Дом из газобетона своими руками: как сделать самому

Как я строю дом из газобетона: дневник самостройщика

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Прочитайте захватывающую историю строительства дома «в одну каску» пользователя FORUMHOUSE с ником MichaelJackson, и вы узнаете, как сократить смету и в одиночку поднять «коробку» из газобетона. Внимание! Будет много фото + видео.

  • Мой проект дома из газобетона
  • Как я построил ленточный фундамент
  • Как я возвёл опалубку, которую не расперло при заливке бетона
  • Как я накосячил с фундаментом и исправил ошибку
  • Зачем я построил мини-кран
  • Как я штробил газобетон
  • Эволюция моей лучшей самодельной тёрки для газобетона
  • На что я пустил старые поддоны
  • Мой совет, что делать, если на стройке сорвал спину
  • Как я возил строительные материалы и не платил за доставку

Дом из газобетона: проект, возведение фундамента, заливка бетона

Чтобы самостоятельно возвести дом, нужны два качества: упорство и прямые руки. Ещё не помешают деньги, но их, при строительстве, как всегда, не хватает. Выход — делать все самому, как поступил MichaelJackson. Смотрите с чего всё началось.

И что теперь находится на участке.

Ключевые этапы строительства:

  1. Пользователь разработал проект дома из газобетона размером 9х9.7 м.

  1. Исследовал грунт на участке.

  1. Выкопал бульдозером котлован.

  1. Вручную выкопал траншеи под ленточный фундамент неглубокого заложения.

  1. Купил б/у доски на опалубку, по цене 1500 рублей за 1 куб.

  1. Нарезал доски в размер.

  1. Собрал щиты опалубки.

Пользователь усилил опалубку стяжками из вязальной проволоки, диаметром 1.2 мм, связав «косичку» из четырёх проволочек, и ещё добавил фанерные связи поверх щитов.

  1. Связал и уложил арматурные каркасы.

Важно! Фундамент MichaelJackson рассчитал исходя из несущей способности грунта, массы дома со снеговой нагрузкой, коэффициента запаса прочности 1.3 и площади опирания подошвы. Получилось, что ширины ленты в 30 см хватает с большим запасом.

  1. Для заливки бетона MichaelJackson собрал подающий желоб для миксера.

Бетон MichaelJackson заказал на проверенной фирме. Смесь была отличного качества. Но, хотя объём бетона он и рассчитал, оказалось, что от запланированной отметки фундамента, на плюсе осталось 2 куба. MichaelJackson решил лить бетон до верху опалубки. Как выяснилось позже, это — привело к проблеме.

Когда бетон затвердел, я измерил лазерным нивелиром перепад высот. Смотрите на фото, что получилось. Печально. Пришлось мне ехать на стройбазу и покупать цемент и песок, чтобы выровнять эти неровности.

На этом этапе MichaelJackson стал активно придумывать полезные приспособления, которые значительно упростили ему самостоятельное строительство дома. Ниже мы расскажем о топовых строительных лайфхаках.

Хитрости, которые упростили мне возведение дома в «одну каску»

Как выровнять верх фундамента, если он неровно залит?

Я собрал переставную опалубку. Её можно регулировать по высоте саморезами. Опалубка переставляется с помощью двух шпилек и гаек. Уровень контролировал, начертив горизонтальную линию на фундаменте. В процессе заливки смотрел, чтобы линия на фундаменте совпадала с нижним краем доски опалубки. Верх-низ регулировал, вкручивая саморезы. Раствор месил «врукопашную» в корыте.

Как очистить б/у плиту перекрытия от гудрона?

Я собрал вот такое приспособления для болгарки. Производительность сумасшедшая. Только рекомендую, вместо болтов, на концы цепей приварить шарики от подшипников.

Как сделать из болгарки виброрейку для заливки стяжки?

Конструкция понятна из фото. Вам потребуются две металлических направляющих, пара досок, металлическая перфолента и штанга для намотки шнура от болгарки.

Как закрепить шнурку при укладке газобетона?

Обычно, для крепления шнурки, чтобы контролировать ряд при укладке газобетона, в блоки вбивают гвозди. Приспособа MichaelJackson упростит вам работу.

Из чего сделать тёрку для газобетона?

Тёрка для газосиликатных блоков нужна, чтобы затирать мелкие неровности. Её часто мастерят из гвоздевых пластин, которые прикручивают к деревянной основе. Хотя это — простая приспособа, есть ряд хитростей.

Посмотрите на мою первую версию терки для блоков из газобетона. Не делайте так!

В ходе эволюции пользователь собрал самый производительный вариант терки для газоблока.

  • Зубы у терок стачиваются, но не тупятся. Инструмент работает пока не сточится до конца.
  • Терка с 5-ю пластинами оптимально подходит для выравнивания плоскости в пределах до 1 мм.
  • Терка с 2-мя пластинами, за один проход снимает 1 мм плоскости.

Как сделать штробы в газобетоне для укладки арматуры?

Обычно газобетон штробят вручную, например, вот такой приспособой.

MichaelJackson рекомендует купить самый дешёвый ручной фрезер, который не жалко «убить».

Теперь штробление всех стен занимает 15-20 минут, т.к. не надо прикручивать направляющие доски. Поставил упор на фрезере, пробежался по стенам и штробы готовы.

Обратите внимание на качество штроб. Электроинструмент значительно ускоряет работу.

Зачем нужен мини-кран для кладки газоблока?

Когда возводишь дом «в один руки», не обойтись без помощников. Если их нет, или не хочется платить деньги разнорабочим, приходится выкручиваться, иначе…

Строя дом я сильно сорвал себе спину. Понял, что это может плохо кончиться. Решил — больше не буду тягать блоки, пусть это делает кран. И я его построил. Работа пошла веселее. Посмотрите сами!

Как работать на стройке, если болит спина?

Сорвать спину при возведении дома можно на раз-два. Работать в таком состоянии невозможно. Даже после лечения, возможен рецидив, стоит не так повернуться, не так согнуться, или поднять что-то тяжелое. Но строить-то надо! Как быть?

Я сшил себе пояс из автомобильных ремней безопасности. Его плюсы: быстро снимается и одевается. Быстро регулируется. Можно одеть под рубашку или под куртку. После того как сорвал спину, перекидал в нём за день 9 тонн газобетона. Рекомендую!

Что можно сделать из деревянных поддонов, оставшихся от газобетона?

Еще один совет – не выкидывайте поддоны из-под блоков. Сделайте из них помости для кладки газосиликата.

Как не платить за доставку и привезти материалы на стройплощадку?

Ответ прост — купите проверенного трудягу — старый «Фольксваген Транспортер».

Машину я купил специально для строительства. Вожу на нём всё. Автомобиль выдерживает двойной перегруз. Как-то раз я загрузил в него 1.5 т газоблока, вместо положенных по техническим характеристикам 800 кг.

Смотрите, в машине привезли больше трёх паллетов газобетона.

За выходные дни пользователь привёз 7 паллетов газоблока.

Читайте также:
Выбор клея для газобетонных блоков – особенности, марки

А тут он сам доставил 12 паллетов за 3 дня.

Возить в кузове авто можно всё, что туда влезет — цемент, сухие смеси, блоки, кирпичи, утеплитель, стеклопакеты. Если на крыше установить багажник, то сфера применения машины расширяется еще больше. Например, можно привезти и не платить за доставку доски, профлист, трубы канализации и т.д.

Выводы

В статье мы рассказали только о части лайфхаков пользователя. В его теме любой самостройщик найдёт для себя приспособу, которая упрощает и удешевляет самостоятельное строительство дома. Например, MichaelJackson рассказывает, как он сделал бетономешалку из бочки на 200 литров и строительного миксера. Как он пилил газобетон сабельной пилой, и какая пилка нужна для этого. Как разделить два слипшихся друг с другом газосиликатных блока так, чтобы не разломать их. Как из строительной тачки изготовить «колокольчик» для заливки бетоном армопояса на втором этаже и много другое.

Заходите в его тему Дневник самостройщика. Вредные советы на FORUMHOUSE и подписывайтесь на наш портал, чтобы быть в курсе всех строительных новостей!

  • Моя мастерская на металлокаркасе: построил за 200 тыс. руб. и не жалею: конструктив, смета, преимущества, утепление, отопление электричеством.
  • 3 лучших самоделки для строительства загородного дома: Самодельный кран для кладки газоблока; Супер-станок для изготовления нагелей; Универсальные складные козлы, которые регулируются по высоте.
  • Нестандартный каменный дом. Стройка длиной в 15 лет: Как возвести каменный загородный дом, практически не имея денег; Как сэкономить на строительстве дома; Как сделать недорогую радиусную крышу.

В видео – Каменный дом в Новороссийске за 1 200 000 рублей и лайфхак, как поднять крышу и надстроить второй этаж в готовом доме.

Как построить дом из газобетона своими руками без опыта строительства

Дом из газобетона – отличный вариант недорогого и качественного жилья. Такое помещение отличается оптимальными теплосберегающими свойствами и относительно доступной стоимостью. Материал довольно хрупкий, может давать усадку. Потребуется армирование. Поэтому чаще всего возводят малоэтажные здания до трех-пяти этажей, а также бани, гаражи и хозяйственные сооружения. Характеристики постройки можно менять на свое усмотрение, главное – знать процедуру выкладки. Пошаговая инструкция работ на примере возведения одноэтажного дома, тип фундамента ― ленточный, будет рассмотрена в статье детально.

Характеристики газобетона

Ячеистый легкий бетон получают путем смешивания газообразователя (алюминиевой пудры) с песком, цементом и водой. Образовавшиеся поры снижают массу и плотность, а также улучшают тепло- и звукоизоляционные свойства.

Полученную смесь заливают в формы, после того, как монолит схватится, его режут на блоки. Затем строительный материал сушат в автоклаве.

Газобетон экологичен и безопасен, не выделяет токсинов и вредных веществ. Небольшой вес позволяет выполнить строительные работы своими руками без привлечения работников и специальной техники. Материал легко пилится, режется и обрабатывается ручным инструментом.

Различают несколько видов газобетонных блоков. Классические конструкционные предназначены для строительства, теплоизоляционные улучшают характеристики строений. Есть и смешанные варианты (конструкционно-теплоизоляционные), которые объединяют перечисленные свойства.

Закладка фундамента из пеноблоков

Строительство дома из газоблока должно начинаться с расчетов и проектирования фундамента. Вес такой стены в несколько раз меньше, по сравнению с кирпичом, поэтому серьезное основание не потребуется. Но важно учитывать, что газобетон достаточно хрупкий и усадка может привести к появлению трещин в стенах.

При выборе типа фундамента нужно принимать во внимание также массу строения, нагрузку от осадков, уровень грунтовых вод, состав почвы, особенности рельефа территории, расположение зданий в округе.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к работе, с площадки нужно убрать все лишнее, очистить от мусора. Для разметки можно использовать веревку и арматурные прутья.

Для определения оси нужно взять отвес и наметить первый угол фундамента. Далее натянуть веревку, перпендикулярно ко 2-му и 3-му углу здания. Отметить четвертый угол можно с помощью угольника. Далее следует замерить диагонали. Углы должны совпадать. Если все расчеты верны, на этом этапе можно установить прутья, и натягивать веревку.

Далее проводится внутренняя разметка основания. От наружной необходимо отступить порядка 40 см. Это оптимальный уровень ширины для ленточного фундамента. Подготовка траншей выполняется следующим образом:

  • необходимо найти самую низкую точку на площадке;
  • затем отсчитать глубину ямы;
  • с помощью уровня и отвеса нужно проверить яму, дно должно быть ровным, а стены – вертикальными;
  • на дно нужно уложить песочную подушку и тщательно ее утрамбовать, оптимальная толщина – не менее 15 см;
  • сверху необходимо насыпать щебенку и уложить рубероид.

Как построить дом с нуля, детально рассмотрено в этом видео:

Установка опалубка

Понадобится фанера и доски, для скрепления могут использоваться шурупы или гвозди. Высота вспомогательной конструкции над уровнем почвы должна быть не меньше 30 см.

По внутреннему периметру нужно натянуть леску по верхней границе заливки. Закладываются пустые трубы в местах для канализации и водопровода, затем полость следует заполнить песком.

Укладка арматуры

Желательно использовать прутья диаметром от 12 до 14 мм. Их нужно связать в сетку, сделать это можно с помощью гибкой проволоки из стали. Ячейки могут быть разного размера.

Для того чтобы вся арматура была залита бетоном, между верхом, стенами траншеи и армирующим слоем необходимо оставить пятисантиметровые отступы. Объем бетона определяется путем умножения ширины фундамента на его высоту и длину. Рецепт приготовления раствора будет следующим:

  • песок – три части;
  • цемент – одна часть;
  • щебень – пять частей;
  • вода добавляется до доведения смеси до нужной консистенции.

Полученный раствор из бетона заливается равномерными слоями. Примерно по двадцать сантиметров. Бетон заливается до ранее установленного уровня в пространстве опалубки.

Поверхность заливки выравнивается мастерком, затем протыкается арматурой. Снаружи нужно простукать конструкцию деревянным молотком. Для набора прочности фундамента понадобится около месяца. Укрытие полиэтиленом защитит фундамент от осадков. В жаркую погоду необходимо опрыскивать поверхность водой, это позволит предотвратить растрескивание. Опалубку следует оставить на десять дней, но лучше на весь месяц.

Возведение стен

Порядок работы не зависит от конструкции блоков. Предварительно нужно очистить поверхность фундамента от пыли и грязи, затем укрыть его рубероидом.

Для кладки первого ряда должен использоваться раствор из песка и цемента. Сохнет он гораздо дольше по сравнению с обычным клеем, что позволить исправить ровность слоя. Минимальная толщина – 1 см, но максимальных ограничений нет.

Читайте также:
Выбор паяльника: какой лучше купить для дома, нюансы пайки

Далее необходимо определить самый высокий угол и наметить с помощью лески стену дома. Газоблоки укладываются на всех углах, затем натягивается веревка между строительными элементами.

После укладки каждого блока обязательно нужно проверить ровность. Проемы для дверей пропускаются. Для шлифовки поверхности следует использовать полировку. Аналогичная процедура должна выполняться для каждого уложенного слоя.

Ряды перевязываются, сдвигая на половину газоблока. Процесс ничем не отличается от кирпичной кладки. Минимальный уровень сдвига – 8 см. Для нанесения клея можно использовать ковши с зубчиками. Блоки должны быть сдвинуты впритык, проверить ровность кладки можно с помощью уровня. Для устранения неровностей подойдет резиновый молоток.

При кладке проема не всегда удается попасть в длину газоблока. Лишнюю часть можно отпилить с помощью ножовки по дереву.

Обустройство окон

Если подоконники имеют высоту в четыре ряда блоков, проемы для окон следует армировать после кладки третьего ряда. Для этого понадобится штроборез. С его помощью прорезаем две параллельные линии. Они должны выходить за границы проема на 30 см с каждой стороны. Затем в штробы устанавливаются арматурные прутья и заливаются раствором из песка и цемента.

Монтаж перемычек

Перемычки необходимы для укрепления стены над проемами – оконными и дверными. В противном случае конструкция рухнет. Перемычку над окном можно сделать следующим образом:

  • устанавливается доска;
  • затем не снимаемая конструкция из блоков: снаружи (15 см), в центре (15 см), изнутри (10 см);
  • из арматурной сетки нарезаются квадратики, после чего к ним привязываются прутки из арматуры;
  • в проем между газоблоками вкладывается каркас, далее заливается бетоном.

Упростить задачу можно с помощью готовых U- образных блоков. Их нужно склеить на достаточную длину и установить. Затем укладывается арматура, заливается раствором цемента.

Оптимальная ширина газоблоков для изготовления опалубков – 10 см. Но подходит и пористый материал стандартных параметров, его можно распилить на три одинаковых части. Для скрепления следует использовать клей.

Перемычка над межкомнатными дверями устанавливается следующим образом:

  • блоки склеиваются на нужную длину;
  • проделываются три канавы с помощью штробореза;
  • укладываются стержни из арматуры;
  • заливается раствор цемента.

Понадобится в среднем 24 часа, чтобы он высох. При установке перемычек арматура должна располагаться внизу. Пробелы следует заполнить при помощи газоблоков, разрезанных на нужные размеры.

Как сделать сейсмопояс

По завершении обустройства ряда с перемычками, следует перейти к монтажу армопояса. Для изготовления конструкции, как правило, используется железобетон, от материала зависит целостность постройки. Для формирования опалубки по периметру стен понадобятся десятисантиметровые блоки. Канаву нужно заполнить арматурой и залить раствором из цемента.

В армопояс вмуровываются шпильки из арматуры, их следует предварительно обернуть. Это позволит сохранить крепление во время заливки бетона. Также могут использоваться элементы с резьбой, что упростит крепление мауэрлата.

Детальная информация об армопоясе под крышу представлена в ролике:

Инструкция по строительству крыши

После того, как коробка дома будет готова, можно перейти к установке стропил. Здесь все индивидуально, необходимо ориентироваться на особенности кровельной конструкции.

Есть несколько вариантов:

  • сложные конструкции, такие как вальмовая, мансардная – оптимальное решение для жилого дома из газоблоков;
  • односкатная подходит для перекрытия сараев и других хозяйственных построек;
  • двускатная, как правило, используется для дачных домов.

Независимо от типа конструкции, для комплектации обязательно нужно использовать изоляционные слои, в том числе паро-, гидро- и теплоизоляцию. При обустройстве жилой мансарды дополнительно монтируется и шумоизоляционный материал. Для их закрепления удобно использовать рейки из дерева, которые одновременно будут выполнять роль обрешетки.

Под гидроизоляцию необходимо установить утеплитель, можно выбрать пенопласт, пенополистирол, но, как правило, в этом случае используют минеральную вату.

В завершении нужно установить кровельное покрытие, здесь следует ориентироваться на собственные предпочтения и доступные средства, в числе самых популярных материалов ― черепица битумная и керамическая, шифер, металлочерепица, профнастил.

Монтаж кровельного материала нужно начинать снизу. Такое крепление листов позволяет стекать осадочной влаге, не попадая под кровельный настил. Строительство дома из газобетона занимает в среднем 6 месяцев. Длительность работ зависит от опыта, сложности проекта, уровня механизации.

Как самому построить дом из газобетона

Газобетонный блок — это строительный материал с пористой структурой. Производится из цемента, воды, дробленой извести, песка и гипсового камня, а также добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразующего компонента. Газобетон выпускается только на специальном оборудовании в заводских условиях. Построить дом из газобетона своими руками вполне возможно.

Дома из газобетонных блоков — плюсы и минусы

Газобетон широко используется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и домов. Имеет сравнительно небольшой вес (меньше 30 кг), и по площади укладки может заменить 30 кирпичей. Построить дом из газобетонных блоков можно и своими руками.

  • благодаря воздушно-пористой структуре, газоблок обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
  • произведён из негорючих компонентов, пожаробезопасен;
  • имеет высокую морозостойкость и длительный срок эксплуатации;
  • по экологическим стандартам газобетон считается безопасным материалом;
  • не подвержен гниению, образованию плесени, так как сделан из минерального сырья;
  • удобен в обработке, легко можно построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проёмы;
  • благодаря небольшому весу, не требуется использование грузоподъёмной техники;
  • не подвержен разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
  • теплоинерционный — при нагреве солнцем помещение внутри не перегревается, а в холодное время не перемерзает;
  • наружная отделка или дополнительная теплоизоляция делается в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосберегаемость материала зависит от толщины стены и марки используемого газобетона. Так, применение блока d600 при ширине 20 см имеет показатель 0,71 Вт/м·К, 30 см — 0,45 Вт/м·К, 40 см — 0,34 Вт/м·К. Если используется марка d400: 20 см — 0,50 Вт/м·К, 30 см — 0,31 Вт/м·К, 40 см — 0,25 Вт/м·К.

  • гигроскопичен — не рекомендуется применять блоки для строительства сауны, парной или бани без дополнительной пароизоляции;
  • газобетонная кладка, как и любая другая из каменного материала, нуждается в прочном фундаменте, чтобы не произошло деформации;
  • затруднены штукатурные работы, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
  • для крепления необходимы специальные крепёжные элементы.
Читайте также:
Затирка швов плитки своими руками: цвета, как затереть швы на кафельной плитке


При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные замыслы благодаря его лёгкой обрабатываемости. К тому же, газоблоки по размерам больше кирпича, поэтому на укладку 1 м 2 потребуется не больше 20 мин.

Набор инструментов для строительства

Прежде чем приступить к возведению дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и стройматериалы. Для каждого строительного этапа понадобится свой набор:

  • шнур для разметки траншеи, рулетка;
  • лопаты, лом, кирка, необходимые для земляных работ;
  • ножовка для распила блоков, дозировочная каретка с клеем, совки, кельмы, тёрка, щётка, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок. Они используются во время укладки газоблоков;
  • штукатурная лопатка и тёрка, отрезовки, рустовки, кисти, шпатели, вёдра — применяются для штукатурно-отделочных работ;
  • штроборез предназначен для выпиливания канавок под укладку арматуры и проводки;
  • электрофреза применяется для выпиливания более глубоких пазов;
  • электродрель с коронкой для высверливания отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В итоге, используя несложные приспособления, можно быстро и качественно самому уложить блоки. Также с помощью обычной стамески можно легко сделать декоративную отделку.

Разметка площадки

До начала строительных работ на участке необходимо усыпать крупным щебнем подъездную дорогу, чтобы в дальнейшем не было проблем с завозом стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищают от ненужных материалов и мусора.

Составляется план с учётом границ соседних участков, на котором намечается дом и места для хозяйственных построек. При помощи рулетки, колышек и шнура размечается место под стройку здания. Колышки забиваются в грунт по углам периметра, и между ними натягивается верёвка. Разметку под наружный фундамент дома делают, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивают параллельно ему верёвку. Для проверки ровности периметра натягивают шнуры по диагонали.

Подготавливаем траншеи

Перед рытьём траншеи необходимо определить тип грунта на месте будущего дома. Почва может оказаться очень каменистой, что затруднит рытьё траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность её осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кустарники с деревьями, мешающие стройке, то их выкорчевывают, или же перемещают предстоящую постройку. Удаление крупного дерева может оказаться очень затратным и длительным делом.

Роем траншею

Вырыть траншею можно самому — с помощью лопаты, или же рыть экскаватором. При осыпании земли на дно канавы, её убирают, так как даже при утрамбовке она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина — 70-80 см, или она равна ширине бетонной подошвы (яма под монолитную плиту). Если почва рыхлая и возникают осыпания, то устанавливают щиты из досок. На дне траншеи делают фундаментную подушку из песка, толщиной 15-20 см., хорошо утрамбовывают.

Делаем фундамент

Под газобетонный дом делают ленточный или монолитный фундамент. Выбор нужного фундамента зависит от технических характеристик грунта и финансовых возможностей. Процесс выполнения работ можно распределить на этапы:

  • делаем опалубку;
  • укладываем арматуру;
  • заливаем бетон.

Установка опалубки

Опалубка — это сооружение из досок, щитов, блочных элементов под заливку бетона. Бывает двух видов: съёмная — после высыхания раствора демонтируется, и несъёмная — остаётся в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъёмную опалубку возводят из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет свои как положительные, так и отрицательные свойства.

Перед укладкой опалубочных блоков на дно траншеи стелют гидроизоляционный материал или армированную плёнку. Работу по укладке опалубки делают от угла, продвигаются по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если в блоках есть соединительные пазы, то они должны быть сверху. Ровность установки проверяют по натянутому шнуру и уровню.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки, внутри неё в пазы вяжутся железные прутья и крепятся между собой проволокой. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры и крепятся к горизонтальным. После того, как будет выстроена нужная высота опалубки, лишнюю по высоте арматуру обрезают.

Заливаем бетон

Производить заливку бетона лучше в сухую и нежаркую погоду, чтобы избежать лишнего переувлажнения или испарения влаги из раствора. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок применяется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Из крупных наполнителей подходит щебень.

Соотношение цемента к песку — 1:4, к щебню — 1:2, к воде — 1:0,5. Если используется мокрый песок, то количество воды уменьшается.

При минусовой температуре, чтобы исключить замерзание раствора, добавляется пластификатор. Если строится небольшого размера дом, то можно использовать для размешивания бетона бетономешалку, а при большей площади заливки фундамента лучше использовать готовую бетонную смесь. Заказать ее необходимо в таком объёме, чтобы хватило на заливку всей площади за один раз. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы удалить пустоты и равномерно распределить смесь.

Строим стены

Применение газобетона в качестве материала для постройки стен позволяет достигнуть хороших показателей в прочности и теплозащите здания. Блоки лёгкие и имеют большие размеры, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м 2 всего 1-1,5 месяца. Работы по возведению можно разделить на несколько стадий:

  • выкладываем первый ряд;
  • кладём 2-й и 3-й ряды;
  • подготовка под подоконники и окна;
  • перемычки на окна и подоконники;
  • армопояс межэтажный.

Укладываем первый ряд

Убираем с верха фундамента мусор, пыль и стелим гидроизоляцию. Укладываем ее по всему периметру и внутридомовым стенам. Уложить изоляцию лучше не состыковывая, а внахлёст.

Для выкладки первого ряда используется цементный раствор, так как верх фундамента не бывает достаточно ровным. Применение смеси поможет выровнять все неровности, ровнее уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора — 1 см, поэтому необходимо при помощи уровня определить самый высокий угол на фундаменте. От него и начинают укладывать газоблоки, постоянно сверяясь с показаниями уровня. Делают это после каждого положенного блока.

Кладку осуществляют по всему периметру дома и по стенам внутри него, не забывая корректировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с креплением «паз-гребень» — их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени поддоны с блоками помещают внутрь постройки.

Делаем 2-й и 3-й ряды

Перед укладкой нового ряда газоблоков, поверхность предыдущего надо отшлифовать полировкой. Это делается для лучшего сцепление клея между блоками, так как его наносят всего по 0,5-0,7 см.

Читайте также:
Как выбрать смеситель для раковины в ванную комнату — 30 фото

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (минимум на 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозировочной каретки или специальным ковшом с зубчиками. Газоблоки кладут как можно плотнее друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу нужно делать как можно быстрее, так как клей схватывается уже через 15 мин. При минусовой температуре до −15°С используют клей со специальными добавками.

Так же ставят блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью укладываемых газоблоков. Доложив газобетон до места будущих дверей или окон, не всегда удаётся уложить их так, чтобы они не выступали в проёмы. С этой проблемой легко справиться при помощи обычной ножовки с длинными зубьями. Для ровного спила используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Делать армирование оконных проёмов нужно на один ряд ниже будущего подоконника. Это нужно, чтобы укрепить стены, где будет оконный проём. Для этого штроборезом делают 2 продольные канавки по длине стены. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейшая установка газобетонных блоков делается на клей, в нужном порядке, с учётом оконных и дверных проёмов.

Делаем перемычки для окон и дверей

Над дверными и оконными проёмами необходимо установить перемычки, чтобы не произошло обрушения стен. Сделать это можно несколькими способами:

  • Простой вариант — приобрести готовые.
  • Можно использовать U-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проёмом делается из досок подпорка. Необходимое количество U-образных газоблоков склеивают между собой и укладывают на нужное место. Внутрь блоков помещают арматуру и заливают цементным раствором.
  • Простые газобетонные блоки склеивают и проштрабливают в них 3 продольные борозды. Кладут арматуру и заливают цементно-песчаной смесью. Дают высохнуть примерно на 24 часа. Ставят такие перемычки на проёмы не шире 1 метра и арматурой вниз.

Промежутки между стеной и перемычками закладывают газоблоками нужных размеров.

Армопояс межэтажный

Армопояс — это слой железобетона, залитого между блоками. Необходим для придания прочности всей стеновой конструкции и установки мауэрлата.

По краям внешних стен ставятся газоблоки, шириной 10 см, формируя опалубку. В получившееся пространство между блоками укладывают арматуру и заливают раствором.

Для крепления мауэрлата в армопояс вертикально бетонируют прутья арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Крыша

На армопояс стен стелется гидроизоляционный материал и укладывается мауэрлат (опорный брус). Он крепится к шпилькам при помощи гаек. На углах конструкции опорные брусья скрепляют между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть по ширине постройки укладываются поперечные брусья. Дальше по длине дома крепят 2 ряда брусьев (лежни) так, чтобы они были на одном и том же расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет равно 3,3 м.

На лежнях при помощи скоб, уголков или гвоздей крепятся вертикальные деревянные стойки на расстоянии 2-2,5 м. Они устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего скрепления, поверх стоек параллельно ширине крыши кладут затяжки. Затем укладывают на деревянные стойки с двух сторон по длине крыши продольные балки — прогон. Они нужны для опоры стропил.

Установку стропил начинают от края крыши, делая равное расстояние между ними. Нижняя их часть закрепляется к мауэрлату, а верх крепится к стоящему напротив стропильному брусу. Для прочности всей чердачной постройки стропила скрепляются с прогонными брусьями.

Перед укладкой кровельного материала изготавливается обрешётка. На неё кладут кровлю, делая ее справа налево и снизу-вверх. Для каждого типа материала необходимы свои крепёжные элементы.

Отделочные работы

Газобетонные стены снаружи обделывают сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом. Он нужен для удаления влаги, которая может попасть через различные щели.

Внутреннею отделку стен из газобетона проводят при температуре не ниже +10°С. Если есть сколы, отбитые края, ямки на поверхности блоков, их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенах затирают шлифовальной тёркой.

Внутри газобетонные стены отделываются штукатуркой или гипсокартоном. После чего они могут быть окрашены, оклеены обоями или облицованы другим материалом.

Штукатурят стены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкцией производителя.

Ориентировочная смета на строительство

Возведение дома начинается с создания проекта и работ по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от расценок организаций.

Далее определяют стоимость изготовления фундамента. Для дома размером 10×10 м потребуется:

  • монолитное основание (плита) — 500-700 тыс. р.;
  • ленточное — 300-500 тыс. р.

Если делать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти наполовину меньше.

При стоимости блоков в 3 тыс. р. за м 3 , на строительство всех стен нужно потратить 210 тыс. рублей. Для кладки также потребуется около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного равна 250 р. Общая сумма — 250×105=26250 рублей. Сюда же добавляется арматура. Ее понадобится с запасом около 1 км, а это будет стоить 15 тыс. р. Армопояс обойдется в 75 тыс. р.

Стоимость перекрытий зависит от типа материала. Начинается от 50 тыс. рублей. Цена крыши также меняется от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тыс., кровельные покрытия начинаются от 70 тыс., утепление минеральной ватой — 20-50 тыс. р. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2 , построенный своими руками, обойдется примерно в 1 млн. 200 тыс. рублей.

Как построить дом из газобетона, инструкция и советы

Газобетон – современный строительный материал, который является теплым, легким и хрупким. Кто-то его хвалит за теплоту и скорость строительства, а кто-то относится к газобетону плохо, ссылаясь на трещины в стенах. Но как бы там ни было, газобетон выбирают чаще, чем все остальные варианты стеновых блоков вместе взятые. Значит, его совокупные достоинства реально лучшие, а недостатки решаются правильными проектными решениями.

Как строить дом из газобетона? Ответ – строго по технологии и по проекту, где рассчитаны все элементы дома! В данной статье мы постараемся детально расписать все этапы строительства из газобетона.

Читайте также:
Как выбрать качественный дом из бруса

Первым делом нужно сделать геологию участка, чтобы определить почву и уровень грунтовых вод. Далее нужно определиться с типом фундамента и разработкой проекта дома. Земляные работы, песчаная подушка, дренаж, армирование, заливка фундамента, гидроизоляция, и утепленная отмостка, это уже темы для отдельной статьи.

  1. У нас есть прочный и ровный фундамент, мы выждали зиму и весну, фундамент настоялся и дал усадку.
  2. Перед кладкой первого ряда блоков, необходимо нанести горизонтальную гидроизоляцию на фундамент. Это предотвратит капиллярный подсос влаги из фундамента.
  3. Водяным уровнем или нивелиром находится высший угол фундамента.
  4. По периметру фундамента натягивается шнурка, по которой будет вестись кладка первого ряда блоков.
  5. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной от 20 мм. Вертикальные швы обязательно промазываются клеем.
  6. Кладку начинают с самого верхнего угла, далее укладывают остальные угловые блоки.
  7. Очень тщательно выравнивайте угловые блоки при помощи резинового молотка и уровня.

  • Между угловыми блоками натягивают шнурку, по которой будет выравниваться весь первый ряд.
  • На раствор укладывается весь первый ряд газоблоков, вертикальные швы промазываются клеем.
  • Все последующие ряды выкладываются только на клей.
  • Доборные блоки разрезаются ножовкой по газобетону или сабельной пилой.
  • Перед нанесением клея, блоки нужно очистить щеткой от пыли, а в жару полезно буде еще и смочить их водой.
  • Горизонтальную плоскость рядов нужно выравнивать рубанком (теркой по газобетону). Это делается для того, чтобы убрать перепады между блоками, тогда шов везде будет тонким и равномерным, что предотвратит мелкие трещины от усадки клея.
  • Толщина шва между блоками должна составлять 2-3 мм.
  • Смещение блоков (перевязка) должны составлять минимум 13 см.
  • Армируется первый и каждый четвертый ряд кладки. На углах арматура загибается, а нахлест прутьев должен составлять минимум 300 мм.
  • Также армируется подоконный ряд и места опирания перемычек.
  • Армирование рядов газобетона состоит из следующих этапов: штробление канавок, заполнение штробы клеем, укладка арматуры.
  • Укладку второго ряда блоков можно начинать через 4 часа, когда раствор схватится.
  • перемычки из газобетона для окон и дверей можно сделать из U-блоков, которые выставляются на опалубку, связывается арматурный каркас и заливается бетоном. Перемычка должна опираться на стены минимум на 200 мм. Более подробно про перемычки из газобетона смотрите в отдельной статье по ссылке.
  • U-блоки можно изготовить самостоятельно из обычных блоков, используя пилу по газобетону.
  • В продаже можно найти готовые армированные перемычки из газобетона.
  • Перевязка несущих стен и несущих перегородок выполняется на всю ширину блока через ряд.
  • Для связывания несущих и ненесущих стен, применяются гибкие металлические связи, которые желательно заложить в кладку изначально, или возводить газобетонные перегородки параллельно с несущими стенами.
  • Для лучшей звукоизоляции, вместо тонких газобетонных перегородок, лучше возводить кирпичные перегородки.
  • Под плиты перекрытия и балки перекрытия необходимо устраивать армопояс, который представляет из себя прочную железобетонную конструкцию, проходящую по всем несущим стенам дома. Армопояс укрепит стены и равномерно распределит нагрузку. Советуем ознакомится с видами перекрытий для газобетона по ссылке.
  • Торец плиты перекрытия должен опираться ближе к центру армопояса.
  • Каналы под трубы и электрику можно сделать при помощи штробореза.
  • Если в доме планируется фронтон из газобетона, то его геометрия должна повторять стропила. Для получения правильной геометрии фронтона, по центру стены прикручивается ровный деревянный брусок. Нитка натягивается до краев стен и фиксируется, по ней и ведется кладка.
  • Деревянный мауэрлат – основа кровли. Для качественного крепления мауэрлата к стенам, необходимо заливать армопояс, в котором устанавливаются шпильки, а кним уже и прикручивается мауэрлат.
  • Места, где дерево контактирует с бетоном нужно гидроизолировать битумными мастиками.
  • Если облицовка газобетонного дома планируется кирпичом, то вентиляционный зазор должен составлять 40мм. Кирпичная кладка облицовки ведется с перевязкой гибкими металлическими нержавеющими связями.
  • Если фасад планируется штукатурить под покраску, то штукатурку нужно применять специальную, которая обладает высокой паропроницаемостью. Это позволит быстрее выводить влагу из толщи газобетонной стены.
  • К внутренней отделке дома нужно приступать не раньше, чем через два сезона после возведения коробки. Нужно подождать, пока из газобетона уйдет лишняя влага.
  • Как построить дом из газоблока?

    Несколько лет назад газобетонные блоки вновь вернулись в список самых популярных материалов для строительства частных домов. Выяснилось, что подход к нему требуется особенный, блоки не похожи на кирпич и кладка возводится иначе.

    Свойства стройматериала, его удобство, отличные эксплуатационные характеристики, на фоне доступной стоимости, оценили по достоинству, и начали активно применять для частных хозяйств.

    Разберемся, чем отличается газоблок от других материалов, в чем специфика и как проходит процесс создания жилых строений из этого стройматериала.

    Можно ли строить из газобетонных блоков?

    В конце 1980-х – начале 1990-х газоблок впервые стал использоваться строителями в СССР. Материал обрел популярность быстро, в первую очередь благодаря своим размерам, из-за которых строительство проходило в несколько раз быстрее, чем из других элементов. Однако, недостаток информации о специфических свойствах газобетона сыграл свою роль, элементы укладывали на несовместимый цементный раствор.

    В результате дома быстро покрывались трещинами, требовали постоянного ремонта. Газобетонные блоки надолго попали в немилость, пока информация о нем не стала доступна общественности.

    Выяснилось, что при правильном обращении, соблюдении технологического процесса на производстве и при строительстве, материал раскрывает все свои плюсы:

      Легкий вес. Это преимущество позволяет сэкономить на высоте фундамента, газобетон намного легче кирпича. Также его проще транспортировать и можно самостоятельно производить работы.

    Несмотря на крупный формат блока, его может легко поднимать человек со средними физическими возможностями.

  • Пожаробезопасность. При сильном нагревании газобетонные блоки не горят, не выделяют ядовитых веществ. Они могут выдержать воздействие открытого пламени в течение 2 часов и не меняют свойства.
  • Крупный формат. Большие по размеру блоки проще сложить в стену, работа быстрее завершается, меньше требуется трудовых сил. Раствора для соединения элементов требуется немного, мостиков холода не образуется.
  • Теплоизоляция. Газобетон отлично держит тепло, этот показатель у него выше в 4 раза, чем у полнотелого кирпича. Экономически строительство дома из газоблока выгодно, на отопление уходит заметно меньше финансов.
  • Долгий срок службы. Материал не подвержен появлению микроорганизмов, не гниет и не может служить пищей для грызунов. При бережной эксплуатации строение прослужит более 60 лет.
    1. Хрупкость. При перепаде высот между элементами, движении грунта, усадке, образуются трещины. Это связано с разницей в давлении. Поэтому так важно проверять геометрию кладки.
    2. Подверженность взлому. Газоблок можно распилить, поэтому его нельзя применять для стен хранилищ с ценностями.
    3. Гигроскопичность. Материал отлично впитывает влагу, она остается внутри элементов. Некоторые строители мочат блоки перед кладкой, также вода набирается из атмосферы, из раствора. Если стены не просушить достаточное время, с приходом морозов водные клетки замерзнут и вырастут в размерах внутри блока. Затем изменится давление и элемент просто разорвет изнутри, получится трещина.

    Справиться с недостатками газобетонных блоков поможет качественная гидроизоляция, правильный выбор материала и клеевого раствора.

    Газоблоки сегодня активно применяются для частного строительства. Подходят для домов высотой до 5 этажей, хозблоков и сараев, гаражей, заборов. Благодаря теплоизоляционным свойствам, для бань, например, он будет лучшим вариантом, чем кирпич.

    Читайте также:
    3Д обои для стен: виды, советы по выбору и оклейке стен фото обоями с эффектом 3D

    Какие именно блоки подходят?

    Для частного строительства применяется конструкционно-теплоизоляционный газобетонный блок. Он должен отвечать всем требованиям по сохранению тепла внутри помещения, обладать достаточной прочностью и плотностью. Оптимальный вариант от 500 до 900 кг/м3 плотностью, что в маркировке обозначается как D500-D900, соответственно.

    Специалисты рекомендуют для постройки частных домов выбирать газоблоки, прошедшие сушку в автоклаве. После такого высыхания улучшаются эксплуатационные характеристики.

    Важные свойства газоблоков и оптимальные их значения для домов:

    • безопасность, экологически чистый состав, без токсичных примесей;
    • крупный формат, подходит стандартный размер в высоту до 30 см, до 62,5 см в длину, в толщину до 40 см;
    • низкая теплопроводность, 0,12-0,19 Вт/м°С;
    • паропроницаемость 0,15-0,20 мг/мчПа;
    • хорошие показатели прочности на сжатие 1-1,5 МПа:
      для одноэтажных зданий подходит D400, для двухэтажных D500 (плотность больше 2,5), для трех этажей и выше от D600 (марка плотности B3,5), для перегородок от D500 до D700;
    • с повышением плотности материала снижаются его теплоизоляционные характеристики и способность задерживать звук;
    • выбирать проверенных производителей, желательно отечественных, их продукция больше соответствует российским погодным условиям;
    • для несущих конструкций разрешается применять только гладкие, аккуратные блоки, без сколов, симметричной формы;
    • цвет поверхности равномерный, без разводов и примесей, светло-серый;
    • присутствует упаковка, сертификация, паспорта на продукцию (предоставляется не всегда, нужно спросить).

    Газобетонный блок – стеновой материал, строить из него можно только стены. Для фундамента не используется.

    В зависимости от части стены, применяют полнотелый блок или U-образный. Последний подходит для размещения внутри него армированного пояса и других дополнительных элементов.

    Правила строительства стен

    Все правила и нормы для газобетонных блоков прописаны в регламентирующих документах: ГОСТ 31359-2007, 10884-94, 9561-91, СП 22.13330.2011.

    Выделим основные нюансы:

    1. Для газобетонной кладки разрешено использовать только клеевой раствор. Цементно-песчаный применяется у основания стены, на него кладут первый ряд, чтобы была возможность изменить высоту положения блоков.
    2. Первому ряду нужно уделить особое внимание, он станет направляющим для всей остальной порядовки.
    3. Начинается строительство с углов, проверяется отсутствие перепадов высоты. Если обнаруживается несоответствие, решить вопрос можно затиркой блоков рубанком по газоблоку.
    4. При соединении рядов посередине может оказаться пространство недостаточное для целого элемента. Нужно будет разрезать цельный газоблок, использовать пилу и треугольника для ровного отреза.
    5. Между первым рядом и основанием прокладывается слой гидроизоляции. Используют рулонный материал, например, рубероид или мембрану.
    6. Между кладкой рядов нужно выдерживать не менее 4 часов, чтобы раствор успел застыть.
    7. После окончания строительства, рекомендуется дождаться полного высыхания кладки. Длится оно от 10 до 12 месяцев. Если нанести отделку сразу, появятся трещины.
    8. Каждые 3 ряда блоки армируются металлическим прутом. В последнем ряду монтируется армированный пояс.
    9. Размещение газоблоков проходит с перевязкой, смещением не меньше чем на ¼ элемента относительно предыдущего ряда. Только в этом случае давление на стене будет равномерным.
    10. Соединение несущих стен происходит через блок.
    11. Соединение перегородки и несущей стены создают гибкими связями.
    12. Производить работы рекомендуется при температуре на улице от +5 до +35 градусов. Если строительство пришлось на зимнее время – в раствор добавляют морозостойкие компоненты, чтобы влага из него не впиталась в стройматериал.

    Толщина шва клеевого раствора составляет 1-3 мм, цементно-песчаного – до 10 мм.

    Как составляется проект?

    Разделы, которые входят в проект:

    • Архитектурный. Здесь указываются все параметры дома, каждого его элемента (размеры, высота, толщина и пр.). Отмечают параметры грунта, особенности местности, расположение растений на участке рядом со зданием. Из этой части можно понять каким будет дом, его расположение и общий вид.
    • Конструктивный. Здесь разложены подробности про каждый отдельный элемент строения. Например, подробности про тип фундамента, составные элементы кровли, тип и документация на стеновой материал, особенности перекрытий и пр. Обозначено количество необходимого материала с запасом для каждого элемента.
    • Инженерный. Здесь подробности про расположение вентиляции, канализации, водопровода, электрики и других коммуникаций. Может быть обозначен план подключения к водоснабжению, любые вещи, которые могут быть интересны заказчику.

    Составление проекта рекомендуется доверить профессионалам, эта документация пригодится для составления и подачи заявлений в государственные органы и для работы узких специалистов при самостоятельном строительстве.

    Какие материалы и инструменты потребуются?

    Для работы с газобетонным блоком применяют:

    • специальную ножовку;
    • кельму;
    • двусторонний молоток с прорезиненной верхней частью;
    • строительный уровень, маячки, причальную нить;
    • рубанок;
    • ручной инструмент для создания штроб;
    • жесткая щетка;
    • направляющий уголок;
    • шаблон для нанесения раствора (для ускорения процесса).

    Материалы:

    • газоблоки;
    • клеевой и цементный растворы;
    • арматура;
    • на фундамент (песок, глина, щебень, бетон, геотекстиль);
    • гидроизоляция рулонная;
    • плиты для потолков;
    • кровельные материалы;
    • доски на опалубку и стропилы.

    Пошаговая инструкция с технологией возведения своими руками

    Рассмотрим этапы работы по строительству домов из газобетона:

    1. Фундамент. Для дома из газоблоков подходит монолитное бетонное основание или ленточное. Они способны выдержать вес дома. Для него выкапывается яма, проводится укрепление дна песком глиной и щебнем, устанавливается опалубка. Заливают фундамент поэтапно, чтобы все слои успели застыть. Фундамент должен возвышаться над уровнем грунта на 40-60 см, чтобы стены не касались земли.
    2. Цоколь и отмостка. Цокольная часть строится из бетона, может быть отделана кирпичом или другим прочным, влагонепроницаемым материалом. Если планируется подземный этаж или подвал, потребуется установка утеплителя. Отмостку строят примерно через год после полного завершения стен и кровли. В этот период грунт рядом с домом окончит свое движение.
    3. Гидроизоляция. Поле того, как основание затвердеет, его покрывают рулонным материалом для гидроизоляции стен.
    4. Стены. Перед началом работ проводится разметка. Если есть перепады высоты, потребуется выровнять газоблоки. Первые элементы кладут по углам, проверяют геометрию кладки. После соединяют ряд.

    Для первого ряда по горизонтали используют цементно-песчаную смесь, она позволяет изменить высоту. По вертикали используют клеевой раствор.

  • Между рядами нужно выждать 4-6 часов до затвердевания раствора. Продолжать второй ряд вновь с углов, использовать клеевой раствор. Второй и последующие ряды выполняются в разбежку. Газоблоки смещаются на ¼, ⅓ или ½ части относительно предыдущего ряда.
  • Каждый 4 ряд проводится армирование кладки. Выпиливаются 2 штробы на расстоянии 5-6 см от ребра блока, глубиной 2-3 см. Внутрь кладется арматура и запечатывается раствором.
  • В последний ряд укладывают армированный пояс. Для балок формируют отверстия.
  • Укладывают перекрытие, далее второй этаж или фронтон тем же способом, что и предыдущие стены.
  • Кровля. Монтаж начинается со стропильной системы. После крышу покрывают выбранным материалом.
  • Теплый контур. Сюда входит установка окон и дверей. На этом этапе надо дать строению полностью просохнуть, для чего сформировать навес и оставить его на 2-3 сезона.
  • Отделка фасада и внутренних помещений. Проводится утепление, гидроизоляция, пароизоляция, покрытие отделочными материалами.
  • Особенности для дачного домика и коттеджа

    Дача – это летнее жилье, которое не эксплуатируется в зимнее время. Здесь больше внимания уделяется защите от перегрева, организуется качественная вентиляция. Утепление дачного дома из газоблока проводить не имеет смысла, на зиму строение консервируется и перепады температур ему не будут страшны. Долговечность такого дома снижается.

    Коттедж – более основательное строение, внутри него проходят коммуникации, требуется качественная теплоизоляция, защита от влаги и механических повреждений. Такое строительство занимает больше времени, финансовых трат, но дольше простоит и готово для эксплуатации в любое время года.

    Возможные сложности и ошибки

    О чем нужно знать заранее:

    • Фундамент для таких строений подходит только бетонный. Остальные могут не выдержать вес.
    • Установка цоколя и отмостки – обязательны. Стены должны возвышаться над грунтом и не быть доступными для прямого попадания влаги.
    • Обязательно проводится армирование конструкции. Если трещины со временем все-таки появятся, их можно отремонтировать.
    • Гидроизоляция проводится обязательно. Утепление – по желанию владельцев, в северных регионах и центральной полосе рекомендовано осуществить.
    • Газобетонные блоки должны быть абсолютно сухими перед началом отделки. Иначе вода не сможет испариться и начнет разрушать стены изнутри. Поэтому требуется соблюдать перерыв между этапами работ.
    • При формировании кладки стен используется клеевой раствор для газоблоков, а не плиточный, и тем более не цементно-песчаный.

    Далее на фото примеры домов из газобетона:

    Заключение

    Дома из газобетонных блоков – экономичное и эффективное денежное вложение. Простоит такое строение долго, при соблюдении всех этапов строительства — более 80 лет. В районах с сейсмической опасностью, в холодных регионах, для зданий с повышенной влажностью (например, бассейн), применять материал не рекомендуется.

    Процесс строительства дома из газобетонных блоков

    Строительство дома из газобетонных блоков обладает массой преимуществ. Такие постройки отличаются оперативными сроками возведения, доступной стоимостью и высокими техническими характеристиками. Их строительством могут заниматься как профессионалы, так и новички в этой сфере. Главное, соблюдать все технологии и последовательность проводимых работ.

    Плюсы и минусы строительства

    К положительным сторонам возведения домов из газобетонных блоков стоит отнести:

    • долговечность. Такие дома способны прослужить не одному поколению, радуя их высокими техническими характеристиками;
    • прочность. Газобетон отличается стойкостью к механическим нагрузкам и к различным негативным факторам;
    • доступную цену. Данный материал стоит значительно дешевле, чем кирпич и прочие стройматериалы;
    • высокие тепло- и звукоизоляционные качества. Постройки из газобетона не нуждаются в дополнительном утеплении;
    • воздухопроницаемость. Благодаря пористости материала, в таких домах всегда циркулирует свежий и чистый воздух;
    • небольшой вес и крупные размеры. Это значительно упрощает процесс строительства;
    • огнестойкость. Газоблоки не горят, и не плавятся при высокой температуре.

    Несмотря на большое количество положительных моментов, такое строительство имеет и свои минусы:

    • газобетон сильно поглощает влагу, поэтому при строительстве домов необходимо тщательно отнестись к гидроизоляционным работам;
    • хрупкость блоков. Особенно часто они деформируются в процессе транспортировки на строительный объект;
    • плохая способность газобетона удерживать элементы крепления.

    Фундамент под дом из газобетона

    Начинается любое строительство с сооружения фундамента. Именно от грамотно выбранного и сооруженного основания зависит прочность и долговечность всей постройки. Поэтому, к выбору и укладке фундамента стоит отнестись с полной ответственностью.

    Выбор типа фундамента

    Выбирая основание для дома, стоит учитывать следующие факторы:

    • вес постройки и ее габариты;
    • тип почвы и степень ее промерзания;
    • расположение грунтовых вод;
    • рельефность участка;
    • климатические условия.

    Для строительства дома из газобетона подойдет практически любое основание:

    • ленточное. Отличается оперативными сроками укладки, невысокой ценой и простотой в работе;
    • свайное. Выбирается, если грунтовые воды располагаются неглубоко от поверхности, а сама почва рельефная;
    • плитное. Применяется в том случае, если на основание дома оказываются большие нагрузки.

    Ленточный мелкозаглубленный фундамент

    Чаще всего под легкие газобетонные блоки строители рекомендуют выбирать ленточное мелкозаглубленное основание. Его особенностью является то, что его глубина намного меньше глубины промерзания почвы.

    К основным преимуществам сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента стоит отнести:

    • снижение стоимости всего процесса строительства;
    • возможность провести работы своими силами, не привлекая тяжелую спецтехнику и специалистов;
    • оперативные сроки;
    • простоту монтажа;
    • высокие технические характеристики.

    Прежде чем приступить к укладке фундамента, на участке проводятся подготовительные работы и делается разметка под будущее основание:

    1. Со стройплощадки убирается весь строительный мусор, выкорчевываются пни, деревья, убираются камни.
    2. Далее проводится разметка под основание с помощью арматурных прутьев и веревки.
    3. После определяется ось будущей постройки с помощью отвеса, и намечается угол фундамента.
    4. Далее, перпендикулярно первому углу, натягивается веревка ко второму и третьему углам.
    5. Четвертый угол намечается с помощью угольника.
    6. Проведенные работы проверяются на точность (диагональ всех углов должна быть одинаковой).
    7. После этого по отмеченным точкам углов вколачиваются прутья, и натягивается веревка.

    для небольшой постройки в 1-2 этажа достаточно будет сделать фундамент глубиной 1 м и шириной 40 см.

    После разметки стройплощадки можно приступать непосредственно к укладке мелгозаглубленного ленточного фундамента:

    1. Копается котлован, глубиной от 70 и до 100 см.
    2. На дно выкопанной траншеи укладывается песчано – щебневая подушка толщиной до 50 см. Каждый ее слой тщательно утрамбовывается.
    3. Далее сооружается из досок съемная опалубка.
    4. После проводятся гидроизоляционные работы.
    5. Монтируется арматурный каркас из стержней, диаметр которых составляет 12 мм.
    6. На этом этапе закладываются трубы для инженерных сетей.
    7. Фундамент заливается бетоном и тщательно трамбуется.
    8. Далее основание должно тщательно просохнуть в течение месяца. Бетон накрывается полиэтиленовой пленкой и периодически увлажняется водой. Через 2-3 недели, деревянная опалубка демонтируется.

    для фундамента рекомендуется использовать бетон не ниже марки М200.

    Дом из газобетона: укладка блоков

    Перед началом укладки первого ряда, фундамент тщательно проверяется на качество выполненных работ. При наличии неровностей и дефектов, они устраняются (ямки заполняются цементом, горбы срезаются). Далее выполняются гидроизоляционные работы.

    При строительстве из газобетона необходимо учитывать некоторые особенности:

    • проемы (оконные и дверные), расположенные в несущих конструкциях, ослабляют кладку;
    • наличие построек, расположенных рядом с домом, приводят к неравномерной усадке основания;
    • постройки из газоблоков не обладают необходимой жесткостью в местах соединения стен;
    • наличие вентиляционных отверстий под отделкой приводит к повреждению конструкции из-за повышенной влажности;
    • кладка из газобетона не отличатся устойчивостью к изгибающим деформациям.

    Правила укладки газобетонных блоков

    Укладка газобетона выполняется согласно нормам и требованиям СНиП:

    • газобетон хорошо впитывает влагу, поэтому поверх цоколя обязательно укладывается гидроизоляция;
    • перед укладкой стартового ряда, в углах здания устанавливаются рейки-порядовки. Межу ними натягивается веревка (чтобы легче было определить ровность линии кладки);
    • на рейки наносятся риски, которые соответствуют положению каждого отдельного ряда;
    • укладка газоблоков выполняется с перевязкой швов (верхний ряд смещается над нижним на 60 – 120 мм);
    • второй и следующие ряды фиксируются на клей для газоблоков. Если вместо него использовать цемент будут образовываться мостики холода;
    • стены армируются металлической сеткой и стальными стержнями.

    Инструменты и материалы

    При строительстве дома из газоблоков необходимо запастись следующими инструментами:

    • пилой;
    • дрелью с насадкой для замешивания цемента;
    • емкостью для приготовления раствора;
    • малярным ковшом;
    • уровнем, угольником, отвесом;
    • ручным штроборезом;
    • электрическим фрезером;
    • резиновым молотком;
    • шлифмашинкой или теркой;
    • линейкой и карандашом.

    Из материалов понадобятся:

    • газоблоки определенных размеров;
    • песок, щебень и цемент;
    • специальный клей для газоблоков;
    • стальная арматура.

    Укладка газобетонного блока

    Стены из газоблоков выгоняются в следующей последовательности:

    1. На фундаменте проводится разметка.
    2. Устанавливаются рейки – порядовки и натягивается веревка.
    3. Разливается бетон и выкладывается первый ряд.
    4. Проводится контроль на ровность первого ряда.
    5. Вдоль стены раскладываются газоблоки.
    6. После кладки проводится армирование.
    7. Поверхности блоков зачищаются теркой вручную или шлифуются машинкой.

    битые и деформированные блоки лучше не использовать при выгонке коробки дома. Их стоит применять при укладке межкомнатных перегородок.

    Кладка первого ряда

    Если первый ряд блоков выложить правильно, остальные работы по кладке значительно упростятся.

    Кладка первого ряда выглядит следующим образом:

    1. Первый блок выкладывается на самый высокий угол, который определяется с помощью отвеса.
    2. Его нижняя часть смачивается водой и фиксируется к основанию цементным раствором (он используется только для монтажа стартового яруса, так как цемент высыхает дольше клея, и блоки легче регулировать на ровность).
    3. Далее каждый блок выставляется в горизонтальное положение с помощью строительного уровня.
    4. После выкладывания всего ряда, поверхность блоков обрабатывается теркой, а образовавшаяся пыль аккуратно удаляется щеткой.

    Укладка второго и последующих рядов

    После укладки стартового ряда необходимо подождать пару часов, пока раствор схватится, и можно продолжать выгонку стен.

    Для укладки второго и последующих рядов применяется клей. Все работы проверяются на точность строительным уровнем. Этот процесс ничем не отличается от монтажа стартового ряда (только вместо бетона для фиксации блоков применяется специальный клей).

    так как клеевой состав быстро высыхает, работать надо оперативно и аккуратно.

    Армирование газобетона

    Армирование газобетона проводится для придания строению прочности и долговечности. Также оно предотвращает появление трещин, которые часто образуются при возведении зданий на просадочных грунтах и в сейсмоопасных зонах.

    Правила армирования

    При обычных условиях строительства домов из газобетонных блоков, армирование проводится только в определенных участках:

    • в первом ярусе, а затем через каждые 3-4 ряда;
    • в углах здания;
    • в местах перекрытий, балконных плит, балок;
    • в нижних частях оконных проемов;
    • в вертикальных колоннах и столбах;
    • на площадках с повышенной нагрузкой.

    Армопояс

    Обустройство армопояса при строительстве из газобетонных блоков играет важную роль. Так как он связывает несущие стены и межкомнатные перегородки в единую конструкцию. Также армопояс необходим для равномерного распределения нагрузок от вышерасположенных конструкций.

    При обустройстве армопояса, монтируется опалубка сплошной полосой по всему периметру здания. Для опалубки подойдут доски, кирпичи или специальный профиль для газобетона. Далее устанавливаются стальные каркасы класса А3. Также для создания армопояса используются металлические стержни диаметром 12мм. Они укладываются в два ряда по две штуки снизу и сверху. Чтобы опалубка не промерзала в холодное время года, ее утепляют пенополистиролом толщиной 3-5 см. Далее для укрепления балок и перекрытий устанавливаются анкера, и конструкция заливается бетоном.

    Армирование кладки

    Армирование кладки предотвращает деформированию стен и повышает их устойчивость к различным нагрузкам. Армирование бывает:

    • с применением металлических стержней. В стенах делаются неглубокие канавки с помощью ручного штробореза, глубиной 2,5 см. В них заливается клей и помещается арматура, которая укладывается с небольшим нахлестом. После этого излишки клея удаляются сухой и чистой тряпкой;
    • с помощью перфорированных лент. Для этого используются оцинкованные полосы шириной 16 мм и толщиной 1 мм. Они прикручиваются к поверхности газоблоков саморезами. Ленты укладываются в два слоя;
    • с помощью кладочной сетки, которая раскладывается по поверхности кладки и фиксируется к ней клеем или бетоном.

    Усиление оконных проемов газобетонных домов

    Оконные проемы в домах из газобетона армируются уже после третьего ряда с помощью штробореза. Процесс их усиления выглядит следующим образом:

    1. В проемах делаются штроблорезом две параллельные линии. По длине они должны быть на 30 см больше с каждой стороны от границ самого окна.
    2. В проделанные углубления заливается бетон или клей.
    3. В канавки укладывается арматура, и лишний раствор аккуратно удаляется тряпкой.

    Вот и весь процесс усиления оконного проема. Теперь стена достаточно закреплена для установки окна, и можно смело выкладывать стены дальше по аналогичной схеме.

    оконные проемы не рекомендуется закладывать газобетоном. Так как их выпиливание после выгонки стен замедляет процесс строительства, и делает его более дорогостоящим.

    Вертикальное армирование

    Вертикальное армирование проводится при строительстве домов на сложных рельефных участках, в зонах сейсмической опасности, при больших ветровых нагрузках.

    Процесс вертикального армирования стен выглядит следующим образом:

    1. В стенах проделываются штробы с помощью бура.
    2. В канавки устанавливаются О-образные профили для газобетона.
    3. Штробы заливаются бетоном марки М250 – 300.

    вместе с вертикальным армированием, кладку параллельно усиливают горизонтальным армированием с помощью специальной сетки.

    В заключение стоит отметить, что дома из газобетона легко построить своими руками, ни привлекая профессионалов. Они радуют владельцев высокими техническими характеристиками, доступной ценой, эстетичностью и комфортом для проживания. В таком доме всегда будет тепло в холодное время года, и свежо и прохладно в летний зной. Главное, при самостоятельном строительстве продумать все до мелочей, начиная с выбора фундамента, и заканчивая наружными и внутренними отделочными работами.

    Технология строительства дома из газобетонных блоков

    Газобетон является разновидностью пористых бетонов. В искусственном материале равномерно распределены сообщающиеся между собой ячейки размером 1 – 3 мм. Строить дом из газобетона своими руками просто, т. к. камни крупные, имеют идеальные параметры, их не нужно подгонять. Легкие постройки сохраняют тепло при условии соблюдения технологии возведения.

    1. Свойства газобетона
    2. Расчет и размеры необходимого количества
    3. Преимущества и недостатки
    4. Необходимые инструменты и материалы
    5. Правила и особенности укладки газобетона
    6. Строительство дома из газобетона своими руками
    7. Армирование газобетона

    Свойства газобетона

    Дом из газобетона — бюджетная постройка.

    В качестве сырья берут молотый песок, обожженные горные карбонатные породы (известь) и воду. Изготавливают блоки в формах, их наполняют смесью не полностью, затем вводят компонент для образования газа. Под давлением масса увеличивается в размере, в ней образуются пузыри, в таком виде газобетон твердеет. Иногда в состав вводят молотый шлак, гипс, золу.

    Блоки получаются точного размера, правильной геометрической формы. Плотность координируют объемом газообразователя. Технология предполагает получение разных марок газобетона, характеристики которых зависят от плотности, несущей способности и теплоизолирующих качеств.

    Низкую теплопроводность относят к основному свойству пористого бетона, из-за чего материал применяют в качестве защиты от холода и в виде несущих элементов. Газобетон проводит тепло в 4 раза меньше, чем кирпич. Минус в том, что на утепляющие свойства влияет влажность материала, он способен впитывать воду из окружающего пространства из-за сообщающихся между собой пузырьков в массе.

    По назначению газобетон классифицируют:

    • конструкционный;
    • конструкционно-теплоизолирующий;
    • теплоизоляционный.

    Условия твердения при выпуске также служат причиной подразделения. Автоклавные виды застывают при действии насыщенного пара, неавтоклавные твердеют в обычной среде.

    В состав вводят вяжущее вещество:

    • известь (кипелка) включают 50% и больше от массы, остаток занимает гипс, шлак, цемент;
    • цемент (портландцемент) добавляют больше 50% от общего веса;
    • шлак составляет половину, добавляют известь, щелочь, гипс;
    • золу высокоосновной категории вводят в объем больше половины.

    Сырье бывает природным или включает отходы, полученные при выпуске строительных материалов, гидроудалении, обогащении руды.

    Расчет и размеры необходимого количества

    Разновидности газобетонных блоков

    Камни выпускают прямоугольными или U-образного вида. Второй вариант используют для оформления стеновых проемов и перед укладкой плит перекрытия.

    Размер газоблоков для строительства дома, стандарт:

    • U-образных — высота 250 мм, ширина 200 – 400 мм, протяженность 500, 600 мм;
    • Прямоугольных — высота 200 – 250 мм, ширина 100 – 400 мм, протяженность 600, 625 мм.

    При возведении внутренних перегородок и стен преимущество отдают камням толщиной 100 – 150 мм, а наружные вертикальные ограждения строят из блоков шириной 400, 300, 240 мм.

    Для расчета количества материала применяют методы:

    • по площади наружных стен;
    • по объему стен.

    В первом методе берут план строения и измеряют на нем длину наружных ограждений на отдельных участках, затем значения складывают. Получают периметр, который умножают на высоту от цоколя до крыши, так вычисляют площадь наружных стен. Квадратуру внутренних перегородок высчитывают аналогичным способом. Из полученного значения вычитают площади проемов для дверей и окон.

    Следующим шагом идет подсчет числа камней в 1 м². Например, площадь блока составляет 0,12 м² (0,2 х 0,6 м), поэтому в квадрате их содержится 8,33 штуки (1:0,12). Общую квадратуру наружных стен делят на 8,33 и получают число камней. С параметрами внутренних перегородок поступают также, чтобы получить количество газобетонных блоков. На порезку в размер добавляют 3% к количеству блоков.

    Другой метод применяют, если газобетонные изделия продают не в штуках, а в кубометрах. Поученную площадь наружных стен и отдельно квадратуру перегородок делят на толщину блока так, как он будет уложен в конструкции. Получают общий объем требуемого материала. Если из этого расчета нужно выделить количество камней, подсчитывают кубатуру одного камня.

    Объемы отдельных блоков:

    • блок 600 х 300 х 100 имеет объем 0,018 м³;
    • 600 х 300 х 150 — 0,027 м³;
    • 600 х 300 х 200 — 0,035 м³;
    • 600 х 300 х 250 — 0,045 м³;
    • 600 х 300 х 300 — 0,054 м³;
    • 600 х 300 х 350 — 0,063 м³;
    • 600 х 200 х 400 — 0,048 м³.

    Полученный общий объем наружных ограждений и отдельно внутренних перегородок делят на кубатуру соответствующих блоков, находят число элементов.

    Преимущества и недостатки

    Газобетон превосходит другие материалы по многим показателям, поэтому его применение оправдано экономичностью возведения дома из блоков. Многоэтажное здание из него построить невозможно, но постройка двухэтажного строения под силу каждому желающему. Качество кладки может изменяться в зависимости от начального сырья, вяжущего и производителя.

    Положительные характеристики материала:

    • относится к легким материалам, поэтому нагрузка на опорное основание дома снижена;
    • формирует прочные конструкции стен, несмотря на малую плотность;
    • сохраняет тепло в доме;
    • легко обрабатывается, сверлится, режется ножовкой;
    • сохраняет комфортный микроклимат (при повышении влажности — впитывает, при снижении — отдает);
    • невысокая стоимость;
    • выдерживает от 35 до 100 циклов замораживания и таяния;
    • снижает трудоемкость процесса, уменьшает скорость кладки;
    • неуязвим к климатическим и биологическим воздействиям окружавшего пространства;
    • относится к экологически чистой группе стройматериалов.

    Газобетон больше других пористых бетонов напитывается водой, поэтому его нужно обязательно изолировать от влаги. При этом требуется вентилируемый промежуток, чтобы конденсат на внутренней стороне пленки не увлажнял блоки. Из-за этого свойства его по инструкции нельзя применять для утепления фундаментов, т. к. идет прямой контакт с почвенной влагой. Блоки газобетона хрупкие, поэтому требуют осторожности при перевозке и разгрузке.

    Необходимые инструменты и материалы

    Инструменты для работы с газобетоном

    Особенность возведения дома из газоблока своими руками в том, что можно применять специальные электрические инструменты для обработки камней, но резку легко осуществлять и ручным инструментом.

    • ленточную пилу готовят для распиловки блоков, если объем строительства большой или повышена сложность конфигурации стен, есть много работы по порезке;
    • ручную пилу или ножовку, желательно с победитовыми напайками на зубцах, используют непосредственно на месте стройки;
    • дрель с разными сверлами берут для формирования конструкционных отверстий в блоках;
    • ручным штроборезом делают пазы, канавки, чтобы укладывать трубы, анкеры, электрику, элементы армирования;
    • электрофрезу выбирают при большом объеме штробления;
    • зубчатую кельму применяют для накладки клея на поверхность блока;
    • используют рулетку 5 м, строительный или лазерный уровень, отвес, плотницкий угольник;
    • применяют венчик для замешивания клеевой смеси, кельму с резиновым или деревянным наконечником;
    • понадобится молоток, зубило, металлическая терка.

    Из материалов готовят арматуру, которую укладывают горизонтально или ставят вертикально в зависимости от технологии кладки. Берут рифленые или гладкие стержни диаметром 10 – 16 мм.

    Клей выбирают в зависимости от производителя, качества и цены. Максимальная толщина шва получается не больше 4 мм, а на 1 квадрат кладки идет 1,5 – 2,0 килограмма сухого порошка. Можно приготовить раствор из песка и цемента, но тогда размер шва увеличится до 6 – 7 мм и снизится защитное свойство стены от холода.

    Правила и особенности укладки газобетона

    Технология кладки газобетонной стены

    Первый элемент ставят в углу, который определяет самую высокую точку. Дальше камни распределяют по другим углам будущего строения. Между блоками протягивают шнур, который дает ориентир по высоте для будущей кладки. Число камней-маяков можно увеличить и расположить их с промежутком 2 м, если наблюдается провисание шнура.

    Для кладки первого ряда применяют цементно-песчаный раствор в концентрации 1:3 для усиления сцепления газобетона с гидроизоляционным слоем на поверхности фундамента. Для установки последующих блоков применяют специальный клей, который продается в сухом виде и замешивается с водой перед применением.

    Второй и последующие ряды кладут по схеме, начиная от угла, но так, чтобы вертикальные швы между блоками смещались по отношению к нижнему ряду. В первые 15 минут после установки уложенный элемент можно откорректировать резиновой киянкой, затем раствор схватится.

    Над дверными и оконными стеновыми проемами укладывают бетонные или металлические перемычки, вид и сечение которых определяют расчетом при разработке проекта. Окружающие газобетонные камни подрезают так, чтобы они встали рядом с перемычкой без зазора. Опирают надоконную балку не меньше 25 см на стены по обе стороны проема.

    Газобетонные элементы чаще всего имеют безупречную геометрию и стандартные размеры, поэтому шов нужно делать как можно меньше, в идеале прослойка должна быть 1,5 – 2,0 мм.

    Строительство дома из газобетона своими руками

    Перед началом строительства изучают технологию и определяются с порядком проведения работ. Начинают с проектирования жилого дома, документацию заказывают в проектной организации, которая имеет соответствующую лицензию. В процессе подготовки рассчитывают объем материала и делают первые закупки, чтобы не складировать большое количество материала на стройплощадке.

    Пошаговые этапы возведения:

    • подготовка территории строительства;
    • разметка осей строения на местности в соответствии с планом;
    • выполнение нулевого цикла (разработка грунта, возведение фундамента);
    • утепление и гидроизоляция основания;
    • кладка цоколя, стен, оформление проемов под окна и двери;
    • устройство армированного пояса под монтаж плит покрытия;
    • установка плит;
    • устройство конструкции кровли;
    • выполнение кровельного покрытия;
    • монтаж системы водоснабжения, устройство отмостки;
    • разводка канализации, водопровода, вентиляции, электрики, подключение к общим сетям;
    • наружные и внутренние отделочные работы.

    В качестве основания выбирают малозаглубленный ленточный фундамент, ставят сваи или отдельные столбы. Цоколь кладут из красного керамического кирпича, который почти не увлажняется и не передает влагу на стены из газобетона. Перемычки приобретают в готовом виде или сваривают из уголка, трубы или швеллера.

    Длину плиты перекрытия выбирают по ширине пролета, при необходимости выполняют монолитные бетонные участки или режут панели по длине с помощи болгарки и молотка. Для коммуникаций делают продольные пропилы или сквозные отверстия в стенах, соблюдая правила техники безопасности.

    Армирование газобетона

    Армирование газобетонной постройки

    Схему усиления стен из газобетонных блоков выбирают на этапе проектирования. Есть варианты вертикального и горизонтального армирования кладки.

    Первый тип закладки стержней не относится к обязательным процедурам, используется только в определенных обстоятельствах:

    • здание возводится в сейсмоопасном регионе;
    • дом расположен на горном склоне;
    • в районе предполагаются резкие и сильные ветры, ураганы;
    • в конструкции здания предусмотрено ленточное остекление или запланированы масштабные проемы.

    Горизонтальное армирование выполняется всегда, при этом стержни ставят в начале и через 3 – 4 ряда кладки, что зависит от плотности газобетона и его расчетной способности выдерживать нагрузки.

    Применяют материалы для армирования:

    • стальные стержни с рифленой и гладкой поверхностью диаметром 6 – 10 мм класса А3;
    • кладочная проволочная сетка, которая не требует штробления для установки;
    • перфорированная оцинкованная полоска толщиной 1 мм, шириной 20 мм.

    На углах выполняют перехлест армирующих стержней или сетки. Для арматуры делают борозды в теле блоков, а после укладки металл заделывают раствором или клеем.

    Перед укладкой плит перекрытия выполняют армированный бетонный пояс для опирания железобетонных панелей. Его делают по ширине стены на высоту 20 – 25 см. Для пояса выполняют арматурный каркас, стыки которого вяжут проволокой или сваривают.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: