Как согнуть дерево – придаем форму дереву

Как согнуть дерево


Как согнуть дерево

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.
Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.
Обратите внимание! Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.
Некоторые особенности работы с деревом
Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.
Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.
При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Нагрев в паровой коробке

Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.
Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.
Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.
Обратите внимание! Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.
Как только желаемый результат достигнут, гнутое дерево нужно зафиксировать в таком положении. Можно закреплять дерево при его формировании. Благодаря этому легче контролировать процесс.

При помощи химической пропитки

Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.
Обратите внимание! Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.
Водный раствор аммиакаВодный раствор аммиака
Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.
Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.
Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.
Доски скрепляются после склеиванияДоски скрепляются после склеивания
Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как метод
Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.
Обратите внимание! Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.
Дефекты можно скрыть шпономДефекты можно скрыть шпоном
Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.
Надрезы делаются поперек узора дереваНадрезы делаются поперек узора дерева
В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.
Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Читайте также:  Краска под золото – состав, виды и способ нанесения

Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.
Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.
Обратите внимание! Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.
Как только желаемый результат достигнут, гнутое дерево нужно зафиксировать в таком положении. Можно закреплять дерево при его формировании. Благодаря этому легче контролировать процесс.

Добавление статьи в новую подборку

Хотите, чтобы ваш цветник привлекал восхищенные взгляды? Научитесь самостоятельно правильно формировать крону деревьев и кустов. В этом нет ничего сложного!

Сортовые деревья и кустарники в меньшей степени нуждаются в формирующей обрезке кроны. Их побеги образуют крону определенной формы: шаровидной, колонновидной, конической и др. естественным путем У таких растений вырезают только сухие, больные и поврежденные ветки.

Однако у многих деревьев и кустов ветки растут хаотично, поэтому крона выглядит неопрятно. Такие растения нужно стричь ежегодно. Чаще всего им придают форму элементарной геометрической фигуры, например, шара.

Если у вашего растения поврежден центральный ствол, шар на штамбе не произведет желаемого эффекта. Такую ель лучше сформировать в виде подушки, цилиндра или эллипса.

Полусфера

Полусферу легче создать, чем шар, т.к. для неё используется готовое проволочное лекало в виде купола.

Вот представьте себе такие же формы, но растущие не в горшках, а в саду в открытом грунте. В народе их называют «садовые бонсаи». Но этот термин не совсем верный.

Как формировать деревья гнутьем

Начинать процесс формировки можно уже с саженца. До высаживания на постоянное место или же сразу после этого необходимо убрать лишние веточки. Грубо говоря, можно обрезать молодое деревце таким образом, чтобы оно стало прямой голой палкой высотой около 80 сантиметров. Вспомните, как мы говорили о правильной посадке груши. Не волнуйтесь, на начальном этапе растению важнее развить систему корней, укрепиться на новом месте, а веточки вырастут потом, обязательно.

Собственно, отгибать побеги начинаем на второй год. Делать это оптимально весной, после установления хорошей погоды, но до раскрытия почек. В данный период древесина наиболее мягкая и упругая.

Сперва определяем высоту будущего штамба. Штамбом называют необходимый нам сильный толстый ствол, разветвленный в будущем на боковые ветки. Практика показывает, что лучше брать от сорока до восьмидесяти сантиметров. Отмечаем нужный нам уровень, берем веревку либо шпагат из полипропилена и колышки.

Фанатизм здесь не уместен – растение сгибаем так, чтобы желаемый штамб находился вертикально, а та часть, что выше, склонилась горизонтально. Чем более параллельно земле будет ветка, тем лучше. Конечно, это в немалой степени зависит от угла расположения ветви к стволу либо от толщины самого ствола. Потому насколько удалось согнуть, столько и оставляем. Ведь у нас совершенно другая цель, нежели сломать деревце своими чрезмерными усилиями. Если растение совершенно не желает гнуться, его необходимо «промять» — пару раз прогнуть ствол на десяток сантиметров ниже и выше уровня желаемого сгиба до небольшого хруста.

Согнутый побег привязываем к колышку, ориентируясь больше на средину, чем на макушку. Короткие веточки, которые оказались ниже сгиба, можно не обрезать, позже они высохнут сами. Если же там есть сильные ветви, их также разводят в стороны, нагибают и привязывают к колышкам.

А каковы дальнейшие действия? Природа дерева заставляет его стремиться ввысь, поэтому оно активизирует все свои силы, чтобы возвратиться к вертикали. Весной на сгибе прямо вверх начнет расти молодой побег. К началу осени он станет достаточно большим, и его также пригибают в противоположную от первой ветви сторону и фиксируют колышком. И снова не нужны какие-либо сверх усилия – насколько пригнулся, настолько и хорошо. Чуть попозже, спустя три месяца, после укрепления места сгиба, попробуете наклонить еще немного.

Таким образом, отогнутые противоположно 3-4 вертикальные ветви сформируют нижний ярус растения. Боковые побеги удалять не нужно, их также сгибают. Пройдет два-три года и у саженца будет правильно сформированная крона. Пора убрать все лишнее и своими руками помочь деревцу развить веточки, где будут плодовые почки.

Выясняем, откуда идет молодняк. Все веточки, растущие из середины, развилки, удаляем. Наша крона уже образована, и лишняя загущенность не нужна.

Плюсы и минусы плакучей формы кроны

К новым проявлениям может относиться не только нетипичное направление роста побегов, но и необычная форма или цвет листьев. Всё это вы можете заметить и культивировать сами, используя вегетативное размножение с помощью прививки.

Выбираем смазку

Прежде чем приступить к налаживанию нормального и бесшумного хода дверного полотна, нужно понимать, какая смазка для этого подойдет. В продаже имеются различные специальные составы, которые подходят для уличных или межкомнатных дверей. Наиболее популярны следующие готовые средства.

  • WD 40. Очень ходовой и эффективный масляный материал, позволяющий не просто избавиться от скрипа и улучшить скольжение металлических деталей, но и удалить коррозию. Средство создает на обработанных поверхностях защитную пленку, предотвращающую дальнейшее распространение ржавчины.

  • Литол. Идеальный вид смазки от скрипа для входной металлической двери. Благодаря водостойкости и морозоустойчивости ею можно пользоваться в уличных условиях. Самый подходящий вариант для профилактики коррозии на петлях всех внешних дверей, калиток и гаражных ворот.
Читайте также:  Как продезинфицировать обувь от грибка: 5 эффективных средств

  • Солидол. Маслянистая, вязкая по консистенции масса, один из самых применяемых на практике материалов. Подходит для смазки движущихся деталей в механизмах.

  • Циатим. Универсальное средство в виде густого масла с антиокислительной присадкой.

Если под рукой не оказалось фабричного средства для смазывания металлических деталей, можно попробовать одно из «народных» средств. В молодость наших дедушек отсутствовал Литол и WD, но они умели справляться с проблемой скрипа элементарными подручными средствами.

  • Простой карандаш. Грифель измельчали и засыпали в петли или приподнимали дверное полотно и клали кусочек прямо в механизм, а он сам крошил его в порошок. Воск и масло в составе грифеля действенно помогали избавиться от раздражающего скрипа.
  • Жидкое мыло. Это уже более современное средство для смазки дверных петель. Оно всегда есть дома в наличии. Достаточно одной капли вязкого концентрата, и ход полотна станет более плавным и бесшумным. Помогает ненадолго, но всегда есть возможность повторить обработку.

  • Воск. В доме всегда найдется свеча, которую можно использовать не только для освещения, но и для улучшения скольжения поизносившихся механизмов.
  • Подсолнечное масло. Любой растительный жир с кухни хозяйки поможет устранить скрипение металла на непродолжительное время. Провести манипуляцию с растительным маслом может даже подросток. Специальных навыков и инструкций для смазки не требуется. Но этот метод считается временным, так как к подсолнечному маслу быстро налипает пыль. Образовавшаяся грязь быстро приведет к износу механизма.

  • Машинное масло и отработка им. Вариант, лучше подходящий для автовладельцев. Такой смазочный материал у них всегда имеется в запасе.
  • Масло для обработки деталей швейной машинки. Рукодельницы знают, что такое средство хорошо смазывает все движущиеся механизмы. Плюсом считается отсутствие жирных следов и удобство нанесения. В квартире такая аккуратность не помешает.
  • Вазелин. Если ничего из вышеперечисленного в наличии не имеется, для смазывания металла подойдет обычный вазелин. Это, конечно, временная мера «укрощения» скрипа, пока не удастся раздобыть специальное средство и провести процедуру реабилитации петель как полагается.


Удобно воспользоваться средством в виде спрея. Не менее удобны силиконовая и литиевая смазки. Последняя из них продается во всех автомагазинах и отлично подходит для обработки всего скрипучего и металлического. Этот способ очень удобный для того, кому не по силам подъем тяжелого дверного полотна. Смазку наносят между шарнирами, аккуратно заполняя ею щели.

Правила обработки

Прежде чем смазывать дверные петельки, надо ознакомиться с некоторыми правилами их обработки.

Выполнять работу надо осторожно, чтобы не повредить дверное полотно и петельный механизм. Наносить смазку надо таким образом, чтобы она равномерно покрывала всю поверхность.


Прежде чем смазывать дверные петельки, надо ознакомиться с некоторыми правилами их обработки.

Почему же скрипит дверь и как устранить эти причины:

Есть ошибки при навешивании дверного полотна – например, неправильно установлены петли. Чтобы решить такую проблему нужно переустановить дверь или вызвать мастеров, которые быстро и качественно выполнят эту работу.
Облицовка двери касается петель – для устранения этой причины необходимо просто снять облицовку и сделать ее нужных размеров.
В дверных петлях не хватает шариков – в этом случае их нужно вложить в необходимые места.
Петли просто слабо зафиксированы – стоит хорошенько их закрутить.
Началось провисание полотна – такая проблема может коснуться, прежде всего, пластиковой двери. Чтобы его убрать, нужно отрегулировать верхнюю или нижнюю петельку, в зависимости от области провисания.
Концы дверного полотна касаются наличников – в этом случае следует углубить крепежные пазы.
Крепления дверной конструкции давно не смазывали – здесь достаточно просто выполнить это действие;
Появилась ржавчина – это проблема, в основном, касается железной двери. Тут необходимо очистить петли от налета и только после этого их смазывать. Если же коррозия успела глубоко въесться в материал, то придется петельки заменить.
Неверно подобран смазывающий состав – в таком случае нужно удалить старое средство и нанести новое.
Петли уже сильно расшатались и срок их эксплуатации подошел к концу – здесь остается их просто заменить.
Так выглядят основные причины ужасного скрипа двери. Но в основном все дело заключается в отсутствии смазочного материала на петлях. Поэтому следует разобраться, чем же лучше их смазывать.

Маслом для швейных машинок;
Машинным маслом, которое используется для двигателя автомобиля;
Дизельным маслом;
Циатимом – отлично убирает не только скрип, но и защищает детали от коррозии и воздействия агрессивных компонентов;
Специальным средством WD-40 – помимо обычной смазки, этот вещество прекрасно борется с ржавчиной, а приобрести его можно в любом магазине автомобильных запчастей.
Нельзя смазывать скрипучую дверь растительным или оливковым маслом. Это дает, во-первых – кратковременный эффект, а во-вторых – вызывает образование лишнего налета на фурнитуре, и в итоге ее придется менять.

Рекомендации по нанесению смазки на дверные петли

Перед тем, как смазать петли на двери, проверьте их поверхность на наличие загрязнений, которые удаляются при помощи сухой тряпки, чуть смоченной в растворителе. Если же петли заржавели, потребуется предварительно удалить ржавчину подходящим средством. Антикоррозийное средство в форме спрея позволяет очистить петли, не снимая с них полотно. Если же растворитель ржавчины в жидкой или масляной форме, пропитайте вискозную салфетку и нанесите на навес по типу компресса. Обычно ржавчина растворяется в течение 2-6 часов в зависимости от толщины налета и особенностей средства, после чего удаляется сухой тряпкой.

Обращаем внимание, что нельзя сбивать заржавевшие петли молотком или ломом, так как после подобного обращения механизм повредится и не будет пригоден для нормальной работы.

Для удобства работы потребуются небольшая емкость и медицинский шприц без иглы. В первую будет наливаться небольшое количество смазочного средства, а второй позволяет дозировано заливать средство в зазор между составляющими петли.

Смазку с повышенной вязкостью рекомендуется наносить с помощью ватного тампона, палочки или кисточки, при этом слегка приподняв рычагом полотно для образования чуть большего зазора между половинками петли. Эти же инструменты понадобятся и при наличии универсальных неразборных петель.

Более тщательной обработке подвергается петля в той части створки, где скрип наблюдается больше. Обычно эта часть полотна или петли имеет потертости. Также тщательно смазывается внутренняя сторона навеса, так как именно здесь расположены все трущиеся составляющие петли.

Читайте также:  Камин в классическом стиле

Излишки смазки удаляются сухой чистой тряпкой или салфеткой.


Для того, чтобы дверь легко открывалась/закрывалась и не скрипела, смазывайте петли раз в 5-6 месяцев. Но так как на практике это не всегда выполняется, понять, что пора смазать петли межкомнатных дверей, при этом не снимая полотно, можно по следующим признакам:

Рекомендации: как ухаживать за петлями пластиковых конструкций

Двери из металлопластика довольно часто могут раздражать неприятным скрипом. Часто они устанавливаются на участках, для которых обычными являются перепады температуры или влажности. На петлях появляется ржавчина, не удалив которую вы не сможете избавиться от досадных звуков.

Лучше всего с данной задачей справляется аэрозоль WD-40. Она легко наносится, качественно очищает поверхность от частиц ржавчины и смазывает петли, устраняя звуки на некоторое время. Лучше применять аэрозоль в тандеме с машинным маслом. На первом этапе петли обрабатываются аэрозолью. На втором – наносится масло из тюбика или набранное в шприц со снятой иглой.

Если скрип не исчез, скорее всего, возникли проблемы с регулировкой полотна. Для проверки геометрии можно воспользоваться обычным смываемым маркером. Створку следует полностью закрыть и очертить вокруг. Открыв дверь, вы сможете заметить, насколько равномерны расстояния между границами полотна и рамой.

Если проверка показала, что полотно провисло, его необходимо подтянуть к косяку путем регулировки механизма верхней петли. Накидной ключ вставляется в винт регулировки, после чего делаются несколько оборотов по часовой стрелке.

Отрегулировать нижнюю петлю сложнее, так как она предусматривает два регулировочных винта. Первый, расположенный на верхнем торце, позволяет приподнять дверь вверх. Второй, размещенный на боковой петле, дает возможность отцентрировать полотно относительно горизонтали косяка.

Рекомендации по обработке актуальны не только для дверей, но и для оконной фурнитуры

Основные рекомендации по уходу за пластиковыми дверьми представлены в видео:

Совет! Регулировать механизмы пластиковых дверей следует не реже 1 раза в год. Это позволит надолго сохранить конструкцию максимально функциональной и предупредит скрип и отсрочит износ фурнитуры.


Основные рекомендации по уходу за пластиковыми дверьми представлены в видео:

Типичные свойства материала

Двери перемещаются много тысяч раз и подвергаются внешним воздействиям, в зависимости от местоположения. В зависимости от типа и материала, скрип межкомнатных дверей, это результат изменения или деформации. Полотно и материалы дверной коробки играют здесь решающую роль:

Материалы межкомнатных дверей или дверные коробки деформируются. Спектр колеблется от временного набухания и усадки, до постоянных изменений размера и перекоса. Если деревянная межкомнатная дверь скрипит только при высоких температурах, тогда соблюдайте осторожность при шлифовании краев. При падении температуры, бывает что затворы закрываются.

Чтобы предотвратить временный скрип, можно смазать петли межкомнатных дверей не снимая с коробки. В домашних условиях, временно предотвратить скрип, без дополнительного вмешательства, можно с помощью подручных предметов:

  • сухое мыло;
  • вазелин;
  • лак для волос;
  • маргарин;
  • подсолнечное масло.

  • сухое мыло;
  • вазелин;
  • лак для волос;
  • маргарин;
  • подсолнечное масло.

Как и когда смазывать петли на дверях

При активном использовании смонтированных дверных блоков у многих владельцев возникает ситуация, когда при открывании дверного полотна раздается неприятный скрип. Причина кроется в том, что при эксплуатации в навесные петли попадает пыль и загрязнения, которые создают помехи при движении механизма, а также препятствуют нормальной работе. Некоторые навесные конструкции достаточно сложно устроены, поэтому вопрос о том, как смазать петли бабочки, часто является предметом споров.


Если присутствует хотя бы один из подобных симптомов, то первое, что потребуется сделать — убрать загрязнения и произвести смазку петель специальным составом.

Как пользоваться специализированными средствами для устранения скрипа

Как смазать петли межкомнатных дверей и что для этого потребуется? Попробуем разобраться. Прежде всего, необходимо подготовить:

  • смазочный материал: масло, спрей и так далее;
  • сухую и чистую тряпку;
  • приспособление для снятия двери. Можно использовать топор, лом или иное устройство, создающее рычаг.

Если скрипят петли на дверях, то для устранения необходимо провести следующие действия:

  1. снять дверь с петель. Чтобы процедура не вызывала затруднений дверное полотно следует немного приподнять при помощи топора или лома. В таком положении петли легко разъединятся;

Снятие двери с петель

  1. на все элементы петли, расположенные на дверном полотне и коробке, аккуратно наносится смазывающее вещество;

Смазка дверных петель

  1. дверь навешивается на петли;
  2. производится несколько циклов открывания и закрывания для более равномерного распределения смазки по поверхности петли;
  3. остатки масла удаляются сухой тряпкой.

Удаление остатка масла

Теперь разберемся, как устранить скрип петель универсального вида, то есть неразъемных. Для этого смазка просто наносится между шарнирами петли, не снимая дверного полотна.

Смазка универсальных неразъемных петель

Для полного взаимодействия размягчающего состава с ржавчиной потребуется от 3 до 6 часов.

  • COVID19
  • КАК ЗАКАЗАТЬ ДВЕРИ? КАК РАБОТАЕТ ФАБРИКА?

ЧФД ПЛЮС работает в обычном режиме, соблюдая все меры безопасности. Вы всегда можете позвонить по телефону +7(8352)205-800 – и узнать дату отгрузки своего заказа.

Смазываем, не разбирая

Чаще всего возникает потребность быстро смазать петли, не разбирая их.

В этом случае технология зависит от типа средства, которое вы будете использовать:

  • Тщательно промажьте все щели, стараясь впрыснуть масло внутрь, чтобы оно протекло до самого стержня;
  • Поработайте дверью, чтобы жидкость протекла;

Обратите внимание! В составе WD40 имеется токсичный органический растворитель — уайт-спирит. Поэтому после смазки двери помещение желательно проветрить.

  • Растолките стержень карандаша до порошкообразного состояния и вотрите в щели пальцем.

Обратите внимание! Точно так же осуществляется смазка навесов солидолом.

Обратите внимание! Второй способ подходит не для всех типов навесов. В таких случаях без разборки петель не обойтись.

Учтите, что все эти способы позволяют лишь временно избавиться от скрипов. Т.е. пройдет полгода/год, и к проблеме скрипящих дверей придется вернуться. В некоторых случаях, если причиной скрипа является забившийся в петлю мусор, поверхностное смазывание может вообще практически не помочь.

Поэтому, если же вы хотите смазать навесы раз и навсегда, необходимо их разобрать.

Совет! Смазывая петли, сразу же смажьте и замок, так как его подвижные механизмы тоже нуждаются в периодическом уходе.


Учтите, что все эти способы позволяют лишь временно избавиться от скрипов. Т.е. пройдет полгода/год, и к проблеме скрипящих дверей придется вернуться. В некоторых случаях, если причиной скрипа является забившийся в петлю мусор, поверхностное смазывание может вообще практически не помочь.

Добавить комментарий