Деревянные сараи: строим хозяйственное помещение

Проекты хозблоков для дачи своими руками

Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

  1. Виды хозблоков
  2. Металлические хозблоки
  3. Деревянные хозблоки
  4. Деревянный хозблок своими руками
  5. Фундамент
  6. Сборка каркаса
  7. Крыша
  8. Пол
  9. Потолок
  10. Стены
  11. Проекты

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

  • сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
  • переоборудованные транспортные контейнеры;
  • готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

  • устанавливать перегородки;
  • врезать двери, а если нужно, то и окна;
  • подводить коммуникации;
  • вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
  • обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
  • делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

  • закладка фундамента;
  • сборка несущего каркаса;
  • монтаж стропильной системы и кровли;
  • укладка пола;
  • обшивка стен и потолка.

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

  • очищают площадку от растений;
  • делают разметку;
  • в каждом углу роют небольшое углубление, но не мельче, чем толщина гумусного слоя;
  • если длина стены более двух метров, дополнительно роют одно или два углубления для промежуточных опор;
  • дно каждого углубления выравнивают на одном горизонтальном уровне и трамбуют;
  • засыпают в каждую яму песок или щебень мелкой фракции слоем толщиной 15-20 см, выравнивают, поливают и уплотняют;
  • на подушку ставят строительные блоки в таком количестве, чтобы высота столба над землей была не менее 20 см;
  • проверяют общий уровень основания, при необходимости выравнивают столбы подсыпкой песка.

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Читайте также:
Варианты освещения зала и гостиной с натяжным потолком

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

  • размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
  • ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

  1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
  2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

  • снизу подшивают доской или ОСП;
  • укладывают гидроизоляционную пленку;
  • между лаг укладывают утеплитель;
  • сверху монтируют покрытие.

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

  • кровля с обрешеткой;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
  • пароизоляция;
  • подшивка крыши или потолок.

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

  • внешняя обшивка;
  • гидроизоляционная пленка;
  • утеплитель плотно уложенный между стоек;
  • паронепроницаемая пленка;
  • внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.


Видеоинструкция в деталях:

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Вот для примера наиболее популярные варианты:

  • Эконом класс.
  • С навесом.
  • С дровником.
  • С туалетом.
  • С душем.
  • С туалетом и душем.
  • С верандой.
  • Утепленный с комнатой отдыха.

Односкатный сарай для дачи своими рукам: чертежи и пошаговая инструкция

Сарай в дачном хозяйстве незаменим. Он может использоваться не только как хранилище для садовых инструментов, но и как мастерская, склад овощных припасов и даже места отдыха. Часто основная стройка начинается после того, как готово подсобное помещение. Односкатный сарай для дачи своими руками — самое простое решение, которое можно осилить, имея даже небольшие навыки в строительном мастерстве.

Преимущества хозблока с односкатной крышей

Кровля с одним скатом содержит минимальное количество конструктивных элементов в сравнении с двускатными или вальмовыми крышами. Система состоит из опорного бруса — мауэрлата, стропил и обрешетки. При использовании гидроизоляционных материалов устраивается еще контробрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор.

Уклон образуется за счет того, что 2 противоположные стены различны по высоте. Он обеспечивает стекание осадков и сход снега.

Плюсы односкатного сарая:

  • простота;
  • надежность;
  • экономичность.

Если ширина строения не превышает 4,5 м, не требуются дополнительные ригели, подкосы или другие усиливающие элементы. При большем пролете стропильная система выполняется в виде треугольных ферм, что достаточно сложно для самостоятельного изготовления и в дачном строительстве встречается редко.

Угол наклона односкатной кровли

Односкатные крыши обладают меньшей парусностью, чем двускатные. Они более устойчивы к ветровым нагрузкам, но при условии, что уклон минимальный. Однако со снижением угла наклона увеличиваются вертикальные нагрузки, поэтому нужно придерживаться золотой середины.

Оптимальный наклон крыши обеспечивается при угле 30-35°. Тогда ее не придавит снегом и не сорвет ураганом. Подшивка фронтонов и свесов значительно уменьшает риск отрыва кровли — воздушные массы, огибая края, теряют часть своей разрушительной энергии.

На каком расстоянии от забора можно строить?

Если сарай будет использоваться исключительно как склад или мастерская, нормы допускают строительство на расстоянии 1 м от границ участка. Но в случае содержания животных или птицы все гораздо строже:

  • от забора должно быть не менее 4 м;
  • от жилого дома (и своего, и соседского) — 12-15 м;
  • от колодца или скважины для питьевой воды — 30 м.
Читайте также:
Дизайн интерьера роскошной кухни-острова

Если постройка расположена с северной стороны, это защает участок холодных ветров. К тому же она не будет отбрасывать тень на пригодную для дачных насаждений площадь.

При выборе места под сарай нужно помнить о пожарной безопасности. Противопожарный разрыв составляет 15-18 м для деревянных построек, 9-12 для зданий с деревянными перекрытиями и 6-8 для полностью кирпичных или бетонных.

Разработка чертежа односкатного сарая

По подробному чертежу, где указана вся необходимая информация, строить гораздо легче. Можно взять готовый графический материал из интернета или разработать его самостоятельно с учетом своих требований. Если есть опыт в применении специальных программ — SketchUp, AutoCAD, nanoCAD и других, — то составить и отрисовать проект намного быстрее.

Чертеж для строительства сарая должен содержать:

  • план с осями;
  • фасады;
  • разрезы;
  • детализированный каркас со стропильной системой;
  • размеры;
  • раскладку листов облицовки и кровельного материала;
  • решения узлов;
  • спецификацию материалов.

Желательно, чтобы схемы были составлены в масштабе и отображали все пропорции. При разработке проекта нужно учитывать стандартные размеры пиломатериалов, блоков, листов и т.д. Это поможет использовать их оптимально, без отходов. Дверные и оконные проемы также лучше делать типовые, поскольку готовые изделия намного дешевле, чем по индивидуальному заказу.

Какой выбрать фундамент?

Каркасная технология строительства самая распространенная в дачных условиях. Такие постройки достаточно легкие, поэтому для них рационально и экономически оправдано устраивать столбчатые или свайные фундаменты.

Столбчатый

Опоры устанавливаются в углах зданий и по периметру с шагом до 3 м, а также в местах пересечения стен и перегородок. Для столбчатых фундаментов используются бетонные блоки, красный кирпич и другие водостойкие материалы без крупных пор. Можно залить бетон в коробчатую опалубку, предварительно уложив в нее арматуру.

Для строительства опор из кирпича или блоков:

  1. В углах сарая, через каждые 1,5-3 м по периметру, а также в местах пересечения стен и перегородок вырыть ямы глубиной 50-70 см.
  2. На дно насыпать щебень и песок на толщину 15-20 см, выровнять и уплотнить.
  3. Выложить опоры из кирпича или блоков на цементном растворе на нужную высоту.
  4. После затвердения раствора покрыть столбики битумной мастикой. Для отсечной гидроизоляции положить сверху куски рубероида.
  5. Пространство вокруг опор засыпать песком и грунтом, утрамбовать.

Верх всех столбов должен располагаться в одном уровне. На них будут опираться балки нижней обвязки каркаса.

Свайный

Сваи для фундамента под сарай могут быть стальными винтовыми или бетонными буронабивными. Для вкручивания винтовых опор применяется специальный монтажный оголовок с рычагом. Он надевается на сваю, затем конструкция устанавливается в лунку и производится ввинчивание по ходу лопасти. Стержень постепенно погружается в землю. Глубина заложения — от 1,2 м. По окончании вкручивания верх всех свай срезается горизонтально по уровню, для опирания ростверка привариваются площадки из листовой стали.

Если в качестве несъемной опалубки используются асбоцементные трубы, необходимо:

  1. Ручным буром в земле проделать скважины глубиной 0,8-1,2 м.
  2. В котлован насыпать щебень или песок, уплотнить трубой или куском арматуры. Высота слоя 10 см.
  3. Асбоцементную трубу поставить в скважину, выровнять по вертикали, закрепить распорками.
  4. В качестве армирования установить в опалубку 3-4 прутка.
  5. Залить бетон марки не ниже М300.

Чтобы удобно было заливать раствор в узкую трубу, можно сделать из куска жести воронку с широкой горловиной.

Выбор фундамента зависит от типа грунта. На сырых и глинистых почвах не стоит ставить столбы. При морозном пучении они «поплывут». Если на участке преобладают торфяники или насыпные грунты, рекомендуется свайное основание.

Ленточный малозаглубленный

На влагонасыщенных или пучинистых грунтах столбы и сваи со временем могут покоситься. В этих случаях в качестве фундамента целесообразно использовать монолитную ленту с армированием.

Строительство проводится в несколько этапов:

  1. Выкопать по разметке траншею шириной 30-40 см и глубиной 60-70 см.
  2. Насыпать щебеночно-песчаную подушку высотой 10-20 см, послойно утрамбовать.
  3. Смонтировать щиты опалубки. Для предупреждения деформаций их нужно раскрепить по длине подпорками.
  4. Постелить гидроизоляцию внутрь опалубки. Она защитит бетон от обезвоживания.
  5. Установить арматурный каркас. Зафиксировать прутки на расстоянии 50 мм от опалубки, дна и верха ленты.
  6. Уложить бетон марки не ниже М300, выгнать пузыри стальным прутом или трубой.
  7. Верх фундамента загладить, накрыть полиэтиленовой пленкой. Она сохранит в бетоне влагу, необходимую для твердения.
  8. В жаркую сухую погоду рекомендуется поливать конструкцию из шланга или лейки.
  9. Распалубку провести на 3-ий день.

Для крепления нижней обвязки можно заранее замонолитить шпильки в углах фундамента и через каждые 0,8-1,5 м. Они прикручиваются хомутами строго вертикально к арматурному каркасу, резьба для защиты от загрязнений обматывается бумагой.

Тонкости разметки

Чтобы разбить на местности оси будущего сарая, нужно приготовить колышки, шнур, рулетку и вспомнить некоторые правила геометрии. Наиболее точно и быстро разметить постройку можно с помощью теодолита, но не всегда он доступен. Поэтому применяется метод египетского треугольника:

  1. Отмечаются 2 точки самой длинной стены, вбиваются колышки, натягивается шнур.
  2. Вдоль размеченной линии откладывается 4 м.
  3. Затем рулеткой из этой точки проводится сектор окружности с радиусом 5 м, а и из угловой — 3 м.
  4. Точка, полученная на пересечении, соединяется прямой линией с углом сарая.
  5. Вдоль новой линии откладывается ширина помещения.

Теперь можно такие же действия выполнить из другой точки или использовать 2 рулетки, отложив длину и ширину из уже отмеченных углов здания. При проверке правильности построений диагонали прямоугольника должны быть равными. На всякий случай по теореме Пифагора нужно определить их точную длину и сравнить с тем, что получилось.

Можно сделать из реек большой прямоугольный треугольник и пользоваться им. Размеры сторон должны соотноситься как 3:4:5.

Чтобы шнуры не мешали при устройстве котлована и фундамента, устанавливается обноска. Это дощатые приспособления, которые выносятся за пределы здания. Шнуры крепятся к набитым на рейки гвоздям таким образом, чтобы их можно было снять, а потом после земляных работ снова натянуть для восстановления контура.

Читайте также:
Интерьер детской комнаты для двух девочек 8 лет и дизайн помещения для девушки

Каркасный односкатный сарай своими руками: пошаговая инструкция

Хозблок на каркасной основе — это быстро и недорого. В отличие от строений из блоков или кирпича его можно возвести даже при отрицательной температуре. Фундамент подойдет любой — свайный, столбчатый, ленточный, главное, чтобы он соответствовал характеристикам грунта и был устойчив при морозном пучении.

Фундамент-плита в дачном строительстве используется редко из-за большой трудоемкости и дороговизны. Но по сопротивлению пучению он наиболее устойчив. Его называют плавающим из-за способности перемещаться равномерно, без каких-либо разрушений.

Этапы строительства каркасного односкатного сарая:

  1. Подготовительные работы.
  2. Разметка на местности.
  3. Устройство фундамента.
  4. Сборка каркаса и стропильной системы.
  5. Монтаж кровли.
  6. Установка окон и дверей.
  7. Обшивка.
  8. Устройство коммуникаций.

При желании в сарай можно провести не только электричество, но и воду. Если помещение предполагается отапливать, потребуется утепление.

Подготовительные работы

Даже при монтаже свайного фундамента площадка должна быть чистой и по возможности ровной. Грунт срезается на глубину плодородного слоя 30 см. Это поможет избежать гниения растительных остатков и излишней усадки почвы. Землю можно использовать для садово-огородных нужд.

Строительные материалы складируются недалеко от площадки, желательно под навесом или непромокаемой защитной пленкой. Пиломатериалы на срок до 3 месяцев укладываются в штабеля с прокладками для вентиляции. Чтобы дерево не заразилось гнилью, предварительно нужно обработать его антисептиком.

Разметка и устройство фундамента

Границы постройки размечаются на площадке с помощью шнура и колышков. При работе нужно руководствоваться чертежом, чтобы учесть привязки конструктивных элементов к разбивочным осям.

Для столбчатых или свайных фундаментов отмечаются точки установки опор. Шаг между ними не должен превышать 3 м. После тщательной проверки и сверки с проектом можно приступать к подготовке котлована и устройству фундамента. При необходимости по углам сооружения монтируется обноска.

Фундамент устраивается выбранным способом. При работе с растворами температура воздуха не должна быть ниже +5°С. После заливки нужно выждать не меньше 7 дней, в течение которых бетон достигнет требуемой прочности.

Сборка каркаса

Для строительства каркаса для односкатного сарая понадобятся:

  • брус нижней обвязки сечением 100х100 мм или 150х100 мм, доски 50х100-50х150 мм;
  • стойки — 50х100-50х150 мм;
  • перемычки, укосины — 40х100 мм;
  • верхняя обвязка — 50х100-50х150 мм;
  • стропила — 50х100-50х150 мм;
  • обрешетка — 25х100 мм;
  • крепеж — оцинкованные гвозди, саморезы, скобы, анкеры, зубчатые пластины, уголки, накладки, кронштейны.

Небольшой сарай можно собрать даже в одиночку «методом платформы». Для этого сначала монтируется нижняя обвязка и перекрытие с полом:

  1. Если гидроизоляция не была сделана, верх фундамента обмазывается мастикой, приклеиваются 2 слоя рубероида.
  2. Брус нижней обвязки укладывается на опоры (или ленту). Крепится снизу винтами к площадкам на оголовках свай, а к бетону — шпильками с гайками, анкерами.
  3. Лаги пола устанавливаются встык к балкам обвязки и фиксируются с помощью кронштейнов.

  • Сверху укладывается напольное покрытие — доски, влагостойкая ОСП или фанера.
  • На горизонтальной платформе собираются поочередно стены — сначала длинные, потом короткие. Стойки крепятся нижним концом к доске-лежню, сверху — к верхней обвязке.

    Укосины монтируются врезкой. Если использовать только механический крепеж, со временем он может разболтаться. Соединение с пазами и врубками более надежное. Вместо деревянных укосин допускается применять перфорированные стальные полосы. При обшивке листами ОСП или фанеры укосины можно не ставить. Облицовка сразу крепится в углах и обеспечивает пространственную жесткость в 2 плоскостях.

  • Сектор поднять, выровнять, временно зафиксировать подкосами. Собрать последовательно все блоки и выставить их вертикально.
  • Постоянно закрепить каркас можно только после того, как все стены установлены в проектное положение.

    Монтаж односкатной крыши

    В каркасных системах стропила опираются на брус верхней обвязки, который служит мауэрлатом. Шаг установки стропильных ног 0,8-1,2 м.

    Крепление чаще всего выполняется врубкой. В нижней и верхней части прорезаются пазы по форме опорного бруса. Дополнительно используются скобы и накладки.

    Если стропила длинные, стык досок не должен приходиться на среднюю часть. Соединять элементы рекомендуется на расстоянии от опоры не более 1/3 длины стропильной балки, где усилия и напряжения не такие большие.

    На стропила укладывается обрешетка для крепления кровельного материала. Шаг установки должен соответствовать рекомендуемому изготовителем продукции, поскольку жесткость листов разная:

    • для шифера — 500-700 мм;
    • для профнастила — зависит от угла наклона и марки, может быть от сплошного настила до 650 мм между осями досок;
    • для ондулина — 400-450 мм;
    • для металлочерепицы — 300-400 мм;
    • для мягкой кровли — без зазоров.

    Для крепления используются гвозди. Обрешетка обрезается по краю после монтажа. На готовый настил укладывается кровельный материал.

    Способ крепления должен соответствовать инструкции производителя:

    • шифер или ондулин прибиваются кровельными гвоздями в верхнюю часть волны;
    • металлические профилированные листы прикручиваются саморезами в нижний прогиб;
    • мягкая кровля приклеивается и прибивается дополнительно гвоздями.

    Завершает устройство кровли установка ветровой доски и подшивка свеса.

    Обшивка сарая выполняется из влагостойкой фанеры, ОСП, доски, профнастила. Для надежной защиты от осадков рекомендуется окрасить материалы, содержащие древесину, водостойкими красками.

    Строительство хозблока своими руками: личный опыт

    Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.

    Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.

    Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.

    Читайте также:
    Виды подключения радиаторов отопления

    Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.

    Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.

    На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.

    Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.

    Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.

    Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.

    Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.

    Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.

    Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.

    Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.

    Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.

    После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

    Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.

    Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.

    На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

    Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

    Строительство деревянных сараев

    Для того чтобы сделать свою жизнь в дачном посёлке максимально удобной и комфортной, необходимо строительство не только качественного, тёплого и уютного дома, но и ряда нежилых подсобных помещений, без которых невозможно обойтись при круглогодичном пребывании в загородном доме. Одной из таких важных хозяйственных построек является деревянный сарай для дачи.

    Проект сарая из необрезанной доски

    В нём можно хранить инструменты, садовый инвентарь, велосипеды и прочее имущество, которое не используется в домашнем быту ежедневно.

    Существует множество разнообразных технологий, обеспечивающих строительство сараев для дачи, и широкий ассортимент материала для этих целей. Сарай из бруса считается одним из наиболее распространённых, экологичных и подходящих для дачи вариантов.

    Деревянный сарай может выполнять множество разнообразных функций, которые зависят от быта и деятельности хозяев участка.

    Перечислим наиболее распространённые из них:

      Для людей, которые возделывают землю и заняты сельскохозяйственными работами, постройка практичных деревянных сараев для дачи будет весьма выгодно заменять хранилище всевозможного инвентаря, садовой техники, газонокосилок, а также части собранного урожая. Проект сарая с дровяником для хранения дров

    Главное, чтобы помещение было правильно оборудовано для этих целей.

  • Любители активного отдыха на природе смогут размещать в сарае велосипеды, скутеры, мопеды, мотороллеры, мотоциклы и другие виды транспорта, а также всевозможные инструменты. В таком случае сарай из бруса можно сделать подобием небольшого гаража.
  • Для тех, кто занимается животноводством, сарай для дачи становится главной хозяйственной постройкой. Такое помещение можно использовать для содержания кур, свиней, гусей, уток и других сельскохозяйственных животных. В сарае можно запасать сено на зиму для кормления скота.
  • Людям, которые предпочитают изготавливать что-то своими руками, сарай из бруса будет также незаменимым помощником. В нём можно не только хранить весь необходимый инструмент, но и сделать его полноценной мастерской.

    Процесс возведения сарая из бруса

    Вернуться к оглавлению

    Выбор места для строительства сарая

    Первым этапом подготовительных работ под строительство сарая является определение места для подобного помещения для дачи. Это зависит во многом от предпочтений и желаний хозяев участка. При этом лучше не вести строительство сарая при самом входе на участок. Целесообразнее всего будет сделать его в непосредственной близости от жилого здания.

    В этом случае не придётся далеко ходить за вещами, хранимыми в сарае, а на первом плане участка всё равно останется жилой коттедж.

    Чтобы сарай слился с окружающей средой и гармонично вписался в общий ландшафт участка, можно высадить возле него деревья или выкрасить его в цвет, соответствующий гамме участка. Также необходимо проверить, не скапливается ли слишком много влаги в месте будущего строительства.

    Возведение каркаса сарая рядом с домом

    Это чаще всего свойственно низинам, где влага зачастую набирается от выпадения обильных атмосферных осадков.

    К сожалению, в отличие от жилых домов, готовые проекты подсобных помещений купить не удастся, но зато построить деревянный сарай своими руками будет не так уж и сложно. Когда проект сарая будет готов, и место под него тоже определено, можно переходить к следующему этапу и начинать вести строительство.

    Читайте также:
    Бордюр для обоев: виды, назначение, как клеить

    Начало строительных работ и возведение фундамента

    Сейчас существует широкий ассортимент материалов, из которых можно сделать такую конструкцию – это и кирпич, и сарай из пенобетонных блоков, и металлический сарай. Но именно древесина обладает целым спектром преимуществ, которые склоняют к тому, чтобы остановить свой выбор именно на этом материале:

    • древесина обладает высоким уровнем доступности;
    • из дерева максимально просто вырезать все необходимые детали, поскольку это очень простой для обработки материал;

    Процесс постройки сарая из деревянных досок

  • удобство сборки и фиксации;
  • сделать подобный сарай возможно практически в любое время года и при любых температурных и погодных обстоятельствах;
  • бесконечное количество разновидностей и форм постройки, а также множество вариантов для декорирования готового здания, поможет сделать его не только нужным и удобным подсобным помещением, но и зданием, которое станет настоящим украшением дизайна вашего участка;
  • каркасный сарай своими руками в случае крайней необходимости можно построить из абсолютно любых материалов, в том числе и тех, которые остались после строительства жилого коттеджа.
  • Если уже решено, что сарай будет строиться из дерева, определены его форма и размеры, готов набросок и выбрано место, а также подготовлены все необходимые инструменты и материалы, значит, пришло время приступать непосредственно к самому процессу возведения.

    Схема устройства каркаса и крыши сарая

    Как и любая другая постройка (неважно, жилая она или нежилая) сарай будет состоять из следующих частей: фундамент, окна, дверь, крыша, стены, внутренние стеллажи и полки. Также в нём могут присутствовать и раздельные помещения, если в этом имеется необходимость.

    Строительство, разумеется, начинается с возведения ленточного фундамента. Без него постройка будет слишком хрупкой и недолговечной и может обрушиться даже от сильного ветра. Для начала территория будущего сарая освобождается от мусора и огораживается по периметру, после чего снимается слой земли.

    Глубина снятия грунта составляет примерно половину метру – более точные показатели зависят от веса строения. После того как подобное будет проделано, сверху слоями засыпают – песок, гравий и щебёнку.
    Нельзя нарушать указанную последовательность, слои должны быть именно в таком порядке.

    Готовый монолитно-ленточный фундамент для сарая из дерева

    В общей сумме, единый слой из песка, гравия и щебёнки должен составлять примерно 10-15 см. Подобный приём сделает строение более крепким, а после заливки бетона образуется монолитное основание сарая.

    Сверху необходимо будет положить сетку из арматуры и установить опалубку, после чего все будет готово к тому, чтобы начать заливать бетон. По завершении этих работ несколько дней можно отдохнуть, в это время у бетона будет происходить процесс высыхания, необходимо только время от времени смачивать его водой, чтобы он не пересох.

    Установка каркаса и строительство стен сарая

    После того как бетон высохнет, а обычно это происходит уже через несколько дней, можно продолжить работу над фундаментом. Теперь для прочности необходимо будет выложить на фундаменте небольшой цоколь из кирпичей, на который уже будет ставиться деревянный каркас. Между каркасом и кирпичной кладкой в два слоя необходимо проложить гидроизоляцию, в качестве которой может послужить обычный рубероид. Каркас можно построить из деревянного бруса, а потом уже отделывать его любым другим материалом. Стойки каркаса должны располагаться примерно на расстоянии метра друг от друга.

    Материал для возведения стен требует особого внимания. Его нужно выбирать, руководствуясь не только внешним видом и визуальной составляющей, но и долговечностью и практичностью. Оптимальный вариант – это строганная доска. Её легко обрабатывать антисептиком, на неё хорошо ложится любой вид краски. Кроме того, по ней очень быстро стекает вода.

    Обшивка каркаса сарая строганой доской

    Иными словами, струганная доска обладает маленьким процентом впитываемости, поэтому разрушающее действие влаги лишь минимально коснётся самого сарая.

    Доски устанавливать лучше не в горизонтальном, а в вертикальном положении. Такое расположение позволит им не давить друг на друга, став при этом хорошей и прочной опорой. К слову сказать, если выбран именно этот вариант, то на деревянном каркасе нужны будут поперечные планки для того, чтобы можно было закрепить доски. Также нужно не забыть выпилить проёмы для будущих дверей и окон.

    Строительство крыши для деревянного сарая

    Выбор типа крыши – это ещё один вопрос, который необходимо заранее продумать и принять взвешенное решение. Наиболее распространены при строительстве сараев односкатные крыши и двускатные кровли.

    При выборе типа крыши нужно помнить основное правило – она обязательно должна быть с наклоном, на плоской крыше будет собираться вода и снег.

    Помимо всего прочего, это предотвратит опасность затопления внутреннего помещения и обрушения крыши сарая от снега, который будет оказывать лишнюю нагрузку.

    Материал для крыши также может быть очень разнообразным – металлический лист, шифер, оцинкованная жесть, профлист и др. Специалисты особо рекомендуют использовать шифер, поскольку он является наиболее эффектным и проверенным материалом в том случае, если встаёт вопрос защиты от влаги и протекания. Если шифер по каким-либо причинам не подходит, то можно использовать обычные металлические листы. Они также обладают отличной герметичностью и по своим параметрам и характеристикам почти не уступают шиферу.

    Один из наиболее часто используемых видов крыши – это односкатная. Её популярность обусловлена тем, что такую крышу довольно легко строить. Для начала необходимо будет измерить длину строения сверху, после чего её надо разделить на три одинаковые части и отметить их маркером или карандашом. По сделанным отметкам будут закрепляться три бруса – эта часть конструкции называется стропила, – их нужно будет зашить обрезной доской.

    Когда стропила будут готовы, необходимо провести гидроизоляцию крыши. По отмеренным ранее размерам конструкции потребуется отрезать кусок рубероида, взяв запасные 10-15 см. с каждой стороны.

    Схема устройства гидроизоляции крыши сарая

    Рубероид застилается по крыше и укрепляется брусками по всей своей длине.

    Завершение строительства

    На последнем этапе строительства сарая ведутся работы над полом. Чтобы выложить его досками не требуется каких-либо дополнительных знаний или инструкций. Когда строительство будет завершено, можно дать волю фантазии и проявить свой творческий талант.

    Дерево – универсальный материал, который можно не только покрыть лаком или покрасить в любой цвет, но также применить множество других способов декорирования. В этом случае сарай станет не просто важным объектом в повседневной деятельности, но и шедевром дизайнерского искусства, который будет истинным украшением участка.

    Деревянные сараи: строим хозяйственное помещение

    Ни одно загородное хозяйство не обходится без подсобных помещений. Это могут быть различные летние кухни, деревянные сарайчики для садового инвентаря или более основательные сооружения для хранения инструмента, стройматериалов и прочего. В рамках статьи мы хотим показать, как построить деревянный сарай своими руками.

    Строим сарай из дерева своими руками из недорогих и легкодоступных материалов.

    Хозяйственный сарай

    Выбор материалов и конструкции

    Вначале следует определиться с типом конструкции.

    Перед тем, как приступать к закупке материалов и прочим подготовительным работам, следует выбрать тип сооружения, его размеры и основные параметры. При строительстве из дерева наиболее популярны сборные сооружения, которые состоят из столбчатого фундамента, каркаса, обшивки и кровли.

    Важно!
    Альтернативные варианты – срубы из бревна или бруса – неоправданно дороги и сложны для подобных целей.

    Чаще всего используют каркасные конструкции.

    Давайте рассмотрим основные узлы будущей постройки и необходимые для их сооружения материалы:

    Узлы сооружения Необходимые материалы
    Фундамент Для строительства столбчатого фундамента понадобится цемент, песок, щебень, асбестоцементные трубы и вода
    Каркас В качестве каркасных деталей используют брус 100х100 мм для стоек и обвязки, брус 100х50 мм для поперечных ригелей и доску 100х25 мм для промежуточных стоек и проемов
    Кровля Для сооружения кровли понадобится доска 100х50 мм для ферм и необрезная доска для обрешетки. Кроме того, необходим рубероид и кровельный материал – профнастил, металлочерепица, шифер и т.п.
    Обшивка Для обшивки стен используют обрезную доску, вагонку, сайдинг или блокхауз
    Пол Лаги пола можно сделать из доски 100х50 мм, настил – из шпунтованной доски толщиной 40 мм
    Окна и двери Можно сделать дверь для сарая своими руками из дерева (будет немало обрезков) или купить готовую, оконные рамы лучше использовать заводские

    Важно!
    Также следует заранее решить, чем покрасить деревянный сарай снаружи .
    Это может быть акриловая фасадная краска для деревянных поверхностей, лак, масло или водоотталкивающая пропитка.

    Сарай для дачи из дерева.

    Кроме всего прочего понадобится защитная пропитка от гниения и грибка, дверные петли, петли для замка, стальные уголки и пластины для крепления деревянных деталей, гвозди, саморезы и набор инструмента.

    Из инструмента нужны:

    • Лопата;
    • Паркетная или циркулярная пила, ножовка, электролобзик;
    • Шуруповерт;
    • Молоток;
    • Строительный нож;
    • Рубанок;
    • Стамеска;
    • Уровень и отвес, рулетка, стусло, карандаш;
    • Строительная и малярная кисть.

    Понадобится стандартный набор инструмента для работы с древесиной.

    Важно!
    Если у вас нет электроинструмента, такого, как паркетная пила, шуруповерт, электрорубанок, электролобзик – его можно арендовать на время проведения работ в любом крупном строительном супермаркете.

    Фундамент

    На фото – столбчатый фундамент из кирпича.

    Один из самых ответственных этапов – это строительство фундамента. От качества работ по возведению основания будет зависеть долговечность, работоспособность и прочность всего строения.

    Столбы можно сделать из кирпича, бетона, камня или асбестоцементных труб. Наиболее простым и надежным способом является использование труб.

    Этапы работ по строительству столбчатого фундамента для сарая:

    1. Размечаем площадку под основание постройки и снимаем верхний плодородный слой земли . Выкапываем ямы 30х30 см и глубиной 70 см по углам периметра, посередине каждой стороны периметра и на пересечении диагоналей;

    Копаем лунки для столбов.

    1. Нарезаем куски хризотилцементной трубы длиной 1 метр . На утрамбованное дно ямок подсыпаем песчано-гравийную смесь, застилаем дно полиэтиленом и устанавливаем по центру каждой лунки отрезок трубы, фиксируем отрезки в вертикальном положении и засыпаем землей (верхние торцы должны лежать в одной горизонтальной плоскости);

    1. Готовим бетонную смесь из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:5 и заливаем в трубы . Бетон уплотняем виброинструментом. В каждый столб вмуровываем анкер (шпильку с резьбой), так, чтобы он входил в бетон на 50 см и выступал на 10 см;

    Заливаем в трубы бетон.

    1. Ждем твердения бетона, не допуская попадания прямых солнечных лучей и обдува ветром во избежание растрескивания . В жаркую погоду следует периодически смачивать столбы водой.

    Ждем твердения смеси.

    Важно!
    Хризотилцементная труба играет роль опалубки и защитного армирующего покрытия для столбов, так как этот материал достаточно прочен, не боится влаги и не пропускает ее внутрь.
    Это самый быстрый способ сделать фундамент своими руками.

    Строим каркас и пол

    Конструкция сарая для дачи начинается с каркаса.

    На каждый столбик необходимо уложить двойной слой рубероида. Затем следует вырезать отрезки бруса 100х100 мм и сделать из них нижнюю обвязку столбов. Укладывать брус необходимо по периметру и посередине, соединять путем врубки в полдерева с фиксацией гайками к анкерам.

    Проверяем качество работы уровнем.

    Далее выставляем вертикальные стойки в углах периметра и посередине трех сторон. С четвертой стороны будет дверной проем.

    Фиксируем стойки стальными уголками.

    По аналогии с нижней обвязкой делаем верхнюю. Используем брус 100х100 мм. Далее выставляем промежуточные стойки из бруса 100х50 см, обозначаем дверной проем, делаем горизонтальные перемычки посередине стоек, выставляем оконные проемы.

    Завершаем строительство основного каркаса.

    Укладываем лаги пола с шагом 75 см между боковыми и центральным брусом обвязки. Укладываем гидроизоляцию и зашиваем пол шпунтованной доской.

    Зашиваем пол доской.

    В конце собираем треугольные фермы стропильной системы и устанавливаем на верхнюю обвязку с шагом 1.2 – 1.5 метра. Набиваем обрешетку из доски, выравниваем торцы паркетной пилой.

    Делаем стропильную систему и набиваем обрешетку.

    Важно!
    Брус нижней обвязки, лаги и доски пола, а также стойки должны быть обработаны антисептиком и фунгицидом.

    Обшивка и кровля

    Теперь делается обшивка стен, кровля и деревянные двери для сарая.

    На обрешетку стропильной системы укладываем еврорубероид. Затем обшиваем крышу профнастилом, шифером или металлочерепицей. Использовать ондулин нежелательно, тем более что цена шифера вполне доступна.

    Обратите внимание: ондулин требует частой обрешетки или сооружения сплошного дощатого щита из-за низкой механической прочности.

    Стены обшиваем обрезной доской или вагонкой. Можно сделать деревянный сайдинг, он сохранит постройку от промокания во время косых дождей. Доски следует обработать рубанком и отшлифовать, а также пропитать антисептиком и водостойким составом. (СМ. также статью Шлифмашинка по дереву: особенности.)

    Обшиваем крышу и стены.

    В конце делаем дверь в сарай своими руками из дерева и навешиваем ее на доски проема. Также вставляем оконные рамы со стеклами.

    Завершаем строительство установкой угловых, оконных и дверных наличников. Стены покрываем водостойкой краской или масляно – восковым составом. У входа делаем порог со ступеньками или пандус для удобства использования тачек и прочей садовой техники.

    Выполняем наружную отделку.

    Важно!
    Лучше использовать прозрачный лак или специальное масло, чтобы сохранить природную красоту древесины.

    Вывод

    Построить сарай из дерева можно самостоятельно при желании и минимальных строительных навыках. Наша инструкция и видео в этой статье помогут вам в этом нелегком, но полезном деле.

    Возведение хозблока своими руками

    В частном домовладении или на дачном участке всегда выделяется территория для размещения огородов, клумб, грядок, теплиц и прочих зон для выращивания сельскохозяйственных культур и декоративных растений. Для обработки этого хозяйства требуется большое количество садового инвентаря, а также громоздкого оборудования для полевых работ. Все эти предметы необходимо где-то хранить. Размещать такой инвентарь в жилом доме неудобно. Поэтому лучшим вариантом для хранения будет хозяйственная постройка.

    Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

    В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

    На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

    Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

    Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

    1. Такие строения просто незаменимы для хранения старой мебели, вещей, вышедшей из строя бытовой техники, садового инвентаря и сельскохозяйственного оборудования. Довольно часто эти сооружения используются для складирования тех предметов, которые долго не используются в повседневной жизни, но и выбросить их не поднимается рука.
    2. В хозяйственных блоках часто организовывают укрытие для домашних птиц и животных. Популярной пристройкой для этой конструкции является вольер для собаки.
    3. В современных проектах хозблоков одно из помещений часто оборудуют под жилую комнату. Это очень удобно, когда у вас большая семья или много друзей. Как правило, в таком помещении размещается только самое необходимое: кровать, стол, стул, умывальник. Этого вполне достаточно для комфортного ночлега задержавшихся в гостях друзей или родственников.

    В хозблоке может разместиться на лето семья из трёх человек

    На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

    Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

    Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

    Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

    Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

    Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

    Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

    Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

    Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

    В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

      Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.

    В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытия

    Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службы

    Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

    Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

    Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

    Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

    Проектирование конструкций хозблоков

    Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

    Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

    Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

    Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

    Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

    Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

    На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

    Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

    Пошаговая инструкция по изготовлению хозблока на участке своими руками

    Возведение каркасной конструкции хозяйственной постройки осуществляется в несколько этапов которые условно разделяются на:

    1. Подготовку основания для будущей постройки. Этот этап заключается в исследовании грунта с целью подбора правильного типа фундамента, а также проведении земельных работ и заливке бетонного фундамента. Если хозблок будет совмещать в себе туалет и душевую, то потребуется выкопать котлован и сделать траншеи для канализационных труб.
    2. Изготовление каркасной конструкции. На этом этапе будет конструироваться верхняя и нижняя обвязка, опорные стойки и поперечные балки.
    3. Установку напольного покрытия. Этот этап включает в себя укрепление лаг и укладку чернового пола.
    4. Конструирование стен постройки, наружного и внутреннего покрытия, а также установку утеплителя, гидроизоляционных и пароизоляционных слоёв.
    5. Изготовление крыши. На этом этапе устанавливаются балки перекрытия и изготавливается стропильная система.
    6. Монтаж кровли. Эти работы включают в себя закрепление кровельного материала с применением современных технологий.

    Перечень инструментов необходимых для изготовления хозблока

    При возведении каркасной конструкции хозблока потребуются следующие инструменты и строительное оборудование:

    1. Штыковая и совковая лопата.
    2. Садовый бур.
    3. Тачка.
    4. Ёмкости для бетонной смеси, воды и строительного мусора.
    5. Измерительная рулетка.
    6. Строительный уровень.
    7. Большой угольник.
    8. Отвес.
    9. Маркер или карандаш.
    10. Ножовка.
    11. Шнур.
    12. Рубанок.
    13. Шлифовальная машина или наждачная бумага.
    14. Большой молоток.
    15. Электродрель.
    16. Бетоносмесительная машина.
    17. Трамбовка.
    18. Шуруповёрт.
    19. Ножницы по металлу.
    20. Острый нож.
    21. Стамеска.
    22. Струбцины.
    23. Калькулятор.

    Изготовление фундамента

    Прежде чем приступить к земельным работам, необходимо исследовать свойства и качества грунта. Если этого не сделать, то можно неправильно выбрать тип фундамента. В этом случае постройка может неравномерно просесть, деформироваться, сместиться при зимних колебаниях уровня грунта или разрушиться.

    Для того чтобы исследовать тип грунта на участке, достаточно пробурить контрольную скважину и изучить образец почвы

    Чтобы осуществить эту проверку, необходимо привлечь специалистов. Для пробы извлекают образцы пласта грунта толщиной до 3 м. Размеры извлекаемых образцов могут быть больше или меньше. Основным критерием для выбора глубины бурения является достижение уровня промерзания грунта или подземных вод.

      Если в составе почвы содержится большое количество глины, то в зимний период она будет подвергаться вспучиванию. В этом случае целесообразнее устанавливать столбчатое основание.

    Бетонный столб можно заменить кирпичной или каменной кладкой, но в любом случае фундамент нужно размещать на песчаной подушке на глубине, зависящей от типа грунта

    Винтовые сваи имеют специальные лопасти, которые облегчают процесс их вкручивания в грунт

    Малозаглублённые бетонной ленты обычно применяются на песчаных и каменистых грунтах, где силы морозного пучения практически не проявляются

    Для изготовления капитального основания каркасной конструкции необходимо выполнить следующие строительные работы:

      На выбранном участке земли с помощью бечёвки или шнура, измерительной рулетки и деревянных кольев разметить границы будущего фундамента.

    Шнуры натягивают так, чтобы места их пересечения показывали расположение углов будущей постройки

    Использование гидравлического ручного бура заметно сократит время, требуемое на подготовку к заливке фундамента

    Трамбовка, изготовленная своими руками, поможет максимально спрессовать песчаную прослойку и грунт

    Асбестовые трубы защитят стенки скважины от обсыпания и удержат жидкий бетон в момент застывания

    Металлическая конструкция из арматуры добавит прочности столбчатому основанию

    Шпильки являются соединительным элементом нижней обвязки и фундамента

    Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

    Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.

    Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.

    А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.

    В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.

    Содержание статьи:

    Каркасные сараи

    Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

    Древесина (горбыль, доска)

    Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

    Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

    В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

    Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

    Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

    Плита ОСБ

    Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

    Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

    Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

    Металл (профнастил)

    Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

    Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

    Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

    Поликарбонат

    Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

    По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

    Шифер

    Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

    Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

    Солома

    Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

    Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

    Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

    Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

    Опилкобетон

    Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

    Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

    Поддоны (паллеты)

    Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

    Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

    Дрова и глина

    Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

    Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

    Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

    Сараи из блоков, кирпича и камня

    Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

    Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

    Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

    Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

    Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

    Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

    Брус, бревна и шпалы

    При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

    Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

    Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

    Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

    Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

    Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

    Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.

    После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

    Сборные сараи

    Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.

    Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

    • СИП панели;
    • сэндвич (металл-утеплитель-металл);
    • пластиковые панели.

    Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда». Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

    Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

    Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

    Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

    Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

    Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь. Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: