует производить только ранней весной; при необходимости более поздних посевов – поливка их обязательна.

Посев трав рекомендуется производить в тихую безветренную погоду.

По окончании посева семена следует закрывать землей при помощи грабель (снизу вверх) на глубину не более 2 см.

Если посев производится в сухую землю, то после посева следует засеянный откос уплотнить легкими трамбовками и в течение нескольких дней после посева засеянные участки поливать водой (перед заходом солнца).

В тех местах откоса, где засев травы не удался (появились плешины) необходимо весною следующего года произвести подсев такой же травою.

Для предупреждения порчи засеянных откосов от хождения скота и лошадей, засеянный откос следует ограждать.
2. Укрепление откосов одерновкой

Для прорастания травы требуется определенное время, поэтому в тех случаях, когда необходимо сделать немедленное укрепление откосов, и в случаях, перечисленных в I главе, укрепление устраивается при помощи одерновки.

Сплошная одерновка откосов (рис. 3) состоит в покрытии всей поверхности откоса дернинами, которые укладываются горизонтальными рядами с перевязкой швов.

Дернины прибиваются тем же способом, как и при укладке дерна в клетку.

При крутых откосах более 1:1, когда сплошная одерновка держится слабо или при необходимости дать более сильное укрепление откоса одерновкой, таковую производят способом укладки дерна в стенку (рис. 4), который состоит в том, что откосы насыпи или выемки обкладывают дерном; при этом дернины кладут одна на другую травой к траве и в этом случае прибивка дерна не производится. При укладке дерна в стенку должен быть соблюден заданный уклон откоса, что проверяется обычным шаблоном.

Одерновка производится или ранней весной или осенью, чтобы корни травы быстрее могли прорасти в грунт откосов.

Размеры дернин принимаются шириною 20, 25, 30 см, длиною 30, 40, 50, 60 см, толщина дернин берется от б до 9 см.

Дернины заготовляются или лопатами или специальным резаком (рис. 5).

Дерн заготовляется незадолго до начала работ, чтобы он не успел высохнуть. В случае необходимости сохранять дерн до его укладки некоторое время на воздухе его укладывают в штабели, травой к траве, причем верхний ряд дернин в штабеле укладывается вверх травой, чтобы не было высыхания. Резка дерна (рис. 6) производится двумя рабочими, из которых один упирает резак или лопату в землю, а другой тянет за веревку, проделывая вначале два параллельных (на ширину дернины) продольных прореза в земле; затем дерн снимается лопатой (подрезая его снизу).

Лучший дерн дают черноземные и глинистые грунты; песчаные и болотные грунты дают мало пригодный дерн.

Дернину прибивают к откосу деревянными спицами (рис. 7) по углам; длина спиц 25 – 35 см и сечение 2,5×2,5 см.

В трудноразмываемых грунтах (глинистые, щебневатые и др.) укрепление кюветов производится только в том случае, когда эта необходимость под¬тверждается расчетом количества и скорости поступающей воды. Способ укрепления кювета должен быть указан в проекте.

Особенности кладки рядов камина

Камин должен получиться герметичным, поэтому на материале, из которого выполнены угловые грани, не должно быть сколов и трещин. Кстати, самодельный камин теряет прочность при излишней толщине швов, поскольку они от сильного нагрева разрушаются быстрее кирпичей.

Поскольку у красного кирпича имеются поры, то он обладает способностью впитывать влагу. Поэтому его предварительно замачивают в воде. При кладке огнеупорного кирпича, изделие очищают от пыли для лучшей адгезии с раствором. Смесь для укладки делают из глины и шамота.

Нельзя выполнять перевязку швов из кирпичей разного вида. Например, если кладочные изделия керамические и огнеупорные, так как у них отличаются показатели прочности. Нельзя укладывать кирпичи обрезанной стороной внутрь дымоходной трубы – это будет препятствием для прохождения отработанных газов.


В том случае, когда кладка получается не совсем ровной, ее можно оштукатурить. Делать декоративную арку из металлических перемычек специалисты не рекомендуют. Дело в том, что металл при сильном нагреве расширится, что может привести к разрушению камина.

Кладка камина

Для внутренней облицовки камина следует использовать шамотный кирпич. Он хорошо выдерживает высокие температуры и демонстрирует высокую долговечность.

Для наружной облицовки следует использовать красный керамический кирпич (марка – не ниже М200).

Тепло печь отдает именно наружными кирпичами, которые могут нагреваться до приличных температур, и применять во время строительства каминов можно только полнотелый красный кирпич. Пустоты просто сильно ослабляют кирпич, а силикатный вообще при нагреве выделяет всякую гадость.

Раствор для кладки необходимо готовить на основе шамотной глины и кварцевого песка. Вариант с цементным раствором лучше сразу выбросить из головы. Ведь ничего более губительного, несуразного и неприемлемого, чем цементный раствор, используемый в составе каминной кладки, и придумать нельзя. Шамотную глину иногда называют каолином, а продается этот ингредиент в большинстве строительных магазинов.

Не цемент, а глина шамотная. Сейчас в продаже полно разной – на любой вкус и даже цвет! По качеству между ними сильного различия нет.

Кладка начинается с создания цокольного ряда. Первый ряд кирпича всегда становится на ребро, а остальные следует выложить плашмя.

Перед началом работы используемый кирпич необходимо на несколько минут погрузить в воду. Это позволит значительно увеличить прочность конструкции, ведь влага из раствора не будет впитываться поверхностью кирпичей.

Перед тем, как приступить к кладке камина, необходимо составить порядовку, соответствующую имеющемуся проекту. Дальнейшее строительство необходимо производить в строгом соответствии с порядовкой:

  • постамент;
  • топка (начиная с 4-го ряда);
  • карниз и так далее.
Читайте также:  Как сделать забирку из досок для фундамента своими руками

В качестве дымохода можно использовать оцинкованную трубу, изготовленную из жаропрочной стали. Такой дымоход делается многослойным (в результате получается своего рода «сэндвич), с трех сторон он закрывается гипсокартоном.

Стенки и теплоотдача

В маленьком камине имеются два калориферных канала, находящихся на боковых стенках. Они обеспечивают увеличение отдачи тепла. При горении дров в камине холодный воздух из комнаты поступает в каналы 2-3 уровня, там нагревается и через отверстия в 13-14 ряду возвращается в помещение.


В: Можно ли данное устройство выложить из кирпича размером 230х120х60 мм?
О: Да, но бруски придется подгонять.

Некоторые отличительные особенности

По своей конструкции небольшой камин имеет ряд отличий, которые не ограничиваются только лишь размером.

  • Его схема максимально упрощена, и если в настоящих каминах используются определенные технологии по увеличению теплоотдачи, выводу дыма, усилению и регулировке тяги, то здесь описать устройство можно буквально парой фраз: зольник, топка, дымоход.
  • Несмотря на то что малые габариты подразумевают небольшую производительность, такой камин все равно справляется с задачей локального обогрева помещения, но самое главное – дает возможность каждому устроить себе небольшой уютный уголок.

Заводя речь о миниатюрных каминах, нельзя не упомянуть готовые варианты, которые могут применяться не только в частных домах, но и там, где строительство кирпичного камина было бы запрещено. Речь идет о стальных отдельно стоящих конструкциях. Они могут снаружи отделываться в разных стилях, имитируя кирпичную кладку классического камина.

  • Газ, как недорогой вид топлива, обладает достаточной теплотой сгорания, поэтому такие модели вполне можно использовать для отопления.
  • Компактные электрокамины являются автономными устройствами, которые могут быть встроены в стену, мебель или готовый портал. Для них не нужен дымоход, поэтому в плане экономии площади эти варианты стали непревзойденными.
  • Настоящее пламя, заключенное в малые габариты, реализовано в биокамине. В топке такого аппарата происходит сгорание топлива, которое практически не оставляет вредных веществ. Такой камин тоже не требует дымохода и служит переносным вариантом.

Однако, когда речь заходит об очаге, все невольно представляют себе легкий запах дымка, потрескивание поленьев в топке и уют, создать который может только кирпичный дровяной камин.

Каждый ряд описывает, сколько кирпичей понадобится и как их нужно укладывать. Хотя размер камина невелик, соблюдение технологий гарантирует правильную и безопасную его работу.

Небольшой камин своими руками

Большинство домовладельцев не раз задумывались о том, как сделать небольшой камин своими руками. Это самый оригинальный способ смены обстановки, но не так просто в маленькую комнатку вписать большое сооружение. Именно по этой причине домашний очаг лучше делать самостоятельно.

Представьте себе как будет приятно вечерами сидеть и наслаждаться красивым видом горящего огня, слушать потрескивание дров в печи и обсуждать веселые истории! Камин на даче из кирпича является не только предметом декора, он становится хорошим источником тепла, а также может быть использован в качестве кухонной плиты.

Изготовить своими руками маленький камин на даче в доме не так сложно, как кажется на первый взгляд. Прежде чем приступать к созданию домашнего очага, нужно иметь базовое представление: из чего состоит камин и что для этого может потребоваться.

Камин устроен элементарным способом, в нем присутствует дымоход и топливник. Труба обязательно должна быть изогнутой, чтобы не допустить попадания искр, дыма и осадков в помещение. Также нам потребуется чугунная или стальная топка, колосниковая решетка, задвижка и по возможности огнеупорное керамическое стекло. Отдельно о плюсах чугуна и стали вы сможете узнать из другой статьи.


Большинство домовладельцев не раз задумывались о том, как сделать небольшой камин своими руками. Это самый оригинальный способ смены обстановки, но не так просто в маленькую комнатку вписать большое сооружение. Именно по этой причине домашний очаг лучше делать самостоятельно.

Устройство классического кирпичного камина

Строго говоря, открытые очаги мало подходят для отопления частных коттеджей из-за невысокой эффективности сжигания дров, КПД составляет всего 20—30%. Пока в топке горит огонь, тепло распространяется по комнате посредством инфракрасного излучения. После затухания интенсивность обогрева снижается и прекращается спустя 2—3 часа, когда кирпичная кладка остынет.

Важный момент. Построить даже маленькую дровяную печку в квартире многоэтажного дома нереально – некуда вывести дымоход, а перекрытие не рассчитано на подобный вес. Справка: масса мини-камина, чей проект представлен ниже, составляет более 700 кг, размер – 0.5 х 1 м (площадь нагрузки – 0.5 м²).

Вопреки низким показателям теплоотдачи, камины сохраняют привлекательность для домовладельцев, поскольку создают неповторимую обстановку домашнего уюта. Устройство классического английского очага показано на схеме и включает следующие элементы:

  • подземная часть – фундамент;
  • основание из 2—3 рядов кирпича;
  • подовая часть с выступающей вперед предтопочной площадкой;
  • портал – кирпичное обрамление открытого топливника;
  • дымосборник – сужающийся кверху канал в виде зонта над камерой сгорания;
  • каминный зуб вначале дымосборника служит для лучшего отбора тепла у раскаленных газов;
  • дымоотводная труба, выходящая на крышу;
  • сила тяги регулируется задвижкой.

Схема устройства классического открытого очага

Если бюджет строительства позволяет, то снаружи выполняется облицовка стенок плиткой, как это сделано выше на фото. Оформлять стенки сооружения необязательно – правильная кирпичная кладка выглядит вполне аккуратно.

  1. Расположите камин в центральной части межкомнатной перегородки. Если частный дом находится в стадии перепланировки, ремонта или строительства, заднюю стенку можно вывести в соседнее помещение, сделав внутри перегородки проем.
  2. Возле наружной стены делать камин нецелесообразно – часть тепла станет уходить на улицу.
  3. Подумайте об удобстве – не размещайте сооружение возле межкомнатных дверей и не расставляйте впритык мебель.
  4. Внимательно изучите конструкцию потолков и стропильной системы, чтобы дымоходная труба не попала в несущую балку или на край железобетонной плиты перекрытия. Минимальное расстояние от стенки газохода до стропил – 10 см (с учетом противопожарной печной разделки).

Биокамин своими руками

Как было сказано выше, биокамин на жидком топливе — спиртовая пиролизная горелка. Всё, что нам нужно будет сделать, чтобы получить комнатный безопасный источник огня — это организовать все элементы в декоративном виде. Мы опишем метод создания настольного переносного биокамина, на основе принципа работы которого можно создать и стационарный очаг.


Минимальная площадь помещения. Комната, в которой установлен очаг, должна быть не менее 25 кв. м.

Элементы и схема камина английского типа

Данная схема является актуальной для большинства моделей английского типа.

Для его возведения вам потребуется:

  • полнотелый керамический кирпич – 350 штук;
  • шамотный кирпич – 125 штук;
  • песчано-глиняный раствор – 215кг;
  • раствор огнеупорный – 155кг.

Ниже приведён подробный чертеж английского отопительного прибора 5×3 из кирпича

Первые четыре ряда основания выкладываются из керамического кирпича маркой 100, далее применяется более качественный материал марки 150 и выше.

Это строение устанавливают в помещении не менее 80 м 3 общего пространства. Изучив его порядовку, следует отметить следующее моменты, обратите внимание, что отсутствует поддувало и колосниковая решетка.

Если комната малого объема имеет герметично закрывающиеся окна со всех сторон, следует установить подвод кислорода с улицы в топку для лучшего горения.

Чтобы создать перекрытие для топки на двенадцатом ряду укладывается уголок из стали и 2 полосы из такого же материала.

В этой конструкции на 16 – 17 ряду предусмотрена прочистная дверца, которая устанавливается на задней стенке. Это отверстие ограничивает размещение камина прилегания к несущей стене, либо к простенку. В этом случае, данным отопительным прибором не получится согреть вторую комнату.

Для сохранения эластичности раствора и его естественного схватывания керамический кирпич, перед возведением кладки конструкции, следует на 5 минут замачивать в емкости с водой. Термостойкий кирпич обтирают влажной ветошью для того, чтобы избавиться от пыли.

После завершения возведения английского камина, следует в течение 3 недель понемногу протапливать – просушивать его, и только после прошествия этого времени, можно закладывать топку до половины. Спустя еще месяц можно затапливать отопительный прибор на полную мощность.

Следуя этому правилу, вы дадите возможность раствору естественным образом схватиться, если его нарушить, то вы подвергаете свою конструкцию ограничению в сроке службы. Решение за вами.

Следует помнить, что этим сооружением пользуются в тех помещениях, где высокая влажность воздуха.

Читайте также:  Как комнатные растения могут украсить интерьер: рекомендации флористов и фото

Первый шаг

Выложите три сплошных ряда основания.

Кладка камина, пошаговая инструкция


Кладка ведется в соответствии с порядовкой. Далее будет приведен порядок действий, актуальный для большинства существующих разновидностей каминов. В остальном же ориентируйтесь на имеющиеся у вас чертежи.

Общие сведения и устройство

По сути, традиционный английский камин – это печь упрощенной конструкции, состоящая из таких основных элементов:

    открытая топка больших размеров в виде прямоугольной ниши (портала), выложенная из полнотелого керамического кирпича; прямой дымоход, изображенный на схеме, оснащен специальным выступом – каминным зубом и сужающейся частью – дымосборником; предтопочная фронтальная площадка играет декоративную роль и одновременно защищает полы от искр из топливника; задвижка для регулировки тяги.

Примечание. В простых конструкциях колосники и зольная камера не предусмотрена, дрова сжигаются прямо на кирпичном поде.

В нынешних условиях камины строят исключительно для создания неповторимой атмосферы уюта в частных домах и дачах, а не с целью организовать отопление. Дело в том, что открытые очаги крайне малоэффективны, даже у более сложных моделей с двумя дымооборотами КПД не превышает 20%, поскольку львиная доля тепла попросту выходит на улицу через трубу.

Схема сложного камина с двумя дымооборотами

Нагрев комнаты происходит за счет инфракрасного излучения, выделяемого открытым пламенем. Как только оно затухает, теплоотдача прекращается. Конвективный обогрев здесь не работает — тяга дымохода, имеющего большое сечение, буквально высасывает тепло из помещения вместе с воздушным потоком. Уменьшить поперечный размер трубы нельзя – камин станет дымить в комнату. По той же причине кирпичные стенки практически не аккумулируют теплоту.

Совет по расчету размеров очага. При строительстве каминов своими руками важно добиться компромисса между задымлением помещения и слишком сильной тягой, способствующей удалению тепла вместе с воздухом. Проходное сечение дымохода должно составлять 1/9 часть от площади открытой части топливника (портала). В свою очередь, размеры фронтального проема принимаются в соотношении 1/50 к площади комнаты, а его высота – в 1,5—2 раза больше глубины топки.

Чтобы вы могли правильно подобрать габариты камина, не углубляясь в расчеты, представляем таблицу с размерами основных элементов, привязанными к площади помещения.


Чтобы вы могли правильно подобрать габариты камина, не углубляясь в расчеты, представляем таблицу с размерами основных элементов, привязанными к площади помещения.

Строительство камина дровяной для дома своими руками недорого из кирпича? Пошаговая инструкция +Видео

Дровяной камин в доме – это добротный очаг с открытой топкой.
На него возложена не только функция обогрева: кроме прочего, это великолепное украшение, гармонично сочетающее мягкий домашний уют помещения с изысканным очарованием.
Не случайно популярность таких печей чрезвычайно высока.
[contents]

Существует мнение, что обустроить декоративный камин дома своими руками настолько трудно, что фактически невозможно. С этим можно поспорить. Камин в какой-то степени – облегченная и упрощенная версия привычной печи. Главное их отличие заключается в способе теплоотдачи. Так насколько реально, и как выложить камин в доме самостоятельно? Попробуем вместе справиться с задачей.


Сухая древесина при горении выделяет много тепла, от которого нагревается кирпич (камень).

Мини-камин своими руками

Прекрасную, располагающую к задушевным беседам атмосферу в беседке, которую мы используем летом для отдыха, создаст небольшой камин. К тому же он обеспечивает так необходимый нам уют, и ко всему прочему является экологичным. Такой миниатюрный камин очень просто сделать своими руками за совсем короткий промежуток времени. Да и материалов, которые необходимы для изготовления нашего камина, требуется тоже совсем немного.

Что нам нужно
• 4 стеклянных покрытия, используемых в рамках для фотографий, размер которых А4
• Герметик из силикона
• Строительная, с мелкими ячейками, сетка. Можно взять так же сетку от барбекю
• Некрупная галька
• Коробка из металла
• Дрова, либо древесный уголь
• Льняная или пеньковая лента, служащая для горения
• Растворитель, лучше всего подойдет ацетон.
• Кусок ткани
• Клейкая лента, которая используется при малярных работах.
• Картон очень плотной структуры, либо пленка
• Спички, которые используются при разжигании камина.


Далее на стекла приклеим клейкую малярную ленту, но оставим при этом свободными те места, в которых будет происходить склеивание. Это необходимо для того, дабы защитить их от лишнего количества силикона.

Шаг 3
Затем нужно повторно протереть те места, в которых будет происходить склеивание, мягкой тряпочкой.

В результате этого они будут намного качественнее обезжирены и это позволит создать более хорошее сцепление наших деталей. Ровную, достаточно твердую поверхность нужно покрыть плотным картоном, но можно для этой цели взять и пленку. Ровной и твердой поверхность должна быть для того, дабы избежать перекосов склеиваемых деталей, а картоном или пленкой покрываем рабочую поверхность во избежание приклеивания наших стекол к поверхности стола.

Для того, чтобы соединить стекла между собой посредством склеивания, нужно применять герметик из силикона. Нужно нанести его посредством выдавливания из тубы по строго ровной линии и ни в коем случае не размазывать, а оставить в таком виде, в каком он был выдавлен.

Шаг 5
Далее берем следующее стекло, и плотно прижимаем нужной стороной к полоске герметика. При правильном склеивании наш герметик будет равномерно появляться с обеих сторон нашего стекла.


После того, как подобным образом мы соединили все стороныстеклянной окантовки для камина, нужно убрать излишнюю, выступившую по краям, часть герметика. Делается это либо пальцем, либо используя для этой цели шпатель. Сделать это необходимо до полного высыхания герметика, но очень аккуратно, дабы избежать смещения стекол, каковое может произойти при сильном нажатии. Выполнив все вышеперечисленные действия можно смело удалить и липкую малярную ленту.

Шаг 6
После всех выполненных нами действий можно смело приступать непосредственно к сборке самого короба. У нас подготовлена коробка из металла, которую нужно обработать обезжиривающей жидкостью и протереть чистой тканью.

Нижнюю часть изготовленной нами стеклянной окантовки нужно заклеить при помощи липкой малярной ленты, а на ее грани нанести герметик, затем установить стеклянную окантовку на гранях короба из металла и сильно придавить.

Шаг 7
Далее приводим в порядок изделие убирая для этого лишний, выступивший по краям герметик и отклеиваем липкую малярную ленту.

Шаг 8
Подготовленную нами заранее металлическую сетку нужно обрезать по размерам короба самого камина. В основании устанавливаем льняную или пеньковую ленту, служащую для горения. Всю конструкцию покрываем решеткой, а на нее выкладываем некрупную гальку.


В основание камина необходимо поместить подготовленное топливо, в качестве которого могут выступать не только дрова и уголь, но так же и жидкие горючие биологические смеси. Эти биологические смеси можно заказать в интернет магазинах, либо приобрести в таком магазине, который занимается продажей каминов, а так же материалов, им сопутствующих.

Для того, чтобы соединить стекла между собой посредством склеивания, нужно применять герметик из силикона. Нужно нанести его посредством выдавливания из тубы по строго ровной линии и ни в коем случае не размазывать, а оставить в таком виде, в каком он был выдавлен.

Отделка

Здесь всё зависит от вашего желания, фантазии и кошелька. Классические камины оформляют колоннами.

Материал для отделки – мрамор. Помпезные дополнения приветствуются.

Кафель и изразцы часто используются в голландских каминах. Но, если их стиль соответствует общему интерьеру, можно обыграть любой камин.

Отделка камина своими руками деревом создаёт ощущение домашнего уюта. Природный камень же делает камин мощным, тяжёлым, как из декораций к сагам о викингах.

Можно подчеркнуть швы и оставить видимой кирпичную кладку, всю или частично. Кирпич хорошо подходит для помещений народного, деревенского стиля.

Декоративная штукатурка – это основа для множества дизайнерских идей.

Мрамор можно обернуть целлофаном на время его установки, чтобы не повредить поверхность.

Отделка камина мрамором

Специально продаются различные элементы декора для каминов:

  • решётки;
  • скульптуры из чугуна;
  • кованные элементы;
  • наборы: метёлка, совок, щипцы и багор;
  • подставки и корзины для дров.

Все работы позади. Теперь нужно запастись терпением на несколько дней и дать камину как следует просохнуть. Пробную проверку тяги делают, поджигая скомканные газеты. Если горение ровное и дым пошёл в нужном направлении, то можно протопить дровами. Наслаждайтесь уютным теплом.


Специально продаются различные элементы декора для каминов:

Добавить комментарий