Как можно недорого купить металлическую беседку для дачи

Уважаемые заказчики!

Покупая в июле любую БЕСЕДКУ для дачи из ассортимента, Вы получаете в ПОДАРОК решетку для цветов!

Цена с установкой:

₽ 63000 ₽67500

Нам беседкa понравилась. Не обманула наших ожиданий.

Дерево

Древесина – наименьший по стоимости материал, из которого можно соорудить как небольшие беседки, так и большой терем для всесезонного отдыха. Все зависит от возможностей бюджета. Более того, сэкономить на этапах строительства позволяет легкий вес древесины:

    Фундамент. Чаще всего используется столбчатое основание. Пример устройства столбчатого фундамента для дешевой беседки из дерева

Для его устройства подойдут старые кирпичи или цементная смесь. Зарываться глубоко не стоит. Другой вариант, который будет минимальным по затратам – вкопать столбы непосредственно в землю. Для этого погружной конец бруса обрабатывают специальными составами и битумной мастикой. Все это позволит прослужить беседке много лет;

  • Пол. Можно использовать доски, для этого потребуется обустройство фундамента и установка лаг. А можно обойтись следующими материалами: щебенка, песок, галька, природный камень или залить цементное основание. Нередко оставляют грунт, засеянный травой;
  • Каркас. Задумали обновить сад, не спишите пускать фруктовые деревья на дрова. Присмотритесь к полученным бревнам – они могут послужить отличным вариантом для опорных столбов. Такие беседки органично смотрятся на фоне сада.
    Закупаете березу для дровяной печи?

    Пример каркаса беседки из бревен

    Не спешите распиливать весь материал, просмотрите и выберете подходящие опорные столбы и декоративные элементы для оформления. Сделанный из перечисленных материалов каркас – небольшая затрата для семейного бюджета, а полученные беседки могут поспорить своей оригинальностью и эстетичностью с любой покупной моделью;
    Обшивка. Чаще всего встречаются конструкции, у которых одна из стен делается глухой. Это помогает избежать лишних глаз, да и дополнительная защита от ветра и осадков не помешает. По периметру таких беседок пускают перила с ограждением, которые также закрывают декорами или обычными перемычками.Для экономии средств можно смонтировать беседку с опорными столбами и кровлей без перил и ограждения. Интересным решением является установка подвесных качелей по периметру конструкции в качестве стульев. Можно купить такие элементы или самому выполнить из подручных средств. Пример обшивки беседки из дерева

    Использование плетня вместо деревянной обшивки значительно сэкономит финансовые затраты. Особенно если рядом растет ива, из которой можно выполнить такие стены. Не стоит забывать и о плетущихся растениях, которые замечательно скроют отдыхающих от посторонних глаз, осадков и солнечных лучей. Для обшивки могут использоваться обычные деревянные поддоны. Стоимость таких изделий невелика, а порой их получают бесплатно вместе с бытовой техникой и прочими предметами обихода. Для беседки также можно выполнить мебель из поддонов, дополнив мягкими подушками;
    Кровля. Для нее важен, в первую очередь, вид конструкции. Для беседок рекомендуются двускатные крыши, которые зимой обеспечат самостоятельный сход снега. Но не стоит забывать, что и использованный материал влияет на этот процесс. Самый простой вариант – дерево. Полотна укладываются стык встык в два ряда, швы герметизируют. Крыша беседки из досок

    Недостаток такой конструкции – плохой сход снега. К такому же виду можно отнести и камыш. В целом для кровли можно использовать различные материалы. Выбор осуществляют из доступности стоимости, а если есть в наличие старый шифер, рубероид, металл, то он как раз придется к месту.

    Не стоит гнаться за дорогими материалами можно из обычной сосны сделать беседку под черненый дуб. Для этого используются элементарные тонирующие составы и болгарка с насадками: металлическая щетка и круг-лепесток:

    1. Для начала древесину обрабатывают щеткой. Этот процесс взлохмачивает волокна бруса, досок.
    2. Затем покрывают тонирующим составом цвета венге. Дают подсохнуть.
    3. На последнем этапе древесину шлифуют. Получается затемненная древесина с высветленной текстурой.

    Придать благородный вид обычной сосне можно и с помощью простой горелки. Полотна обжигают, а затем обрабатывают болгаркой или шлифовальной машинкой. Деревянные беседки обходятся дешево, если на дачном участке обитает рачительный хозяин, который не спешит расставаться со старыми вещами и подручными материалами.

    1. Для начала древесину обрабатывают щеткой. Этот процесс взлохмачивает волокна бруса, досок.
    2. Затем покрывают тонирующим составом цвета венге. Дают подсохнуть.
    3. На последнем этапе древесину шлифуют. Получается затемненная древесина с высветленной текстурой.

    Большой ассортимент беседок по приемлемым ценам

    Сегодня возможности выбора любого товара практически безграничны. Не стало исключением и такое специфичное сооружение, как беседка. Уже давно канули в лету те времена, когда все работы по приусадебному участку нужно было выполнять самостоятельно или искать людей, которые умеют делать что-либо толковое своими руками. Сейчас все намного проще и быстрее. Заходя к нам на сайт, вы видите каталог беседок для дачи, которые станут украшением любого участка. Наша компания ориентируется на широкий круг покупателей, предлагая различные виды беседок. Именно на нашем сайте вы сможете найти то, что искали. Каталог беседок предлагает следующие виды беседок:

    • каменные;
    • кирпичные;
    • деревянные;
    • резные беседки;
    • открытые;
    • закрытые;
    • четырехугольные, шестиугольные, восьмиугольные;
    • круглые;
    • комбинированные;
    • беседки с барбекю;
    • различного плана садовые домики и многое другое.

    Такой широкий ассортимент дает возможность даже самому требовательному покупателю найти для себя то, что гармонично впишется в общий дизайн приусадебного участка. Каждый тип беседок имеет как свои плюсы, так и минусы. Если вас интересует вариант беседки, в котором можно находится круглогодично, вне зависимости от прихотей погоды, то стоит задуматься о сооружении из камня или кирпича. В такой постройке можно сделать один из видов отопления и, по сути, использовать ее в качестве небольшого домика для отдыха. Выбирайте самые качественные беседки у нас. Каталог и цены приятно удивят любого покупателя.

    Особой популярностью пользуются деревянные и резные беседки, которые подойдут для теплого времени года. Их неоспоримым преимущество является стильный внешний вид и приемлемая цена. Но при этом в холодное время года находиться там вряд ли получится, если вы только не выберете вариант с полным остеклением и не укомплектуете такую беседку камином. В таком случае можно рассчитывать на то, что и зимой в подобном сооружении ваши гости будут чувствовать себя комфортно и хорошо.

    Отдельно стоит сказать об открытых и закрытых беседках. Если вы преследуете цель использовать беседку лишь как элемент декора, то смело можно решаться на открытый тип, который и стоить будет меньше, и изготавливаться быстрее. С ее помощью можно придать привлекательный внешний вид определенному участку вашего двора, посадить рядом с такой беседкой вьющиеся растения или цветы. Навес также сможет уберечь вас и ваших домашних от яркого солнца и осадков. Но любые колебания температуры и ветер вынудят всю вашу компанию отправиться в дом, где будет теплее и комфортнее. Поэтому не стоит забывать о том, что закрытая беседка – это отличный вариант для проведения досуга даже в холодное время года.

    Наш каталог беседок для дачи предлагает вам самые оригинальные варианты, которые поразят своими дизайнерскими решениями. Мы также предлагаем беседки различной формы. В зависимости от типа и характеристик вашего участка, вам может понадобиться большая восьмиугольная или уютная, располагающая к общению, круглая беседка. И один, и другой вариант вы сможете найти у нас. Стильные беседки с барбекю также можно приобрести в нашей компании. Эта западная традиция настолько плотно вошла в нашу жизнь, что сложно представить себе пребывание на даче без чего-то вкусного, приготовленного при помощи огня.

    • каменные;
    • кирпичные;
    • деревянные;
    • резные беседки;
    • открытые;
    • закрытые;
    • четырехугольные, шестиугольные, восьмиугольные;
    • круглые;
    • комбинированные;
    • беседки с барбекю;
    • различного плана садовые домики и многое другое.

    Беседки для дачи

    • 1
    • 2

    Строительство беседок — прекрасный способ разнообразить жизнь на даче или в частном доме. Они помогают собираться компанией, устраивать чаепития или жарить шашлыки. Определитесь со своими требованиями, комплектацией постройки, а после этого обращайтесь в нашу компанию «Уютная Дача», где можно выбрать нужный вариант.

    Изготовление беседок требует соблюдения противопожарных и санитарных правил. К ним выставляются такие же требования, как и к возведению остальных жилых и хозяйственных построек на территории участка.

    Полюса светодиода

    Чтобы ознакомиться со схемами включения и распайкой диодного элемента, нужно узнать, как выглядит распиновка светодиода. В качестве его графического обозначения используется треугольник, к одному из углов которого примыкает короткая вертикальная полоса – на схеме она называется катодом. Он считается выходным для постоянного тока, втекающего с обратной стороны. Туда подается положительный потенциал от источника питания и поэтому входной контакт называется анодом (по аналогии с электронными лампами).

    Выпускаемые промышленностью светодиоды имеют всего два вывода (реже – три или даже четыре). Известны три способа определения их полярности:

    • визуальный метод, позволяющий определить анод элемента по характерному выступу на одной из ножек;
    • с помощью мультиметра в режиме «Проверка диодов»;
    • посредством блока питания с постоянным выходным напряжением.

    Для определения полярности вторым способом плюсовой конец измерительного шнура тестера в красной изоляции подсоединяется к одному контактному выводу диода, а черный минусовой – к другому. Если прибор показывает прямое напряжение порядка полвольта, со стороны плюсового конца расположен анод. Если на табло индикации появляется знак бесконечности или «0L», с этого конца располагается катод.

    При проверке от источника питания на 12 Вольт его плюс следует соединить с одним концом светодиода через ограничивающий резистор 1 кОм. Если диод загорается, его анод находится со стороны плюса блока питания, а если нет – с другого конца.

    При проверке от источника питания на 12 Вольт его плюс следует соединить с одним концом светодиода через ограничивающий резистор 1 кОм. Если диод загорается, его анод находится со стороны плюса блока питания, а если нет – с другого конца.

    Шунтирование светодиода обычным диодом.

    Здесь подойдет любой маломощный диод, включенный встречно-параллельно с led. Обратное напряжение при этом будет приложено к гасящему резистору, т.к. диод оказывается включенным в прямом направлении.


    Емкость конденсатора рассчитывается по эмпирической формуле:

    Вариант №3 » альтернативная схема подключения светодиода к 220 с защитой от обратного напряжения.

    Эта схема похожа не предидущую. Она также имеет защиту от чрезмерного напряжения обратной полуволны переменного напряжения. Если в первой схеме защитный диод стоял последовательно со светодиодом, то в данной схеме диод подключен параллельно, и имеет уже обратное включение относительно светодиоду. При одной полуволне переменного напряжения будет гореть индикаторный светодиод (на котором будет падение напряжения до рабочей величины светодиода), а при обратной полуволне диод будет находится в открытом состоянии и на нем также будет падение напряжения до величины (порядка 1 вольта) недостаточной для пробоя светодиода. Как и в предыдущей схеме недостатками будет значительный нагрев резистора и видимое мерцание светодиода, вдобавок эта схема будет больше потреблять электроэнергии из-за прямого включения диода.

    Читайте также:  Как удачно использовать обои под кирпич?

    Хотя вместо обычного диода можно поставить еще один светодиод.

    Тогда в одну полуволну будет гореть один светодиод, ну а в обратную второй. Хотя в этом случае и будут светодиоды обезопасены от высокого обратного напряжения, но гореть каждый из них будет все равно с частотой 25 герц (будут оба мерцать).


    Далее стоит обычный выпрямительный диодный мост, который из переменного тока делает постоянный. Подойдут любые диоды (готовый диодный мост), у которых максимальная сила тока будет больше тока, потребляемого самим индикаторным светодиодом. Ну и обратное напряжение этих диодов должно быть не менее 400 вольт. Можно поставить наиболее популярные диоды серии 1N4007. Они дешево стоят, малы по размерам, рассчитаны на ток до 1 ампера и обратное напряжение 1000 вольт.

    Как подключить светодиод к осветительной сети

    Прочитав этот заголовок, кто-то, возможно, спросит: «А зачем?» Да, если просто воткнуть светодиод в розетку, даже включив его по определенной схеме, практического значения это не имеет, никакой полезной информации не принесет. А вот если тот же светодиод подключить параллельно нагревательному элементу, управляемому от терморегулятора, то можно визуально контролировать работу всего прибора. Иногда такая индикация позволяет избавиться от множества мелких проблем и неприятностей.

    В свете того, что уже было сказано о включении светодиодов в предыдущих статьях, задача кажется тривиальной: просто поставил ограничительный резистор нужного номинала, и вопрос решен. Но все это хорошо, если питать светодиод выпрямленным постоянным напряжением: как подключили светодиод в прямом направлении, так он и остался.

    При работе на переменном напряжении все не так просто. Дело в том, что на светодиод, кроме прямого напряжения, будет воздействовать еще и напряжение обратной полярности, ведь каждый полупериод синусоида меняет знак на противоположный. Это обратное напряжение не будет засвечивать светодиод, но привести его в негодность может очень быстро. Поэтому приходится принимать меры по защите от этого «вредного» напряжения.

    В случае сетевого напряжения расчет гасящего резистора следует вести исходя из величины напряжения 310В. Почему? Здесь все очень просто: 220В это действующее напряжение, амплитудное же значение составит 220*1,41=310В. Амплитудное напряжение в корень из двух (1,41) раз больше действующего, и об этом забывать нельзя. Вот такое прямое и обратное напряжение приложится к светодиоду. Именно из величины 310В и следует рассчитывать сопротивление гасящего резистора, и именно от этого напряжения, только обратной полярности, защищать светодиод.

    Как защитить светодиод от обратного напряжения

    Почти для всех светодиодов обратное напряжение не превышает 20В, ведь никто не собирался делать на них высоковольтный выпрямитель. Как же избавиться от такой напасти, как защитить светодиод от этого обратного напряжения?

    Оказывается, все очень просто. Первый способ – последовательно со светодиодом включить обычный выпрямительный диод с высоким обратным напряжением (не ниже 400В), например, 1N4007 – обратное напряжение 1000В, прямой ток 1А. Именно он не пропустит высокое напряжение отрицательной полярности к светодиоду. Схема такой защиты показана на рис.1а.

    Второй способ, не менее эффективный, – просто зашунтировать светодиод другим диодом, включенным встречно – параллельно, рис.1б. При таком способе защитный диод даже не должен быть с высоким обратным напряжением, достаточно любого маломощного диода, например, КД521.

    Более того, можно просто включить встречно – параллельно два светодиода: поочередно открываясь, они сами защитят друг друга, да еще и оба будут излучать свет, как показано на рисунке 1в. Это уже получается третий способ защиты. Все три схемы защиты показаны на рисунке 1.

    Рисунок 1. Схемы защиты светодиодов от обратного напряжения

    Ограничительный резистор на этих схемах имеет сопротивление 24КОм, что при действующем напряжении 220В обеспечивает ток порядка 220/24=9,16мА, можно округлить до 9. Тогда мощность гасящего резистора составит 9*9*24=1944мВт, почти два ватта. Это притом, что ток через светодиод ограничен на уровне 9мА. Но длительное использование резистора на предельной мощности ни к чему хорошему не приведет: сначала он почернеет, а потом совсем сгорит. Чтобы этого не произошло, рекомендуется ставить последовательно два резистора по 12КОм мощностью по 2Вт каждый.

    Если задаться уровнем тока в 20мА, то мощность резистора составит еще больше – 20*20*12=4800мВт, без малого 5Вт! Естественно, что печку такой мощности для отопления помещения никто себе позволить не сможет. Это из расчета на один светодиод, а что если будет целая светодиодная гирлянда?

    Конденсатор – безваттное сопротивление

    Схема, показанная на рисунке 1а, защитным диодом D1 «срезает» отрицательный полупериод переменного напряжения, поэтому и мощность гасящего резистора снижается вдвое. Но, все равно, мощность остается весьма значительной. Поэтому, часто в качестве ограничительного резистора применяют балластный конденсатор: ток он ограничит ничуть не хуже резистора, а вот тепла выделять не будет. Ведь недаром часто конденсатор называют безваттным сопротивлением. Этот способ включения показан на рисунке 2.

    Рисунок 2. Схема включения светодиода через баластный конденсатор

    Здесь вроде бы все хорошо, даже есть защитный диод VD1. Но не предусмотрены две детали. Во-первых, конденсатор C1 после выключения схемы может остаться в заряженном состоянии и хранить заряд до тех пор, пока кто-нибудь не разрядит его своей рукой. А это, поверьте, обязательно когда-нибудь произойдет. Удар током получается, конечно, не смертельный, но достаточно чувствительный, неожиданный и неприятный.

    Поэтому, во избежание такой неприятности, эти гасящие конденсаторы шунтируются резистором с сопротивлением 200…1000КОм. Такая же защита устанавливается и в бестрансформаторных блоках питания с гасящим конденсатором, в оптронных развязках и некоторых других схемах. На рисунке 3 этот резистор обозначен как R1.

    Рисунок 3. Схема подключения светодиода к осветительной сети

    Кроме резистора R1, на схеме появляется еще резистор R2. Его назначение ограничить бросок тока через конденсатор при подаче напряжения, что помогает защитить не только диоды, но и сам конденсатор. Из практики известно, что при отсутствии такого резистора конденсатор иногда обрывается, емкость его становится намного меньше номинальной. Излишне говорить, что конденсатор должен быть керамический на рабочее напряжение не менее 400В или специальный для работы в цепях переменного тока на напряжение 250В.

    На резистор R2 возлагается еще одна немаловажная роль: в случае пробоя конденсатора он срабатывает как предохранитель. Конечно, светодиоды придется тоже заменить, но, по крайней мере, соединительные провода останутся целыми. По сути дела именно так срабатывает плавкий предохранитель в любом импульсном блоке питания, – транзисторы сгорели, а печатная плата осталась почти нетронутой.

    На схеме, показанной на рисунке 3, изображен всего один светодиод, хотя на самом деле их можно включить последовательно несколько штук. Защитный диод вполне справится со своей задачей один, но емкость балластного конденсатора придется, хотя бы приблизительно, но все, же рассчитать.

    Как рассчитать емкость гасящего конденсатора

    Для того, чтобы рассчитать сопротивление гасящего резистора, надо из напряжения питания вычесть падение напряжения на светодиоде. Если соединено последовательно несколько светодиодов, то просто сложить их напряжения, и также вычесть из напряжения питания. Зная этот остаток напряжения и требуемый ток, по закону Ома рассчитать сопротивление резистора очень просто: R=(U-Uд)/I*0,75.

    Здесь U – напряжение питания, Uд – падение напряжения на светодиодах (если светодиоды включены последовательно, то Uд есть сумма падений напряжения на всех светодиодах), I – ток через светодиоды, R – сопротивление гасящего резистора. Здесь как всегда, – напряжение в Вольтах, ток в Амперах, результат в Омах, 0,75 – коэффициент для повышения надежности. Эта формула уже приводилась в статье «Об использовании светодиодов».

    Величина прямого падения напряжения для светодиодов разных цветов разная. При токе 20мА у красных светодиодов 1,6…2,03В, желтых 2,1…2,2В, зеленых 2,2…3,5В, синих 2,5…3,7В. Самым высоким падением напряжения обладают белые светодиоды, обладающие широким спектром излучения 3,0…3,7В. Нетрудно видеть, что разброс этого параметра достаточно широкий.

    Здесь приведены падения напряжения лишь нескольких типов светодиодов, просто по цветам. На самом деле этих цветов намного больше, а точное значение можно узнать лишь в техдокументации на конкретный светодиод. Но зачастую этого и не требуется: чтобы получить приемлемый для практики результат, достаточно подставить в формулу какое-то среднее значение (обычно 2В), конечно, если это не гирлянда из сотни светодиодов.

    Для расчета емкости гасящего конденсатора применяется эмпирическая формула C=(4,45*I)/(U-Uд),

    где C – емкость конденсатора в микрофарадах, I – ток в миллиамперах, U – амплитудное напряжение сети в вольтах. При использовании цепочки из трех последовательно соединенных белых светодиодов Uд примерно около 12В, U амплитудное напряжение сети 310В, для ограничения тока на уровне 20мА понадобится конденсатор емкостью

    C=(4,45*I)/(U-Uд)= C=(4,45*20)/(310-12)= 0,29865мкФ, почти 0,3мкФ.

    Ближайшее стандартное значение емкости конденсатора 0,15мкФ, поэтому, для использования в данной схеме придется применить два параллельно соединенных конденсатора. Здесь надо сделать замечание: формула действительна только для частоты переменного напряжения 50Гц. Для других частот результаты будут неверны.

    Конденсатор сначала надо проверить

    Перед тем, как использовать конденсатор, его необходимо проверить. Для начала просто включить в сеть 220В, лучше через предохранитель 3…5А, и минут через 15 проверить на ощупь, а нет ли заметного нагрева? Если конденсатор холодный, то можно его использовать. В противном случае обязательно взять другой, и тоже предварительно проверить. Ведь все-таки 220В это уже не 12, тут все несколько иначе!

    Если эта проверка прошла успешно, конденсатор не нагрелся, то можно проверить, не случилась ли ошибка в расчетах, той ли емкости конденсатор. Для этого надо включить конденсатор как в предыдущем случае в сеть, только через амперметр. Естественно, что амперметр должен быть переменного тока.

    Это напоминание о том, что не все современные цифровые мультиметры могут измерять переменный ток: простые дешевые приборы, например, очень популярные у радиолюбителей серии DT838, способны измерять только постоянный ток, что покажет такой амперметр при измерении переменного тока никому не ведомо. Скорей всего это будет цена на дрова или температура на Луне, но только не переменный ток через конденсатор.

    Если измеренный ток будет примерно таким, как получилось при расчете по формуле, то можно смело подключать светодиоды. Если же вместо ожидаемых 20…30мА получилось 2…3А, то тут, либо ошибка в расчетах, либо неправильно прочитана маркировка конденсатора.

    Выключатели с подсветкой

    Здесь можно заострить внимание еще на одном способе включения светодиода в осветительную сеть, используемого в выключателях с подсветкой. Если такой выключатель разобрать, то можно обнаружить, что никаких защитных диодов там нет. Так что же, все что написано чуть выше – бред? Совсем нет, просто надо внимательно приглядеться к разобранному выключателю, точнее к номиналу резистора. Как правило, его номинал не менее 200КОм, может даже несколько больше. При этом, очевидно, что ток через светодиод ограничится на уровне около 1мА. Схема выключателя с подсветкой показана на рисунке 4.

    Читайте также:  Как поменять тэн на водонагревателе: пошаговая инструкция

    Рисунок 4. Схема подключения светодиода в выключателе с подсветкой

    Здесь одним резистором убивают сразу несколько «зайцев». Конечно, ток через светодиод будет мал, светиться он будет слабо, но вполне ярко, чтобы разглядеть это свечение темной ночью в комнате. А ведь днем это свечение вовсе не нужно! Так что пусть себе светится незаметно.

    При этом слабым будет и обратный ток, настолько слабым, что никоим образом не сможет спалить светодиод. Отсюда экономия ровно на один защитный диод, о котором было рассказано выше. При выпуске миллионов, а может даже миллиардов, выключателей в год экономия получается немалая.

    Казалось бы, что после прочтения статей о светодиодах, все вопросы об их применении ясны и понятны. Но существует еще немало тонкостей и нюансов при включении светодиодов в различные схемы. Например, параллельное и последовательное соединение или, по-другому, хорошие и плохие схемы.

    Иногда хочется собрать гирлянду из нескольких десятков светодиодов, но как ее рассчитать? Сколько можно включить последовательно светодиодов, если есть блок питания с напряжением 12 или 24В? Эти и другие вопросы будут рассмотрены в следующей статье, которую так и назовем «Хорошие и плохие схемы включения светодиодов».

    Здесь одним резистором убивают сразу несколько «зайцев». Конечно, ток через светодиод будет мал, светиться он будет слабо, но вполне ярко, чтобы разглядеть это свечение темной ночью в комнате. А ведь днем это свечение вовсе не нужно! Так что пусть себе светится незаметно.

    В чем сложность

    Проблема подключения светодиода к сети 220 вольт вызвана его техническими характеристиками. Чтобы светиться, LED-лампа пропускает ток в одном направлении.

    Из сети поступает напряжение 220 В с частотой 50 Гц, диод может работать только на полуволнах. Это значит, что он мигает с той же частотой, что ток из сети. При прохождении в обратном направлении у напряжения противоположенная полярность, не позволяющая светиться и способствующая разрушению кристаллов.

    Важно! Включение светодиода к электросети на 220 вольт требует подсоединения устройства, которое будет подавать столько тока, сколько лампе требуется для свечения.


    Из сети поступает напряжение 220 В с частотой 50 Гц, диод может работать только на полуволнах. Это значит, что он мигает с той же частотой, что ток из сети. При прохождении в обратном направлении у напряжения противоположенная полярность, не позволяющая светиться и способствующая разрушению кристаллов.

    Подключение светодиода к 220 вольтам, схемы, примеры (видео, калькулятор)

    При конструировании радиоаппаратуры часто встает вопрос о индикации питания. Век ламп накаливания для индикации уже давно прошел, современным и надежным радиоэлементом индикации на настоящий момент является светодиод. В данной статье будет предложена схема подключения светодиода к 220 вольтам, то есть рассмотрена возможность запитать светодиод от бытовой сети переменного тока – розетки, которая есть в любой благоустроенной квартире.
    Если вам необходимо будет запитать несколько светодиодов одновременно, то об этом мы также упомянем в нашей статье. Фактически такие схемы применяются для светодиодных гирлянд или ламп, это немного другое. Фактически здесь необходимо реализовать так называемый драйвер для светодиодов. Итак, давайте не будем все валить в одну кучу. Попробуем разобраться по порядку.


    Схема подключения светодиода к 220 вольтам на вид не сложная, принцип ее работы прост. Алгоритм следующий. При подаче напряжения начинает заряжаться конденсатор С1, при этом фактически с одной стороны он заряжается напрямую, а со второй через стабилитрон. Стабилитрон должен соответствовать напряжению свечения светодиода. Так в итоге полностью заряжается конденсатор. Далее приходит вторая полуволна, когда конденсатор начинает разряжаться. В этом случае напряжение также идет через стабилитрон, который теперь работает в своем штатном режиме и через светодиод. В итоге на светодиод в это время подается напряжение равное напряжению стабилизации стабилитрона. Здесь важно подобрать стабилитрон с тем же номиналом, что и светодиод.

    Расчет резистора для светодиода

    Во всех выше представленных схемах с токоограничивающим резистором расчет сопротивления производится согласно закону Ома: R = U/I, где U – это напряжение питания, I – рабочий ток светодиода. Рассеиваемая резистором мощность равна P = U * I. Эти данные можно рассчитать при помощи онлайн калькулятора.

    Важно. Если планируется использовать схему в корпусе с низкой конвекцией, рекомендуется увеличить максимальное значение рассеиваемой резистором мощности на 30%.


    Во всех выше представленных схемах с токоограничивающим резистором расчет сопротивления производится согласно закону Ома: R = U/I, где U – это напряжение питания, I – рабочий ток светодиода. Рассеиваемая резистором мощность равна P = U * I. Эти данные можно рассчитать при помощи онлайн калькулятора.

    Как запитать светодиод от сети 220 В.

    Казалось бы все просто: ставим последовательно резистор, и всё. Но нужно помнить об одной важной характеристике светодиода: максимально допустимом обратном напряжении. У большинства светодиодов оно около 20 вольт. А при подключении его в сеть при обратной полярности (ток-то переменный, полпериода в одну сторону идёт, а вторую половину – в обратную) к нему приложится полное амплитудное напряжение сети – 315 вольт! Откуда такая цифра? 220 В – это действующее напряжение, амплитудное же в <корень из 2>= 1,41 раз больше.
    Поэтому, чтобы спасти светодиод нужно поставить последовательно с ним диод, который не пропустит к нему обратное напряжение.

    Еще один вариант подключения светодиода к электросети 220в:

    Или же поставить два светодиода встречно-параллельно.

    Вариант питания от сети с гасящим резистором не самый оптимальный: на резисторе будет выделяться значительная мощность. Действительно, если применим резистор 24 кОм (максимальный ток 13 мА), то рассеиваемая на нём мощность будет около 3 Вт. Можно снизить её в два раза, включив последовательно диод (тогда тепло будет выделяться только в течение одного полупериода). Диод должен быть на обратное напряжение не менее 400 В. При включении двух встречных светодиодов (существуют даже такие с двумя кристаллами в одном корпусе, обычно разных цветов, один кристалл красного свечения, другой зелёного) можно поставить два двухваттных резистора, каждый сопотивлением в два раза меньше.

    Но вот мы отключили нашу схему от сети. На конденсаторе осталось какое-то напряжение (вплоть до полного амплитудного, если помним, равного 315 В). Чтобы избежать случайного удара током, предусмотрим параллельно конденсатору разрядный резистор большого номинала (чтобы при нормальной работе через него тёк незначительный ток, не вызывающий его нагрева), который при отключении от сети за доли секунды разрядит конденсатор. И для защиты от импульсного зарядного тока тоже поставим низкоомный резистор. Он также будет играть роль предохранителя, мгновенно сгорая при случайном пробое конденсатора (ничто не вечно, и такое тоже случается).

    Конденсатор должен быть на напряжение не менее 400 вольт, или специальный для цепей переменного тока напряжением не менее 250 вольт.
    А если мы хотим сделать светодиодную лампочку из нескольких светодиодов? Включаем их все последовательно, встречного диода достаточно одного на всех.

    Диод должен быть рассчитан на ток, не меньший чем ток через светодиоды, обратное напряжение – не менее суммы напряжения на светодиодах. А ещё лучше взять чётное число светодиодов и включить их встречно-параллельно.

    На рисунке в каждой цепочке нарисовано по три светодиода, на самом деле их может быть и больше десятка.
    Как расчитать конденсатор? От амплитудного напряжения сети 315В отнимаем сумму падения напряжения на светодиодах (например для трёх белых это примерно 12 вольт). Получим падение напряжения на конденсаторе Uп=303 В. Ёмкость в микрофарадах будет равна (4,45*I)/Uп, где I – необходимый ток через светодиоды в миллиамперах. В нашем случае для 20 мА ёмкость будет (4,45*20)/303 = 89/303

    = 0,3 мкФ. Можно поставить два конденсатора 0,15 мкф (150 нФ) параллельно.

    Наиболее распространённые ошибки при подключении светодиодов

    1. Подключение светодиода напрямую к источнику питания без ограничителя тока (резистора или специальной микросхемы-драйвера). Обсуждалось выше. Светодиод быстро выходит из строя из-за плохо контролируемой величины тока.

    2. Подключение параллельно включенных светодиодов к общему резистору. Во-первых, из-за возможного разброса параметров, светодиоды будут гореть с разной яркостью. Во-вторых, что более существенно, при выходе из строя одного из светодиодов, ток второго возрастёт вдвое, и он может тоже сгореть. В случае использования одного резистора целесообразнее подключать светодиоды последовательно. Тогда при расчёте резистора ток оставляем прежним (напр. 10 мА), а прямое падение напряжения светодиодов складываем (напр. 1,8 В + 2,1 В = 3,9 В).

    3. Включение последовательно светодиодов, рассчитанных на разный ток. В этом случае один из светодиодов будет либо работать на износ, либо тускло светиться — в зависимости от настройки тока ограничивающим резистором.

    4. Установка резистора недостаточного сопротивления. В результате текущий через светодиод ток оказывается слишком большим. Поскольку часть энергии из-за дефектов кристаллической решётки превращается в тепло, то при завышенных токах его становится слишком много. Кристалл перегревается, в результате чего значительно снижается срок его службы. При ещё большем завышении тока из-за разогрева области p-n-перехода снижается внутренний квантовый выход, яркость светодиода падает (это особенно заметно у красных светодиодов) и кристалл начинает катастрофически разрушаться.

    5. Подключение светодиода к сети переменного тока (напр. 220 В) без принятия мер по ограничению обратного напряжения. У большинства светодиодов предельно допустимое обратное напряжение составляет около 2 вольт, тогда как напряжение обратного полупериода при запертом светодиоде создаёт на нём падение напряжения, равное напряжению питания. Существует много различных схем, исключающих разрушающее воздействие обратного напряжение. Простейшая рассмотрена выше.

    6. Установка резистора недостаточной мощности. В результате резистор сильно нагревается и начинает плавить изоляцию касающихся его проводов. Потом на нём обгорает краска, и в конце концов он разрушается под воздействием высокой температуры. Резистор может безболезненно рассеять не более той мощности, на которую он рассчитан.

    Мигающие светодиоды

    Мигающий сеетодиод (МСД) представляет собой светодиод со встроенным интегральным генератором импульсов с частотой вспышек 1,5 -3 Гц.
    Несмотря на компактность в мигающий светодиод входит полупроводниковый чип генератора и некоторые дополнительные элементы. Также стоит отметить то, что мигающий светодиод довольно универсален – напряжение питания такого светодиода может лежать в пределах от З до 14 вольт – для высоковольтных, и от 1,8 до 5 вольт для низковольтных экземпляров.

    Отличительные качества мигающих сеетодиодое:

        • Компактное устройство световой сигнализации
        • Широкий диапазон питающего напряжения (вплоть до 14 вольт)

      • Различный цвет излучения.

    В некоторых вариантах мигающих светодиодов могут быть встроены несколько (обычно – 3) разноцветных светодиода с разной периодичностью вспышек.
    Применение мигающих светодиодов оправдано в компактных устройствах, где предьявляются высокие требования к габаритам радиоэлементов и электропитанию – мигающие светодиоды очень экономичны, т..к электронная схема МСД выполнена на МОП структурах. Мигающий светодиод может с лёгкостью заменить целый функциональный узел.

    Читайте также:  Как убрать остатки обоев со стен: полезные советы

    Условное графическое обозначение мигающего светодиода на принципиальных схемах ничем не отличается от обозначения обычного светодиода за исключением того, что линии стрелок- пунктирные и символизируют мигающие свойства светодиода.

    Если взглянуть сквозь прозрачный корпус мигающего светодиода, то можно заметить, что конструктивно он состоит из двух частей. На основании катодного (отрицательного вывода) размещён кристалл светоизлучающего диода.
    Чип генератора размещён на основании анодного вывода.
    Посредством трёх золотых проволочных перемычек соединяются все части данного комбинированного устройства.

    Отличить МСД от обычного светодиода легко по внешнему виду, разглядывая его корпус на просвет. Внутри МСД находятся две подложки примерно одинакового размера. На первой из них располагается кристаллический кубик светоизлучателя из редкоземельного сплава.
    Для увеличения светового потока, фокусировки и формирования диаграммы направленности применяется параболический алюминиевый отражатель (2). В МСД он немного меньше по диаметру, чем в обычном светодиоде, так как вторую часть корпуса занимает подложка с интегральной микросхемой (3).
    Электрически обе подложки связаны друг с другом двумя золотыми проволочными перемычками (4). Корпус МСД (5) выполняется из матовой светорассеивающей пластмассы или из прозрачного пластика.
    Излучатель в МСД расположен не на оси симметрии корпуса, поэтому для обеспечения равномерной засветки чаще всего применяют монолитный цветной диффузный световод. Прозрачный корпус встречается только у МСД больших диаметров, обладающих узкой диаграммой направленности.

    Чип генератора состоит из высокочастотного задающего генератора – он работает постоянно -частота его по разным оценкам колеблется около 100 кГц. Совместно с ВЧ-генератором работает делитель на логических элементах, который делит высокую частоту до значения 1,5- 3 Гц. Применение высокочастотного генератора совместно с делителем частоты связано с тем, что для реализации низкочастотного генератора требуется использование конденсатора с большой ёмкостью для времязадающей цепи.

    Для приведения высокой частоты до значения 1-3 Гц используются делители на логических элементах, которые легко разместить на небольшой площади полупроводникового кристалла.
    Кроме задающего ВЧ-генератора и делителя на полупроводниковой подложке выполнен электронный ключ и защитный диод. У мигающих светодиодов, рассчитанных на напряжение питания 3-12 вольт, также встраивается ограничительный резистор. У низковольтных МСД ограничительный резистор отсутствует Защитный диод необходим для предотвращения выхода из строя микросхемы при переполюсовке питания.

    Для надёжной и долговременной работы высоковольтных МСД, напряжение питания желательно ограничить на уровне 9 вольт. При увеличении напряжения возрастает рассеиваемая мощность МСД, а, следовательно, и нагрев полупроводникового кристалла. Со временем чрезмерный нагрев может привести к быстрой деградации мигающего светодиода.

    Безопасно проверить исправность мигающего светодиода можно с помощью батарейки на 4,5 вольта и последовательно включенного совместно со светодиодом резистора сопротивлением 51 Ом, мощностью не менее 0,25 Вт.

    Исправность ИК-диода можно проверить при помощи фотокамеры сотового телефона.
    Включаем фотоаппарат в режим съемки, ловим в кадр диод на устройстве (например, пульт ДУ), нажимаем на кнопки пульта, рабочий ИК диод должен в этом случае вспыхивать.

    В заключении следует обратить внимание на такие вопросы как пайка и монтаж светодиодов. Это тоже очень важные вопросы, которые влияют на их жизнеспособность.
    светодиоды и микросхемы боятся статики, неправильного подключения и перегрева, пайка этих деталей должна быть максимально быстрая. Следует использовать маломощный паяльник с температурой жала не более 260 градусов и пайку производить не более 3-5 секунд (рекомендации производителя). Не лишним будет использование медицинского пинцета при пайке. Светодиод берется пинцетом выше к корпусу, что обеспечивает дополнительный теплоотвод от кристалла при пайке.
    Ножки светодиода следует гнуть с небольшим радиусом (чтобы они не ломались). В результате замысловатых изгибов, ноги у основания корпуса должны остаться в заводском положении и должны быть параллельны и не напряжены (а то устанет и кристалл отвалится от ножек).

    Чтобы ваше устройство защитить от случайного замыкания или перегрузки следует ставить предохранители.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Мигающие светодиоды

    Подключение светодиода на 220 В с использованием диодного моста – 4 вариант

    Как видно на графической картинке, в данном случае для подключения на 220 мы используем резисторы и диодный мост.

    В данном случае ток через 2 резистора и светодиод ток будет протекать как при положительной, так и при отрицательной полуволне синусоиды за счет использования выпрямительного моста на диодах VD1-VD4.

    UVD.РАСЧ = UVD.ОБР/0,7 = 2,6/0,7 = 3,7 В
    IVD.РАСЧ = UVD.АМПЛ.МАКС/0,7 = 13/0,7 = 19 мА

    Принимаются диоды VD1-VD4 типа Д9В, имеющие следующие основные параметры:


    Принимается диод VD1 типа Д9В, имеющий следующие основные параметры:

    Подключение светодиода к сети 220В

    Для питания светодиодов необходим источник постоянного тока. Кроме этого, этот ток должен быть стабилизирован. В бытовой сети напряжение 220В, что значительно больше, чем нужно для питания обычных светодиодов. Плюс, это напряжение переменное. Как же совместить несовместимое и подключить светодиод к сети 220В? Нет ничего невозможного, но сначала попробуем разобраться, для чего это подключение может вообще потребоваться.

    Прежде всего, речь может идти о подключении мощных источников света. В этом случае совсем простыми способами не обойтись, потребуются специализированные драйвера или аналогичные приборы, которые будут способны выдать стабилизированный ток большой мощности. Оставим этот вариант напоследок.

    Также часто бывает необходимо к 220В подключить маломощный индикаторный светодиод – для, собственно, индикации того, что напряжение в данный момент присутствует. Или может потребоваться маломощное дежурное освещение, для которого городить сложную электронику совсем не хочется. В этих случаях, если нужные токи светодиодов не превышают 20-25мА, можно обойтись минимальным количеством дополнительных деталей. Рассмотрим эти подключения подробнее.

    Самый простой способ ограничения тока – использование резистора. Этот вариант подойдет и для сети переменного тока с напряжением 220В. Необходимо только учесть один важный нюанс: 220В – это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение. Фактически же напряжение в бытовой сети меняется в более широких пределах – от -310В до +310В. Это, так называемое, АМПЛИТУДНОЕ напряжение. Подробнее, почему так – читайте в Википедии. Для нас же важно, что для расчета значений токоограничиваюжего резистора нужно использовать не действующее, а именно амплитудное значение сети переменного тока, т.е. 310В.

    Сопротивление резистора рассчитывается по привычному закону Ома:

    R = (Ua – UL) / I , где Ua – амплитудное значение напряжения (310В), UL – падение напряжения на светодиодах, I – требуемая сила тока.

    Токоограничивающий резистор должен быть очень мощным, поскольку на нем будет рассеиваться большое количество тепла, которое будет зависеть от рабочего тока и сопротивления резистора:

    Резистор будет греться и, если окажется, что он не рассчитан на рассеивание того количества тепла, которое на нем выделяется, он достаточно эффектно сгорит. Поэтому про допустимую мощность резистора забывать ни в коем случае не следует, а для реального использования подбирать ее еще и с запасом. Если вам не хочется заниматься собственными расчетами значений резистора, можете воспользоваться “Калькулятором светодиодов”.

    Простые схемы для подключения светодиода к сети 220В с токоограничивающим резистором

    Светодиоды способны выдержать только небольшое обратное напряжение (до 5-6В) и для работы в сети переменного тока им нужна защита. В самом простом случае для этого может быть использован диод, которые включается в цепь последовательно светодиоду. Требования к диоду – он должен быть рассчитан на обратное напряжение не менее 310В и на прямой ток, который нам нужен. Подойдет, например, диод 1N4007 – обратное напряжение 1000В, прямой ток 1А.

    Второй вариант – включить диод параллельно светодиоду, но в обратном направлении. В этом случае подойдет любой маломощный диод, например, КД521 или аналогичный. Более того, можно вместо диода подключить второй светодиод (как и изображено на правой схеме). В этом случае они будут защищать друг друга и одновременно светиться.

    Для ограничения тока в переменной сети можно использовать и, так называемый, балластный конденсатор. Это неполярный керамический конденсатор, который включается в цепь последовательно. Его допустимое напряжение должно быть, по меньшей мере, с полуторным запасом больше напряжения сети – не менее 400В. Ограничение тока будет зависеть от емкости конденсатора, которая может быть рассчитана по следующей эмпирической формуле:

    C = (4,45 * I) / (Ua – UL) , где I – требуемый ток в миллиамперах. Значение емкости при этом получится в микрофарадах.

    Использование балластного конденсатора для подключения светодиода к сети 220В

    В приведенной выше схеме резистор R1 необходим для разряда конденсатора после отключения питания. Без его использования конденсатор C1 заряд в себе сохранит и пребольно ударит, если потом коснуться его выводом. Резистор R2 служит для ограничения начального тока заряда конденсатора C1. Использование его очень желательно, поскольку он продлевает срок службы других деталей, кроме того, при пробое конденсатора он будет служить предохранителем и сгорит первым, защитив остальную часть схемы.

    Оставшиеся детали – светодиод D1 и защитный диод D2 уже знакомы нам с предыдущих схем.

    Почему не использовать конденсаторы вместо токоограничивающего резистора все время? Дело в том, что высоковольтные конденсаторы достаточно крупные по размеру да и при их использовании резисторы все равно нужны – готовая схема в итоге займет больше места. Преимущество же их в том, что они практически не греются.

    Приведенные схемы подключения светодиодов к сети 220В часто используются на практике. Индикаторные светодиоды можно встретить в выключателях с подсветкой.

    Схема обычного выключателя с подсветкой

    Как можно увидеть, здесь даже не используется защитный диод! Дело в том, что сопротивление резистора очень велико, итоговый ток получается очень небольшой – около 1мА. Светодиод светится совсем не ярко, но этого свечения хватает, чтобы подсветить выключатель в темной комнате.

    Схемы с балластным конденсатором используются в простых светодиодных лампах.

    Схема светодиодной лампы мощностью до 5Вт

    Здесь ток выпрямляется диодным мостом. Резисторы R2 и R3 служат для защиты моста и светодиодов соответственно. Для уменьшения мерцания света используется конденсатор С2.

    Как же быть, если к бытовой сети переменного тока необходимо подключить светодиоды общей мощностью в десятки и даже сотни ватт? Самый правильный вариант – использовать специализированные драйвера, которые позволят это сделать. Их можно приобрести уже готовыми или собрать самому. Подробнее об этом написано в статье “Схема драйвера для светодиода от сети 220В”.

    Есть еще один не совсем правильный, но достаточно простой и работающий способ – можно переделать электронный балласт компактной люминесцентной лампы (обычной домашней энергосберегайки). Несложные манипуляции позволят подключить светодиоды к сети 220В, используя старую лампу, которая стала светить тускло или перестала светить вовсе. Как это сделать – читайте в статье “Простой драйвер светодиода от сети 220В”.

    C = (4,45 * I) / (Ua – UL) , где I – требуемый ток в миллиамперах. Значение емкости при этом получится в микрофарадах.

  • Добавить комментарий