Как построить забор из дерева (поддонов, досок и других материалов) своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

  • нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
  • с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
  • лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
  • есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
  • процесс возведения строения занимает мало времени.

Возведение забора из дерева — наиболее простой вариант для новичка в строительстве

Недостатки деревянного ограждения таковы:

  • доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
  • дерево — пожароопасный материал,
  • при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
  • описываемое сооружение легко сломать,
  • из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.


Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Строительство забора

Когда все подготовительные работы завершены, и все необходимые материалы подготовлены, можно переходить непосредственно к процессу строительства:

  1. Для начала разметим периметр, по которому будет возводиться забор.
  2. Необходимо отметить все места на земле, где будет производиться монтаж опорных столбов для забора.

Схема для монтажа заборных столбов

  • В зависимости от особенностей почвы на участке могут потребоваться и дополнительные меры для придания сооружению прочности, а также увеличения срока службы. Например, если почва преимущественно глинистая, то нужно будет тщательно продумать устройство дренажной канавы.
  • В местах, отмеченных для монтажа опорных столбов, потребуется вырыть ямы для их установки. На дно получившихся отверстий засыпать щебень.
  • Укладка гидроизоляции не является обязательной, но предусмотрительно ее все же сделать во избежание прямого контакта материала и почвы, который со временем может вызвать гниение и порчу древесины. На дно необходимо поместить рубероид, а также обернуть им ту часть опор, которая будет находиться в грунте.
  • При помощи строительного уровня нужно убедиться, что все опорные столбы были установлены ровно. Если это подтвердилось, тогда можно начинать бетонировать столбы ограды.
  • После полного застывания бетонной заливки опорные балки желательно еще раз дополнительно укрепить при помощи щебня.
  • Теперь можно приступать непосредственно к установке паллетов. Рекомендуется ставить поддоны в шахматном порядке по разные стороны от опорных балок. Крепеж осуществлять лучше при помощи шурупов или саморезов.
  • Затем необходимо проверить, не попадает ли влага внутрь опорных балок. Если опасения подтвердятся, то такой забор простоит в лучшем случае один-два года, поскольку после первых же холодов вода внутри замерзнет и разрушит столбы. Во избежание этого столбы нужно закрыть чем-нибудь сверху. В качестве самой простой защиты может выступать металлическая банка из-под краски, одетая на столб. Но используя свою фантазию и возможности, можно найти и другие, более привлекательные способы, чтобы обезопасить опору от разрушения.

    Обработка морилкой столбов забора из поддонов

  • Когда забор будет готов, его необходимо обработать специальным водоотталкивающим антисептиком, который надежно защитит конструкцию от влаги.
  • После высыхания сооружение можно оставить в таком виде, а можно еще дополнительно покрасить секции и столбы забора при помощи кистей и распылителей.
  • Важно помнить, что паллеты могут выдерживать нагрузку до одной тонны. Поэтому необходимо учитывать, что если при строительстве используются не новые поддоны, а уже бывшие ранее в употреблении, то степень нагрузки, которую они смогут выдерживать, будет значительно снижена.

    Вашему вниманию был представлен наиболее известный и распространенный способ строительства из поддонов, но существует и другой, альтернативный вариант, для которого используется несколько иная технология.

    Альтернативный вариант монтажа ограды из паллет

    Изменение коснется только первых этапов, на которых происходит монтаж опорных столбов, а заключаться оно будет в том, что копать придется не ямы, а траншею по периметру забора.
    В этом случае увеличится не только прочность забора, но и расход бетонного раствора, ведь придется заливать всю траншею целиком. Если будет выбрана именно эта методика, то при установке паллетов их необходимо будет располагать уже не в шахматном порядке, а вплотную друг к другу, при этом для надежности дополнительно скрепляя шурупами или саморезами.

    У забора из паллетов есть один нюанс: такую конструкцию будет несколько проблематично сделать визуально привлекательной даже при широком ассортименте декоративных элементов и грамотном подходе к этому процессу.

    Плюсы и минусы забора из тёса

    Тёс — это те же самые тонкие доски из древесины различных пород. Раньше тёсом назывались доски , которые получали из брёвен. Брёвна сначала кололи пополам с помощью клиньев, а потом обтёсывали. . Отсюда и название — « тёс ». Сейчас же, это обычные пиленые доски. Длина тёса может быть от 4 до 6 , 4 метров , толщина от 19 до 25 мм , ширина обычно 100 — 110 мм . То, что и надо для забора- плетёнки.

    Забор-плетёнка, это красиво и изящно! Не так давно этот вид забора делали из лозы на дачных участках. Но сейчас эта технология применяется и для капитального строительства заборов. Эта изгородь подойдёт как для большого коттеджа, так и для небольшого дачного домика. Кроме этого есть у этой изгороди и другие преимущества:

    • Не надо привлекать профессиональных строителей. Хозяин участка может легко построить изгородь своими руками.
    • Применение дерева, это всегда экологичность.
    • Возможность скрыть территорию от посторонних глаз.
    • Вентиляция участка и солнечное освещение. Это, в итоге, отражается благоприятно на огородных культурах.
    • К тому же, это привлекательный вид забора.
    • Быстрый монтаж конструкции.

    Недостатком будет срок службы забора. Считается, что забор из досок прослужит примерно 12 лет. Но при правильном уходе, срок службы, конечно, увеличится.

    Плетёный забор с плетёной беседкой из лозы на садовом участке.

    • Не надо привлекать профессиональных строителей. Хозяин участка может легко построить изгородь своими руками.
    • Применение дерева, это всегда экологичность.
    • Возможность скрыть территорию от посторонних глаз.
    • Вентиляция участка и солнечное освещение. Это, в итоге, отражается благоприятно на огородных культурах.
    • К тому же, это привлекательный вид забора.
    • Быстрый монтаж конструкции.

    Забор из обожженной необрезной доски – опыт участников FORUMHOUSE

    Для каждого землевладельца одна из злободневных тем – ограждение участка. Иногда заборы появляются одними из первых, когда дома еще в проекте. Иногда хозяева задумываются об ограждении по завершению стройки и планирования, иногда возникает необходимость реконструкции либо полной замены устаревшего во всех отношениях забора. Но, в любом случае, всегда хочется получить и привлекательный, и относительно недорогой забор, который простоит не один год. Деревянные заборы на металлических столбах достаточно распространены. Это и шахматка, и штакетник, и разные вариации из необрезной доски, например, как у одного из наших умельцев с ником buka23. Он сделал забор из обожженной необрезной доски, о котором и пойдет речь в материале.

    Для каждого землевладельца одна из злободневных тем – ограждение участка. Иногда заборы появляются одними из первых, когда дома еще в проекте. Иногда хозяева задумываются об ограждении по завершению стройки и планирования, иногда возникает необходимость реконструкции либо полной замены устаревшего во всех отношениях забора. Но, в любом случае, всегда хочется получить и привлекательный, и относительно недорогой забор, который простоит не один год. Деревянные заборы на металлических столбах достаточно распространены. Это и шахматка, и штакетник, и разные вариации из необрезной доски, например, как у одного из наших умельцев с ником buka23. Он сделал забор из обожженной необрезной доски, о котором и пойдет речь в материале.

    Изготовление забора из паллетов своими руками

    Строитель 4 разряда

    Компании по продаже стройматериалов для транспортировки товаров используют деревянные паллеты. Эти изделия предназначены в качестве подложки под шлакоблок или кирпичи. Поэтому их вместе с доставленным материалом оставляют владельцу. Если хозяин дачи желает оградить, например, участок для домашнего скота, то он в качестве бюджетного варианта может выбрать забор из поддонов. Невысокая стоимость постройки позволит соорудить достойную заградительную конструкцию.


    Строитель 4 разряда

    Разметка территории

    Чтобы определить количество опорных столбов и других элементов для оборудования деревянного забора, придется выполнить разметку территории.

    Для разметки территории по углам ограждаемого участка забиваются колья из дерева или железа, между которыми натягивается шнур из капрона или другого достаточно крепкого материала.

    Когда забиваются такие колышки, обязательно учитывается ширина лунки для закрепления опорного столба по внешней стороне. Это дает возможность оставлять нитку натянутой в процессе возведения ограждения.

    После того, как периметр будущего забора определен, нужно отметить место для предстоящего монтажа калитки. Поскольку опорные столбы в этом месте будут подвержены большим нагрузкам, то придется укрепить их дополнительно.

    Допустимое расстояние между опорными столбами может составлять больше 2,5 м. Если расстояние будет больше, то поперечины могут со временем провисать, и устойчивость такого забора может оказаться недостаточной в ветреную погоду.


    Для установки столбов потребуется песок или щебенка. Количество досок для забора определяется по такой формуле: периметр ограждаемой площади делится на сумму предполагаемого расстояния между двумя штакетниками и ширины одного элемента.

    Обрабатываем поддоны для защиты от воздействия среды

    Это обязательный этап строительства ограждения из дерева. Антисептики наносим кистью, валиком. Время высыхания ‒ сутки. Если нужно, то обрабатываем в два и более слоев. Каждый последующий наносим после высыхания предыдущего.

    Покраской мы и декорируем поддоны, и защищаем их поверхность от возможных повреждений. Большинство средств создают на поверхности пленку, которая не дает влаге проникать внутрь.

    Фото: применение валика значительно ускоряет процесс. Для меньшего расхода краски рекомендуется зашкурить поверхность.

    Для покраски длинных заборов удобно применять краскопульт.


    Для покраски длинных заборов удобно применять краскопульт.

    Установка и монтаж забора из поддонов

    Забор из деревянных паллетов и поддонов на участке предполагает ответственный подход к проведению строительных работ с качественным исполнением каждого этапа постройки.

    Важно выполнить каждый пункт, чтобы получить прочную, аккуратную конструкцию, которая прослужит не один год.

    Самостоятельное воздвижение забора из деревянных поддонов не потребует специальных познаний или особых навыков, главное – это желание и старания владельца территории.


    Предварительно обозначенные ямки копают на глубину от 50 см, дно укладывают песчаной подушкой, слоем щебня. Теперь приступают к укладке слоя гидроизоляции: вполне подойдет рубероид. Полотном выстилают выкопанное пространство, а для повышения гидроизолирующих качеств обматывают ту часть столпа, которая будет залита раствором.

    Как правильно выбирать материал для изготовления

    Цена на такое ограждение из поддонов напрямую будет зависеть лишь от габаритов загородного участка. В зависимости от этого требуется осуществить выбор деревянного материала, которые будут применены для строительства собственноручно такого забора. Поддонную конструкцию можно сделать, применяя паллеты следующих размеров:

    • 0.8*1*0.15 метра.
    • 0.8*1.2*0.15 метра.
    • 1*1.2*0.15 метра.
    • 1.2*1.6*0.15 метра.
    • 1.2*1.8*0.15 метра.

    Рассмотрим процесс подготовки.

    1. Непосредственно поддоны из древесины, которые станут выступать в роли основного строительного материала.
    2. Балки для опоры – в роли них можно применять массивные столбы из древесины с сечением прямоугольного типа 10*10 см. Важно, чтобы подобранные балки были крепкими, а еще могли выдерживать конструкционную массу.
    3. Раствор бетона – для собственноручного создания раствора нужно запасаться цементном и песком.
    4. Шурупы и саморезы.
    5. Отвертки или шуруповерт.
    6. Строительный уровень, чтобы проверить горизонтальность построенной конструкции.
    7. Щебень, который требуется для того, чтобы придавать прочность построенному забору.
    8. В зависимости от специфики и особенностей предполагаемой конструкции при строительстве может понадобиться пила.
    9. Специальный антисептик, которым важно покрывать готовый забор, чтобы уберегать его от агрессивных воздействий неблагоприятных условий погоды.
    10. Лакокрасочный материал, который будет таким же, как и у антисептика, а в дополнение к тому она придает забору приятный, а также ухоженный вид.

    Строительство деревянного забора

    Основная задача забора – оградить домочадцев от посторонних людей. Для выполнения этой цели забор должен быть крепким и надежным. Чтобы сделать его таковым, воспользуйтесь пошаговой инструкцией, приведенной ниже.

    • Разметка территории. При помощи невысоких колышков (50-60 см) с шагом в 2 м отметьте периметр участка, который планируете обнести забором. Между колышками туго натяните прочную нить.
    • Подготовка обшивки. Определите необходимую высоту забора, напилите нужное количество досок требуемой высоты. Строительные материалы тщательно зашкурьте наждачной бумагой и покройте антисептиком.
    • Установка опор. Удалите колышки, на их месте выкопайте глубокие ямки (60-80 см). В каждую ямку установите опоры забора. Часть древесины, погружаемая в грунт, должна быть просмолена и защищена от гниения. Ямы забетонируйте и дождитесь высыхания раствора. На вершине каждой опоры вбейте гвоздик, протяните между опорами веревку, она станет ориентиром и проверкой ровности крепления обшивки забора.
    • Создание каркаса. К опорам прикрепите горизонтальные доски с шагом не более 30 см.
    • Завершение забора. К горизонтальным балкам при помощи гвоздей прибейте доски, обшивку забора. Для «глухого» забора располагайте доски обшивки вплотную друг к другу, в остальных случаях придерживайтесь равномерного шага.

    На этом этапе строительство деревянного забора завершено.

    • Первый слой – грунтовка глубокого проникновения. Она защищает древесину от гниения.
    • Второй слой – специальные пропитки. Противопожарные, растворы от насекомых, антибактериальные. Пропитку наносите в несколько слоев, в раствор добавьте УФ-отвердители для защиты от солнца.
    • Третий слой – влагостойкий лак или краска. Помните, что использование лаков и морилки меняет окрас дерева, учитывайте это при желании получить конкретный окрас.

    Как фуговать пазы между плиткой?

    Ширина пазов между керамогранитной плиткой выдерживается с помощью специальных монтажных крестиков, которые не позволяют плитке придвинуться ближе.

    Фуговочная смесь наносится через 6-8 часов. Именно это время необходимо для высыхания клеящего состава при температуре +23 градуса.

    Эпоксидной фуговкой заполняются все швы при помощи терки, а излишки удаляются влажной губкой и поверхность вытирается сухой мягкой тряпкой.

    Фуговочная смесь наносится через 6-8 часов. Именно это время необходимо для высыхания клеящего состава при температуре +23 градуса.

    Клей для керамогранита на стену: какой должен быть

    Клеящая масса для керогранита отличается повышенными показателями эластичности и адгезии. Выбор клея для работы зависит от:

    • типа и свойств основания;
    • условий эксплуатации.

    В случае отделки внешней стены клей должен обладать повышенной морозостойкостью и быть устойчивым к перепадам температур. Учитывая большой вес материала, крайне важны показатели адгезии, особенно, при работе на гладких основаниях.

    Специалисты рекомендуют следующие марки клеящей смеси:

    • Ветонит Гранит Фикс французской компании Weber (производится в России). Используется для крепежа материала на горизонтальные и вертикальные поверхности, отличается повышенной морозостойкостью, что позволяет применять его для внешней облицовки. Обладает повышенной адгезией к материалам со слабой впитывающей способностью: кирпич и бетон. В случае внутренних работ возможна укладка на гипсокартон и штукатурку.
    • CeresitCM14Extra обладает немецкими показателями качества и долговечности. Имеет цементо-минеральную основу с включением полимерных модифицирующих компонентов. Подходит для работы с керогранитом любого веса. Отличается повышенной морозо- и теплостойкостью.
    • ГеркулесGM-55 специализированная клеящая смесь для керамогранита. Подходит для внешних и внутренних отделочных работ. Обладает высокими показателями адгезии.


    При работе с плиткой размером свыше 600×600 стену необходимо замерить и сточить все выступающие неровности, поверхность тщательно прогрунтовать.

    Стены

    Керамогранит является универсальным материалом, который используется при выполнении как внутренней, так и внешней отделки стен. Это объясняется такими преимуществами данного материала как износостойкость, влагостойкость и длительность эксплуатации. О том как класть керамогранит на стену, рассмотрим далее.


    В соотношении со способами обработки и с формой керамогранита, он бывает:

    Минутка отделочной мудрости: Укладка крупноформатной керамогранитной плитки “бесшовным” способом

    Добрый вечер, Пикабу! Тут не так давно в нашем сообществе благодаря @proplitku завязалась довольно интересная дискуссия на тему укладки крупноформатного керамогранита, поэтому захотелось вставить свои пять копеек, ибо с определенными вещами я не в полной мере согласен. Речь, как можно понять из заголовка, пойдет о швах.

    Для начала, в пику своим условным оппонентам, хотел бы отметить, что крупноформатная плитка изначально и задумывалась и создавалась именно с целью минимизировать количество видимых швов. Однако, крупные форматы плитки изготовленные по старой-доброй технологии все равно смотрелись так себе, ибо из-за закругленных краев плитки минимальный шов получался 2 мм, а зачастую и все 3-4 мм, и собственно говоря, портил всю малину. Именно поэтому, для крупноформатной плитки производители придумали новую фичу – ректификация плитки. Звучит конечно умно, но по факту же это просто изготовление плитки с ровным обрезным краем, углубляться сильно в вопрос бессмысленно, но выглядит он как-то так.

    Благодаря этому не хитрому (очень хитрому и сложному) процессу изготовления, у людей по всему миру появилась возможность почувствовать себя немного счастливее и богаче, облицовывая стены своих жилищ при помощи керамогранита под мрамор, т.к. настоящий мрамор мало кто потянет. Да и плиточникам интересней стало, а-то все эти унылые кафели 20 на 30 см в цветочек и горошек как-то откровенно поднадоели. В общем, началась эпоха керамогранита, которая прямо сейчас в своем зените. И все это благодаря вот этому парню – шву в 1 мм.

    Но как же так? Ведь шов в один мм это все равно шов! Причем тут тогда бесшовная укладка крупноформатной плитки?

    А при том, что это всего лишь маркетинг. “Бесшовной” укладкой плитки для лучшего понимания простым обывателем, называют укладку ректифицированной плитки с минимальным швом, который в дальнейшем маскируется грамотно подобранной в тон затиркой, создавая иллюзию цельной стены из мрамора, дерева или камня, ну, и всего, что мне в голову не пришло.

    Стоит отметить, что на рынке существуют и совсем экстремальные варианты, у которых шов равен 0,1 мм, но такое встречается крайне редко, такой шов можно делать только при укладки керамогранита на стены, в сухих помещениях. Затирать такие швы нет не малейшего смысла, ибо они не будут заметны в принципе. Но в подавляющем большинстве случаев, вы будете сталкиваться именно с миллиметровым швом.

    За счет чего формируется этот самый шов, если края керамогранита прямые, а укладывается плитка впритык к друг другу без крестиков и систем выравнивания?

    На самом деле края плитки не идеально прямые. Тыльная сторона ректифицированной плитки шире чем лицевая. Эта разница практически не заметна глазу, однако несет в себе довольно важную функцию по формированию шва. Кроме того, на лицевой части ректификационного керамогранита, по его краям, имеется небольшая фаска, которая сделана с целью защиты этих самых краев от различных повреждений при эксплуатации и транспортировки, она так же делает шов шире. Поэтому, когда вы соединяете две плитки у вас получается шов в 1 мм.

    Опасно ли укладывать плитку таким способом? Есть ли какие-либо ограничения?

    Тут собственно и начинается все самое интересное. Любой плиточник, прошедший обучение у любого производителя керамогранита скажет, что минимальный допустимый шов, особенно для укладки на пол, должен быть не менее 2 мм, а лучше больше. Собственно именно об этом и говорил @proplitku в своем посте. И если вы желаете стопроцентной гарантии, тогда этот совет верный, т.к. подобный шов с большим запасом будет защищать вашу плитку от внешних воздействий. Именно такие швы рекомендуют делать все производители, поскольку они выдают гарантию только в том случае, если их риски максимально минимизированы. Сами же риски эти оцениваются производителем на основании различных тестов, при которых керамогранит подвергают разным нагрузкам, в том числе и довольно запредельным, с которыми он скорее всего никогда не столкнется в реальных условиях эксплуатации, но если вы хотите дополнительно перестраховаться, то делайте шов от 2 мм. Если же вам важнее внешний вид, то далее я поясню почему укладка ректифицированного керамогранитка “бесшовным” способом достаточно безопасна.

    1. Влияние температурных расширений керамогранита.

    Любой материал расширяется и сужается при изменении температуры окружающей среды, особенно если перепад этой температуры происходит очень резко. Швы плитки при ее расширении служат чем-то вроде буфера, позволяя керамограниту расширятся без повреждений. И вроде все логично, чем больше шов, тем меньше вариантов на негативные последствия. Но, если разобраться, то керамогранит это очень плотный материал, его расширение измеряется десятыми долями миллиметра. При перепаде температур с +20 до +60 градусов по цельсию, плитка расширится всего на 0,2 мм, согласитесь это не так много, учитывая, что шов – 1 мм, но на самом деле, даже температура в вашей ванной комнате вряд ли когда-нибудь будет выше чем 50 градусов, соответственно в большинстве случаев расширение на шов составит всего 0,1 мм. Тоже самое касается теплого пола, более 45 градусов он не нагревается. Поэтому шва в 1 мм будет более чем достаточно, что бы выдержать подобные расширения. Главными же рисками будут пожалуй монтаж натяжных потолков или нагрев плитки через оконное стекло в жаркое лето, но даже в этих случаях повреждения крайне маловероятны.

    2. Влияние повышенной влажности и прямого контакта с водой.

    С моей точки зрения это вообще надуманная проблема. Сам керамогранит не пропускает влагу, у него практически нет пор, а соответственно и капилляров по которым вода смогла бы просочиться. Поэтому единственный вариант при котором вода может добраться до основания, к которому приклеена плитка – швы. Что бы этого избежать используйте либо эпоксидные затирки, либо цементные с добавлением водоотталкивающих растворов. Поскольку шов небольшой, для лучшего проникания затирки в него мы используем обычный медицинский шприц на 50 кубиков. И никакая вода внутрь уже точно не попадет, дополнительно, если переживаете, то перед укладкой можно на основание нанести гидроизоляционную мастику, коих огромное множество на рынке.

    3. Усадка дома.

    Вот эта проблема как раз реальна, но стоит отметить, что при значимой усадке, какие бы вы швы не делали, они вашу плитку не спасут, я видал как плитку прям на пополам разрывает от усадки при швах в 3-4 мм. Т.ч. при широком шве шансов на выживание вашей плитки несколько больше, но они отнюдь не являются гарантией, а значит и сильно заморачиваться на сей счет я смыла не вижу. Лично на моей практики плитку ни разу не рвало от усадки, даже швы никогда не трещали, не, один раз было, угловой шов лопнул, пришлось перезатереть.

    Если вы решились на укладку крупноформатного ректифицированного крамогранита “бесшовным” способом, то просто запомните ряд простых правил.

    1. Наймите действительно хорошего плиточника. Далеко не каждый умеет работать с керамогранитом, а уж тем более с крупными форматами. Плитку вы покупаете не дешевую, т.ч. не стоит экономить на ее монтаже. А-то будет у вас дорого керамогранит итальянский, уложенный криво и косо руками “мастера”, который о существовании шлифовального диска не слышал. Такое себе.

    2. Основание под укладку должно быть идеально ровным, идеально не в смысле примерно верно, а вот прям идеально, чтоб на правило в 3 м ни одного просвета не было. Геометрия помещения тоже желательно что бы была идеальной, углы в 90 градусов и все плоскости в уровень. Укладка плитки должна осуществляться на клей класса не ниже С2, на гребенку не менее 6 мм.

    3. Ректифицированная плитка со швом менее 1 мм укладывается только на стены в сухих помещениях. Для плитки со швом в 0,1 мм затирка необязательна.

    4. Затирка швов в ванных комнатах должна осуществляться или эпоксидной затиркой, или цементной с добавлением водоотталкивающих растворов для затирки.

    Но как же так? Ведь шов в один мм это все равно шов! Причем тут тогда бесшовная укладка крупноформатной плитки?

    Выбор клей для монтажа керамогранита на стены

    Керамический гранит обладает высокой плотностью и низким влагопоглощением. Поэтому клей для него следует подбирать с особой тщательностью. Клеящий состав должен обеспечивать высокий уровень адгезии основания с материалом облицовки.

    Для надежной фиксации плиток при отделке стен керамогранитом не рекомендуется использовать цементные смеси в чистом виде. Они не способны долгое время удерживать плотные тяжелые элементы облицовки, которые со временем просто отпадут. Поэтому в состав клея для керамогранита входят полимеры, обеспечивающие ее плотное прилипание.

    В продажу клеевая смесь поступает в виде порошка, состоящего из песка, цемента и модификаторов. Раствор замешивается на воде. Клей для плиток должен обеспечивать влагостойкость и механическую прочность своего слоя. Второй аспект очень важен при укладке изделий больших размеров, так как они имеют солидный вес.

    Также выбор клея зависит от условий работ по облицовке. Если они выполняются при низких температурах, рекомендуется применять быстросхватывающийся состав. Кроме того, выбирая клей, следует знать его допустимый расход.

    Материал основания, на которое планируется клеить керамогранит, также имеет большое значение при выборе рабочей смеси. Если это кирпич или древесина, то к ним подбирается соответствующий клей.

    Наиболее популярными зарубежными производителями клеев для керамики являются Index, Ceresit и Mapei. Продукция отечественных производителей — клей марок Юнис, Основит, Кнауф. Большинство опытных мастеров-строителей предпочитает использовать смеси марки Ceresit, которые делятся по назначению:

      СМ 11 — применяется для внутренней и наружной облицовки;

    СМ 12 — для внутренней отделки;

    СМ 14 — быстросхватывающийся, морозоустойчивый и влагостойкий состав для наружной облицовки;

  • СМ 17 — универсальный клей, подходит для любого типа основания.

  • Крепление плит на каркасе осуществляется видимым или скрытым способом. При использовании первого варианта крепежные элементы находятся вне плоскости облицовки. Каркас системы фасада изготавливается из легких металлических профилей. На них при помощи клипс или кляммеров производится установка керамического гранита.

    Читайте также:  Клеим на потолок «паутинку»
    Добавить комментарий