Бур для скважины своими руками – чертежи

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура
Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

  • Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
  • Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
  • Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.
  • Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

    Материалы

    Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

    Ножи-лопасти делать можно из:

    • листовой стали толщиной от 4 мм;
    • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

    Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

    Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

    Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

    И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

    Ножи и способ из крепления

    В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

    После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

    На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

    В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

    Листовая сталь

    Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

    Читайте также:
    Ворота для гаража своими руками: фото, как сделать металлические распашные ворота, утепление ворот

    Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

    Ручной буроям с одним витком

    Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

    Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

    Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

    Из пильного диска

    Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

    Диск распилен пополам

    Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

    Модификации

    В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

    Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

    Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

    И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

    Шнековый бур

    Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

    Так выглядит шнековый бур

    Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

    В кольцах размечается сектор, вырезается

    Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

    Получается большая такая пружина

    Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

    Почти готово

    Бур для свай ТИСЭ

    В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

    Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

    В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

    На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

    Более сложная конструкция

    Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

    Вид снизу

    Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

    Чертежи

    Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

    Бур из лопаты

    Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

    Читайте также:
    Виды искусственного камня для фасада: стильная отделка на любой вкус

    Бур из лопаты

    Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

    Бур для мягких грунтов

    Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

    Бур для мягких грунтов

    На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

    Базовые чертежи шнекового и садового бура

    Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

    Шнековый и садовый бур для земли разной плотности Подробный чертеж в проекциях шнекового бура Чертеж садового бура

    Видео материалы

    Бур для скважины своими руками. Чертежи и инструкции

    Бурение скважины для полива огорода или иных нужд на дачном участке сезонного типа можно выполнить своими руками. Для этих целей достаточно пробиться до водоносного пласта, который залегает на небольшой глубине (бурение на «песок»), главное, чтобы в почве не находились слои скальных пород.

    Как бурить скважины?

    Проход к залегающему на мелководье водоносному слою можно выполнить своими руками применяя один из трех видов бурения:

    1. ручное;
    2. ударно-канатное;
    3. ударное.

    Ручное бурение скважин

    При неиспользовании дополнительного оборудования, буровой треноги (вышки) и системы блоков пробурить «колодец» можно на глубину до 20 м.

    Технология бурения:

    • На выбранном участке для прохода устанавливается тренога. Высота вышки должна быть выше на 1 -2 м, длина секции буровой штанги.
    • Лопатой делается углубление на один-два штыка для центрирования и направления прохода режущей кромки бура.
    • Для заглубления бура на глубине более одного метра вам понадобится помощь напарника. Одному человеку не по силам дальше выполнять бурение под сваи.
    • При возникновении трудностей с выемкой бура из отверстия необходимо провернуть его в обратную сторону бурения на 2 – 3 оборота и извлечь его.
    • Через каждые 500 мм заглубления необходимо извлекать бур и очищать от грунта.
    • Процесс бурения повторяется, пока рукоятка бурильной установки не достигнет уровня земли.
    • Бурильная штанга достается вместе с буром и удлиняется дополнительной секцией.
    • Все операции повторяются, пока не пробьетесь до водоносного слоя. Это определяется по виду извлекаемой почвы.
    • После достижения пласта с водой нужно продолжить бурение до твердого (водоупорного) слоя. Это позволит заполнить скважину максимальным объемом воды
    • Откачивание воды, содержащей грунт, можно осуществлять при помощи насоса ручного или погруженного типа.
    • Откачав 3 – 4 ведра мутной воды должна появиться чистая. Если не пошла прозрачная вода, то необходимо увеличить глубину выработки на 1,5 – 2 метра.

    Инструменты:

    • тренога;
    • бур;
    • шланги для откачки воды;
    • составная бурильная штанга;
    • насос или помпа.

    Ударно-канатное бурение

    Скважина, выполненная этим способом бурения, обладает длительным сроком эксплуатации от 80 лет и больше, увеличенным запасом и притоком воды. Процесс работы заключается в разрушении и измельчении породы по замкнутому циклу специальным ударником.

    Процесс бурения:

    1. Буровая установка размещается над точкой для заглубления забивного стакана (скат, буровое долото).
    2. Выполняется направляющее углубление для прохода ската.
    3. Пробивку первого метра скважины можно выполнить вручную.
    4. Далее устанавливается направляющая, в виде стальной трубы большего диаметра, чем диаметр стакана.
    5. Сброс ската в трубу осуществляется путем освобождения лебедки при ударе грунт разрушается и измельчается, тем самым наполняя стакан. Наличие специального клапана препятствует высыпанию грунта из снаряда.
    6. После чего происходит подъем стакана и выемка разбитой почвы.
    7. Цикл повторяется опять, пока дойдете до водоносного слоя.

    Такой способ бурения трудоемок и длится по времени до нескольких недель. Поэтому его лучше применять для выполнения скважин на таких видах грунта:

    • глина;
    • на суглинках;
    • на мягкой (обводненной) почве;

    Ударное бурение

    Принцип ударного прохода как ударно-канатного. Отличие в том, что долота для бурения находятся в забое и удар осуществляется по ним при помощи ударника. Таким способом можно проходить глубины больше 100 м.

    Бурение можно осуществлять на многих видах грунтов:

    1. мягкая земля – применяется клинообразное долото;
    2. вязкий грунт – долото двутавровой формы;
    3. твердые породы – крестовая форма долота;
    4. валуны – пирамидальная форма долота.

    Как происходит бурение:

    • устанавливается буровая установка;
    • в забой заводится долото, подобранное под определенный грунт;
    • спускается снаряд, масса от 500 до 2500 кг, с высоты от 300 до 1000 мм;
    • после удара грунт раскалывается, долото зарывается в почву;
    • снаряд поднимается и цикл повторяется;
    • частота цикла – 45 – 60 ударов/мин.;
    • после прохождения каждых 200 – 600 мм долото извлекается из забоя и очищается от земли.

    Как изготовить бур для скважин своими руками

    Для бурения скважины в мягких породах и на небольшой глубине бур можно изготовить самостоятельно. Он будет вполне пригодным для этой операции, и вы можете сэкономить денежные средства

    Изготовление бура из дисков

    Для самостоятельного изготовления бура из дисков необходимо иметь навыки и опыт в сварочном слесарном деле.

    Конструкция:

    1. режущая часть (диски);
    2. составная штанга;
    3. рукоять.

    Этапы изготовления:

    • Стальной прокат длиной 70 мм с одной стороны затачивается под пику. Диаметр прута подбирается под диаметр трубы (штанга).
    • С другого конца нужно снять фаску под сварку. Получаем наконечник бура.
    • К штанге приварить наконечник. Сварной шов зачистить.
    • Металлический диск, диаметр 150 – 200 мм толщина 2 – 3 мм, разрезается пополам.
    • Хорошо заточить. Заточка влияет на способность бура врезаться в почву.
    • Полудиск приварить к трубе под углом в 20° на расстоянии 50 мм от края наконечника относительно горизонтальной плоскости.
    • Полученные режущие кромки приваривать напротив друг друга.
    • Угол между двумя ножами должен составлять 30°.
    • На противоположном конце штанги предусмотреть соединение со следующим коленом или ручкой. Можно закрепить при помощи накладок и болтового крепежа.
    Читайте также:
    Виды фиксаторов для двери

    Инструменты и материалы

    Для изготовления бура вам понадобиться:

    1. сварочный аппарат и электроды;
    2. труба;
    3. круглые диски;
    4. болгарка;
    5. стальной прокат

    Альтернативный вариант бура

    По конструкции такой же, как и предыдущий бур. Съемные ножи позволяют выполнять проход разной ширины.

    Технология производства:

    • Из листовой стали вырезать круглые заготовки необходимого размера.
    • По центру сделать отверстие на 1 – 2 мм больше диаметра проката.
    • Из трубы вырезать втулки длиной 40- 60 мм, просверлить отверстия с противоположных сторон и нарезать резьбу под болты для крепления.
    • Болгаркой на заготовках для ножей сделать надрезы и придать им форму винта.
    • Ножи заточить под углом 60°.
    • Ножи приварить к втулкам напротив друг друга.
    • В штанге выполнить отверстия с резьбой под крепление ножей.
    • Концу штанги со сторону режущей части можно придать заостренный вид под углом 30° или приварить к нему сверло.

    Изготовление ложкового бура

    Предназначен бур для работы на сыпучих грунтах. Конструкция очень проста и его изготовление в домашних условия не вызовет затруднений.

    Процесс изготовления:

    1. Кусок листовой стали сворачиваем в цилиндр нужного диаметра и формируем головку бура. Длина головку – 700 мм.
    2. В боковом основании выполняем прямоугольный или спиралевидный вырез, ширина 5 – 7 мм длина 300 – 350 мм от края.
    3. Внутри головки грунт держится за счет уплотнения и прилипания. Для песчаной почвы вырез делается уже.
    4. С противоположной стороны начала прорези приваривается конусная насадка.
    5. К насадке приваривается штанга.
    6. Со стороны прорези приваривается сверло. Ось сверла должна быть смещена на 10 -15 мм относительно оси штанги.

    Какой бур лучше?

    Буры для бурения скважин бывают двух видов: спиральный (дисковый, шнековый) и ложковый. Каждый из типов имеет свои достоинства и недостатки и применяются для определенного типа грунта.

    Спиральный бур – преимущества и недостатки

    Универсальность спирального типа позволяет применять его не только для обустройства скважин, но и для других садовых и строительных работ.

    Преимущества:

    • Широкая область применения. Используется при возведении заборов, свайных фундаментов, посадке растений и т. д.
    • Быстрое и легкое врезание в грунт.
    • На малых глубинах почва автоматически изымается из скважины по шнеку бура.
    • Простота изготовления своими руками.

    Недостатки:

    • Для выемки грунта необходимо разбирать штангу.
    • Не подходит для сыпучих и скальных пород.
    • Малая глубина прохода.
    • Приходиться часто очищать от выработанной почвы.

    Ложковый бур – стоит ли выбрать его?

    Преимущества ложкового бура перед остальными типами ручных буров оправдывают его использование.

    • Применяется для сыпучих почв.
    • Выработка грунта осуществляется нижней и боковой кромкой бура.
    • Ширина прохода больше диаметра бура, что облегчает его изъятие из скважины.
    • Вращать бур можно не только вручную, но и дрелью или перфоратором.
    • Самая простая конструкция и способ изготовления.

    Материалы и инструменты для создания бура

    Материалы и инструменты для любых ручных буров одинаковые, за исключением нескольких отличий:

    • листовая сталь;
    • труба;
    • прокат;
    • сварка;
    • болгарка;
    • напилник;
    • электроды.

    Где купить и расчетная стоимость

    Все материалы можно приобрести на рынке, в строительном магазине или найти у себя на участке.

    Приведем ниже ориентировочные цены на покупные материалы:

    • стальной лист (2х1250х2500) – 1800 руб.
    • труба – от 30 до 50 руб/п. м.
    • электроды – от 80 до 120 руб/кг.

    Как сделать бур для скважины своими руками

    Спиральный бур своими руками

    Спиральный бур своими руками — схема

    Сделать подобный бур своими руками – задача для профессионала. Правильно наварить стальную спираль в домашних условиях достаточно сложно. Этот процесс требует нагревания полосы инструментальной стали, скручивания ее в спираль с требуемым диаметром, закалки детали и приваривания к штанге. Качественно выполнить такую задачу можно только на производстве.

    Опытные мастера упростили технологию. Сборка бура начинается с создания лопастей для измельчения пород. Для этого используют несколько дисков из стали толщиной 10–15 мм на два полукруга. Чаще всего по лекалу вырезается четыре дисковых элемента из стального листа радиусом 15 см, а в них – отверстия радиусом 2,5 см. В металлических кольцах делают радиальные разрезы и смещают их края, чтобы они заходили друг за друга. Нижние кромки лопастей – лезвия – натачивают и закаливают. Это поможет снизить временные затраты на бурение скважины.

    Дальнейшие работы по созданию инструмента таковы:

    1. К стержню прикрепляют ручку.
    2. Другой конец заостряют и закаливают.
    3. К штанге приваривают готовые детали из стальных колец.

    Спиральный бур (шнековый) — устройство

    Присоединяют лопасти на расстоянии 20 см от острого наконечника под углом 40° друг к другу – вначале нижняя деталь, затем – последовательно остальные. Сваривать лопастные элементы требуется с нахлестом по срезу колец либо встык.

    Читайте также:
    Как выбрать смеситель для кухни. Особенности выбора смесителя для кухни

    Есть и модифицированный вариант. Подобный бур оснащают стальными пластинами: их приваривают между витками спирали. Это помогает срезать корни кустов и снизить риск обвала скважинных стенок за счет их уплотнения дополнительными пластинами. Можно так модифицировать не только собственноручно изготовленный, но и покупной инструмент.

    Отличительные черты метода

    Способ заключается в извлечении отработанной породы водой, под давлением нагнетаемой в полость шахты. Буровой инструмент для удаления разрушенных слоев не применяется.

    Технология заключается в сочетании 2 процессов:

    • образование вертикальной скважины в земле посредством поочередного разрушения почвенных пластов;
    • извлечение из скважинного ствола измельченных фрагментов грунта под действием рабочей жидкости.

    Процесс замешивания раствора на бурение.

    Созданию необходимого усилия, требующегося для погружения режущего инструмента в породу, способствует собственный вес оборудования, состоящего из колонны штанг для бурения и оснащения для закачки жидкости в скважину.

    Для изготовления промывочного раствора в отдельном приямке в воде затворяют небольшое количество глиняной взвеси, строительным миксером размешивают ее до консистенции кефира. После этого буровая жидкость мотопомпой под напором направляется в скважинный ствол.

    При гидробурении жидкая среда выполняет следующие функции:

    • удаление из тела водяной шахты фрагментов разрушенной породы;
    • охлаждение режущего инструмента;
    • шлифовка внутренней полости шурфа;
    • укрепление шахтных стенок, позволяющее снизить вероятность обрушения выработки и засыпания отвалом скважинного ствола.

    Из отрезков трубы длиной 1,5 м, соединяемых резьбовыми креплениями, формируют колонну, удлиняющуюся за счет наращивания фрагментов по мере заглубления скважины.

    Технология гидробурения оптимальна для пород с высокой концентрацией песка и глины. Применять эту методику для обустройства автономного источника на скалистых и болотистых грунтах нецелесообразно: массивные и вязкие слои почвы тяжело вымываются водой.

    Преимущества гидробурения скважин

    Технология гидробурения имеет следующие преимущества:

    • простота, позволяющая даже непрофессионалам выполнять все работы своими руками;
    • малые габариты применяемого оборудования;
    • минимальное количество технологических процессов;
    • отсутствие ограничений по глубине скважины, возможно бурение до водоносного пласта, расположенного в 200 м от поверхности;
    • доступная стоимость;
    • высокая производительность, позволяющая при благоприятных условиях проходить до 10 м в сутки;
    • экологическая безопасность и безвредность для окружающего ландшафта.

    Многие предпочитают гидробурение другим способам самостоятельного создания автономной скважины из-за отсутствия нарушений дизайна на благоустроенных участках – нет необходимости облагораживать территорию по завершении процедуры.

    Схема процесса гидробурения скважины на воду.

    Материалы и инструменты

    Для того чтобы сделать ручной бур для столбов, как правило, не нужно особых усилий. Но мастеру нужны материалы и комплектующие для создания изделия.

    Список необходимых деталей:

    • Гайка и болт М20;
    • Диски диаметром 100−150 мм — 2 штуки;
    • Сверло с наконечником (20 мм в диаметре);
    • Отрезки металлической трубы: два по 500 мм и один 400 мм. Толщина стенки должна быть 3,5 мм, наружный диаметр — 40 мм.

    Толщина стенки металлической трубы должна быть именно такой для того, чтобы готовое изделие было прочным и могло работать с любым, даже довольно твердым грунтом. Диски можно взять из пилы-циркулярки или сделать их своими руками. Для самодельных дисков понадобятся листы металла толщиной как минимум 3 мм.

    Из инструментов при создании изделия понадобится:

    • болгарка;
    • молоток;
    • сварочный аппарат;
    • дрель;
    • сверла по металлу;
    • точилка для лезвий.

    Если в наличии нет наконечника со сверлом, то можно заменять его сверлом с хвостовиком в виде конуса. Его диаметр должен быть соответствующим шнеку. Для того чтобы избежать травматизма, рекомендуется использовать мягкие ручки от велосипеда.

    Как изготовить канатно-ударный бур

    Механизм ударного бура довольно прост в устройстве. Чтобы его изготовить и собрать понадобятся следующие материальные ресурсы и оборудование: толстостенная труба требуемых размеров, уголки, листовая сталь, рулетка, болгарка, сварочный аппарат и ручная либо автоматическая лебёдка. Чтобы изготовить и собрать ударный бур следует выполнить некоторые действия в такой последовательности:

    Устройство канатно-ударного бура

    • Собирается тренога высотой не ниже, чем2 метра.
    • Вершина треноги оборудуется специальным узлом, который позволяет установить ручную или автоматическую лебёдку.
    • Изготавливается ударный инструмент.

    Для этого нужна труба с наружным диаметром, который соответствует диаметру будущей скважины. На один конец наваривается кусок толстолистовой стали. Затем в нём выполняется отверстие для того, чтобы зафиксировать трос. А на ударном конце трубы по всей окружности делаются заточки. Для обеспечения прочности этих элементов, их нужно закалить. А также инструмент, следует обустроить дополнительными утяжелителями.

    Подготавливается основа для размещения рабочего инструмента. Вырезается неглубокое отверстие в земле. Затем бур для канатного бурения крепится на треноги и размещается таким образом, чтобы он смог полностью погрузиться в подготовленный участок под воздействием собственного веса.

    Необходимое оборудование для работы

    Базовой единицей оборудования является малогабаритная (МБУ). Небольшие размеры устройства оптимальны для его использования на ограниченных пространствах частных территорий.

    Для создания давления, необходимого для удаления раздробленной породы из шахтного ствола, используются скважинный насос или мотопомпа, способные перекачивать неочищенные среды. При выборе подходящей модели руководствуются мощностью помпового оборудования.

    В некоторых случаях пробойная сила бурового раствора повышается за счет добавления песка или дроби крупной фракции. Для измельчения больших фрагментов гальки, встречающихся в песчаных прослойках разрушаемой породы, рекомендуется применять шарошечные или резцовые долота.

    Бурение скважин на участках с валунами или крупной галькой требует дополнительного усиления стартовой штанги специальным буром.

    МБУ представляет собой сборную конструкцию диаметром 1 м и высотой 3 м.

    Элементы установки для бурения.

    Читайте также:
    Грунтовка под плитку - виды и характеристики

    Установка состоит из следующих элементов:

    • корпус из металлической рамы, легко собирающийся и разбирающийся;
    • колодезный ворот или лебедка;
    • электромотор, приводящий в движение бур;
    • вертлюг, обеспечивающий скользящую фиксацию конструкционных деталей;
    • скважинный насос или мотопомпа;
    • буровой инструмент, в т.ч. разведывательный бур;
    • штанги из труб для наращивания колонны;
    • блоки управляющей автоматики;
    • шланги, соединяющие подающий воду насосный агрегат с вертлюгом.

    Для стабильного энергообеспечения в перечень необходимого оборудования рекомендуется включить преобразователь электрического тока. Облегчению поднятия и опускания обсадных колонн и наращиваемых штанг способствует использование специального подъемного механизма, оптимальным вариантом считается лебедка.

    Поскольку в основе технологии лежит удаление отвальных пород из тела скважины большим напором воды, мотопомпу следует выбирать с повышенной мощностью.

    Для работы понадобятся также сантехническое оборудование: трубный ключ, пересадочная вилка и ручной фиксатор.

    Изготовление бура-ложки

    Такой инструмент подходит для работы на устойчивом к осыпанию грунте. Ручной бур состоит из штанги с ручкой и ложки цилиндрической формы, с продольной прорезью в боку.

    Длина средства малой механизации – 70 см. Диаметр устройства зависит от размеров предполагаемого углубления в земле. Почва, извлекаемая из скважины, попадает в цилиндр через прорезь и задерживается там за счет прилипания и трамбовки. Если грунт плотный, можно делать довольно широкое входное отверстие. Чем сыпучее земля, тем уже будет прорезь.

    Детальное изготовление бура

    Сделать такой бур своими руками можно тремя способами:

    • на основе металлической трубы;
    • из старого баллона;
    • путем сворачивания и сварки стального листа.

    Бур-ложка в упрощенном варианте

    Способ с листовой сталью более трудоемкий – он потребует искусных сварочных работ при создании штанги и закреплении наконечника. На одном конце готового цилиндра болгаркой делают пропилы, затем металл отгибают и затачивают кромки. Иногда вместо этого приваривают режущие лопасти. Затем в нижней части цилиндра делают прорезь.

    Ложку приваривают к штанге под прямым углом. Для легкого входа в почву, к несущему стержню можно присоединить наконечник из сверла по металлу.

    Помимо технологии изготовления бура любого вида, нужно знать правила ухода за таким инструментом. После завершения земляных работ обязательно очищайте ножи от налипшей земли. Хранят подобные устройства в сухих помещениях.

    Видео: Как работать ручным буром

    • Михаил, Липецк — Какие диски для резки металла использовать?
    • Иван, Москва — Какой ГОСТ металлопроката листовой стали?
    • Максим, Тверь — Какие стеллажи для хранения металлопроката лучше?
    • Владимир, Новосибирск — Что значит ультразвуковая обработка металлов без применения абразивных веществ?
    • Валерий, Москва — Как выковать нож из подшипника своими руками?
    • Станислав, Воронеж — Какое оборудование используют для производства воздуховодов из оцинкованной стали?

    Простое средство малой механизации для сада

    Подобный инструмент делать самостоятельно проще всего. Его конструкция включает:

    • режущую часть из стального листа;
    • наконечник-сверло;
    • штангу из трубы круглого либо квадратного сечения;
    • ручку.

    Режущие лопасти бура делают из двух стальных полукругов толщиной от 4 мм с заостренными краями. Их диаметр рассчитывается по размеру нужных скважин. В центре полукругов вырезают углубление по форме стержня для лучшего прилегания. К стержню диаметром от ¾ дюйма или от 20×20 мм лопасти обычно приваривают, но удобнее делать несколько сменных пар и прикручивать к штанге болтами. Для этого требуется приварить под нужным углом крепежные полочки из крепкой стали, и проделать в них отверстия.

    Ручка длиной 0,5 метра крепится перпендикулярно к стержню, длина которого составляется из глубины шурфа и дополнительных 60 см. С другой стороны закрепляется сверлящий наконечник. Он нужен для устойчивости и первоначального разрыхления земли. Если садовый бур получается чересчур длинным, можно делать сборную, складную или телескопическую штангу.

    Лопастные ножи можно делать из двух круглых половин или из разомкнутого круга со смещенными краями. В любом случае края лопастей должны быть разведены на 30°. Это необходимо для успешной работы на плотных грунтах. Усилят производительность уголки или упоры из толстой стали.

    Особенности ручного бурения

    Благоприятными условиями для бурения скважины вручную являются:

    • грунтовые воды на глубине до 20 м;
    • грунт без твёрдых пород, затрудняющих бурение ручным способом.

    Ручное бурение скважины можно осуществить двумя способами:

    • вращательный;
    • канатно-ударный.

    Принципиальные схемы механических способов бурения

    Смысл канатно-ударного метода заключается в том, чтобы соорудить скважину, с относительно большой высоты в неё бросается тяжёлая труба с острым концом, привязанная канатом к раме. Грунт отделяется от ударов этой конструкцией, и попадает внутрь её. Затем труба поднимается на поверхность лебёдкой и освобождается от накопившейся в ней породы. Так происходит углубление. Преимуществом ударного бурения является то, что в нем можно задействовать одного человека.

    Бурение вращательным способом производится инструментом, способным врезаться в землю с помощью вращения и поднимать грунт на поверхность. Для такого метода бурения нужно задействовать двух человек, чтобы обеспечить вращение бурового стержня с помощью арматуры или трубы. По мере углубления конструкции бура в грунт, она наращивается дополнительными разъёмными трубками.

    По завершении буровых работ выполняется опускание обсадной колонны в скважину.

    Технологическая оснастка обсадных колон

    Как сделать самодельный, ручной бур для скважины своими руками

    Чтобы обеспечить надлежащий уровень комфорта на даче, необходимо побеспокоиться о наличии системы водоснабжения, будь то скважина или колодец. Необходимо подготовить соответствующее оборудование. Рассмотрим, какие существуют виды буров для скважин и как их правильно соорудить своими руками.

    Конструкция ручного бура на воду

    Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.

    Читайте также:
    Виды поликарбоната: их характеристики и сферы применения

    Конструкция должна иметь:

    • Режущий элемент.
    • Штангу.
    • Ручку.

    В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

    Разъемная буровая труба

    Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

    1. Резьбовое соединение муфтой. Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
    2. Соединение гайкой и болтом. К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
    3. Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

    Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

    Виды буров для грунта

    Три наиболее распространенные:

    1. Спиральный.
    2. Ложковый.
    3. Ударный.

    Каждый из них имеет свои особенности. Сперва рассмотрим их, а потом узнаем технологию изготовления.

    Спиральный

    Самодельное спиральное изделие преимущественно используется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также может входить мелкий гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям. В нижней части бурильного инструмента располагается нож.

    По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в почву. После этого конструкция поднимается и освобождается от грунта. По мере заглубления штангу можно наращивать.

    В изготовлении можно использовать половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Имеющиеся режущие лезвия должны иметь хорошую заточку и закалку. При вращении вручную перпендикулярно штанге приваривается ручка из трубы.

    Преимущества:

    • Можно осуществлять самостоятельно при изготовлении небольших скважин на несколько метров.
    • Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что земляной слой мягкий.
    • Если его снабдить электрическим двигателем, процесс бурения будет напоминать сверление.

    Недостатки:

    • Неэффективен при попадании на валуны или твердую породу.

    Ложковый

    Используется в условиях влажной глинистой малосыпучей породы. Изготавливается он из стального цилиндра, можно использовать листы стали. В нижней части имеется специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму. Основным рабочим элементом является ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.

    Преимущества:

    • Вполне реально изготовить своими руками.
    • В отличие от спирального, ложковый гораздо быстрее пробурит отверстие в грунте.
    • Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.

    Недостатки:

    • Нужен помощник.
    • Серьезные трудозатраты.

    Ударный

    Он подходит для разных видов почв:

    • Мягкой.
    • Вязкой.
    • Твердой.
    • С валунами.

    В зависимости от типа грунта используется разный ударный инструмент. При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твердой – крестовое и прочее. Принцип работы сводится к тому же, что и при канатном бурении. Разница только в том, что сама конструкция располагается в земле и ее масса колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары осуществляются специальным блоком. После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.

    Преимущества:

    • Используется для земли разного состава.
    • Можно пробурить абиссинский источник за короткий промежуток времени.

    Недостатки:

    • Процесс бурения скважины трудоемкий и требует дополнительной оснастки.
    • Необходима бурильная система (тренога).
    • Без помощи никак не обойтись.

    Инструменты и материалы

    В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может понадобиться следующее:

    • Стальной прут.
    • Металлическая труба. Диаметр выбирается индивидуально.
    • Муфта, чтобы соединить штангу.
    • Дисковая пила для изготовления резцов.
    • Стальная толстую полоса, чтобы сформировать винт.
    • Тросик.
    • Металлический лист и прочее.
    • Болгарка.
    • Сварочный аппарат.
    • Тиски.
    • Молоток.
    • Перфоратор.
    • Дрель.
    • Защитная маска.
    • Круг по металлу и прочее.

    Как сделать своими руками

    Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:

    1. Спиральный.
    2. Ложковый.
    3. Ударный.

    Спиральный

    Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:

    • Трубу заданной длины с толстой стенкой.
    • Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.

    Процесс сборки выглядит так:

    • Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
    • Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
    • Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
    • Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
    • Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

    Ложковый

    • Трубу с толстыми стенками.
    • Сварочный аппарат.

    При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.

    Совет! Перед началом изготовления самоделки предварительно рекомендуется закалить режущую кромку.

    Ударный

    Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.

    Читайте также:
    Википедия что такое экошпон. Что такое экошпон, плюсы и минусы

    В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.

    Важно! Нижнюю часть лучше закалить. Это существенно, так как она подвергается серьезным нагрузкам. Помимо закалки, выполняется заточка для формирования зубцов.

    Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.

    Советы и подсказки

    Перед тем как начинать делать ручной бур для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:

    1. Насколько глубокая она будет?
    2. Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
    3. Необходим ли механический агрегат или будет использоваться простой ручной?
    4. Присутствуют ли в почве корни?

    От этих факторов и будет зависеть, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет мастерить самостоятельно, можно приобрести небольшой садовый шнековый агрегат.

    Если принято решение бурить, для облегчения рытья специалисты советуют использовать желонку. С ее помощью поднимать грунт на поверхность будет гораздо проще. Чтобы увеличить объем поднимаемой почвы, на возвышенности из бревна/ бочки сооружается рычаг. Процесс бурения значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.

    Совет! Самодельный бур будет полезен в хозяйстве постоянно. Им можно изготавливать небольшие лунки, например под фундамент забора, установки лавочки, стола на улице и прочее. Поэтому его можно назвать универсальным.

    Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

    Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

    Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

    Совет! Оптимальным будет выбор в пользу бензопилы «Урал» и «Дружба». Их моторы имеют низкие обороты, но они достаточно мощные.

    Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

    Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин. В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

    Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

    Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.

    Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:

    • Найти точное место с водой.
    • Сразу определить место для отработки.
    • Обговорить стоимость работ.
    • Установить сроки работы и прочее.

    В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

    Полезное видео

    Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

    Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

    1. Для каких целей и работ он вам нужен;
    2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

    Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

    На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

    Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

    Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

    Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

    Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

    Почва на участке форумчанина такая:

    • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
    • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
    • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).
    Читайте также:
    Гостиная в бежевых тонах: особенности дизайна

    В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

    Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

    Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

    Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

    В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

    Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

    Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

    Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

    Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

    Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

    Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

    По радиусу круга был сделан разрез.

    Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

    В результате получилось вот такое буровое устройство.

    В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

    1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

    1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

    1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

    Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

    Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

    ВячеславK сделал так:

    От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

    Вырезал и заточил ножи.

    Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

    Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

    С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

    Собрал и сварил всю конструкцию.

    Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

    Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

    Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

    На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

    Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

    Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

    Читайте также:
    Как заливать теплый пол?

    Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

    Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

    Гидробур своими руками-бурение скважины

    Бурение скважины гидробуром-будут описаны подводные камни на которые натыкались, все косяки при создании гидробура своими руками. Это был мой самый первый опыт бурения ни у кого я никаких уроков не брал, всё на собственном опыте, который дался нелегко.

    Немного теории: вроде бы всё легко по штанге, по трубе подается вода, которая упирается в дно колодца, бурим и вымываем водно-грязевую эмульсию.

    На поверхности два отстойника: тяжелые фракции, особенно вредные для насоса песок- отстаивается и перетекает во второй колодец уже очищенная отстойный вода. Далее забирается насосом и подается опять в штангу и так по кругу.

    Чертеж гидробура

    Я руководствовался тем, что девайс должен быть легко повторяем и мог изготовить любой, кто заинтересовался этой темой.
    Потребуется 2 уголка, 75 мм ширина одной стороны, толщина стенки 8 мм и длиной 30 см. И 2 уголка длиной 65 мм, толщиной стенки 5 мм. Так же необходима труба диаметром 32 мм.

    Режущая часть бура будет под конус на 2 см. Обрезаем и затачиваем под конус.
    На режущей кромке делаем разметку от каждого края по 17 мм. Необходимо вырезать так, чтобы труба не доходило до режущей кромки примерно 10 см.

    Что бы отверстия для струи воды было побольше, осталось только болгаркой немного выпилить внутреннюю часть уголка, заодно сделаем с каждого края и снаружи уголка фаску.

    Чтобы бур не цеплялся острыми краями, когда мы его будем вытаскивать острые края уголков необходимо срезать.
    Далее намотаем на трубу миллиметровую верёвку для того чтобы обеспечить миллиметровый зазор и сваркой перехватываем. Для более тщательного сваривания трубу вынимаем.

    Теперь нам потребуется 20 отрезков дюймовой металлической трубы по 2 метра каждая. На концах необходимо снять фаски, что бы можно было нарезать резьбу. Кроме одной, потому, что этот один край будет привариваться нашему буру.

    С одной стороны, резьбу нарежем на половину длины муфты, сразу их накрутим и немножечко прихватим сваркой, чтобы исключить раскручивания в процессе бурения.

    С другой стороны, нарежем резьбы чуть побольше, примерно на всю длину муфты и накручиваем гайки, которые предохраняют трубу от раскручивания.

    Подготовим ребра для центровки бура. Уголок 65 на 65 мм два отрезка по 15 см. Чтобы не цеплялся срезаем по 3 см с каждой стороны. Теперь нужно приварить к нашему буру по разные стороны, где-то сантиметров 30-50 от края.

    Конструкция в сборе

    После бурение было принято решение разобрать конструкцию и немножко доработать. Срезали режущую часть, уменьшили его почти в половину оставили сантиметров 3 от выходных отверстий для воды. Сделано это по причине того, что напора воды просто-напросто не хватало для, чтобы пробить это расстояние и эффективно пробывать водную эмульсию.

    Рабочая скорость бурения выросла в полтора раза, стало легче бурить и процесс пошел быстрее
    Что еще можно добавить по усовершенствовании бура. Помимо того, что мы обрезали переднюю часть бура, рекомендуем уменьшить длину самого хвостовика сантиметров на 5.
    Хотите пробурить скважину качественно и не дорого, тогда рекомендуем профессионалов.

    Процесс бурения скважины: видео

    Как сделать шнек своими руками: чертежи, схема, пошаговая инструкция

    Для осуществления механического бурения скважин на воду используются специальные приспособления. Но многие умельцы стараются сделать шнеки своими руками. Чертеж и подробная инструкция по изготовлению помогут смонтировать механизм, который будет не хуже заводского. Главное, подготовить материал и инструмент.

    Подготовительный этап

    Прежде чем приступать к сборке конструкции шнека необходимо подготовить рабочий инструмент. В этот список входят:

    • сталь листовая;
    • автомобильные рессоры;
    • напильник;
    • специальные тиски для фиксации заготовок;
    • молоток;
    • картон и маркер;
    • болгарка и диски для нее;
    • крепежные элементы; рулетка;
    • трубы разной длины.

    Кроме этого, понадобится сварочный аппарат и защитные очки, чтобы снизить риск попадания искр в глаза при работе.

    Что касается материала труб, то лучше подбирать стальные элементы, у которых повышенная коррозийная стойкость. Если брать дешевый вариант, то уже спустя некоторое время на поверхности появится ржавчина.

    Если все подготовлено, то можно приступать к работе. Чтобы изготовить шнек своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

    • вначале сделать проект, а затем — шаблон на плотном картоне;
    • взять стальную полую трубу, этот материал должен выдерживать серьезное механическое воздействие;
    • изготовить из гибкого стального листа витки и с помощью сварочного аппарата приварить перья к трубе — получится своеобразная пружина.

    Если требуется шнек для работы с сыпучим материалом, то витки должны быть расположены всплошную. В обратном случае нужного эффекта не будет. Если все сделано правильно, получится эффективный инструмент, который будет иметь следующие положительные качества:

    • компактный размер;
    • высокая производительность;
    • длительный эксплуатационный срок;
    • удобный в работе;
    • быстрое углубление и подъем земли.

    Но все эти характеристики можно получить только в том случае, если строго следовать инструкции при монтаже. Некоторые самодельные устройства сможет смонтировать даже новичок.

    Простой способ

    Есть очень простой способ быстро собрать самодельный шнек с двумя лопастями. Эти элементы будут прекрасно врезаться в грунт. Единственный минус, что работать им можно только на небольшой глубине, не более 10 м.

    Читайте также:
    Как заливать теплый пол?

    Изготавливается шнек по следующей технологии:

    1. Берем трубу длиной от 100 до 140 см, тут все зависит от роста работника. В ее верхней части привариваем продолговатую гайку, которая будет соответствовать болту. Можно заменить двумя стандартными. Если взять меньше, то конструкция будет держаться ненадежно.
    2. В нижней части привариваем металлическую гильзу или толстую арматуру — этот элемент будет исполнять роль переходника к буру. Долото покупаем готовое или изготавливаем самостоятельно из стальной полосы длиной 30 см и толщиной 3 мм. Ее сначала хорошенько прокаливаем, а затем охлаждаем в кипящем свинце или масле. Эту спираль фиксируем в гильзе, а потом тщательно затачиваем.
    3. Берем два диска от болгарки: один с ровной кромкой на 150 мм, другой зубчатый — 180 мм. Распиливаем эти диски напополам, в таком случае центральная часть расширяется и совпадает с основной трубой. Устанавливаем их поочередно: вначале меньший, а на 10 см выше — больший. Расположение деталей делаем строго под углом 35 градусов к земле. В таком случае повышается коэффициент полезного действия при минимальных усилиях.
    4. Далее изготавливаем трубчатые элементы для продления. Для этого берем трубу с аналогичным диаметром и длиной 100−140 см. Затем вставляем снизу болт и привариваем его. В верхней части устанавливаем и привариваем продолговатую гайку.

    В таком случае бурильная конструкция будет делать более продолжительные ходы, а значит, работать инструментом будет проще и быстрее. На этом шнек готов.

    Сложный вариант

    Этот способ изготовления шнека позволит собрать качественное и точное приспособление, которое будет служить долгое время. Для начала делаются расчеты и чертеж, затем — замеры. Также стоит заранее подготовить инструменты и подходящий материал, а уже потом приступать к сборке самодельного бура.

    Пошаговая инструкция по монтажу шнекового смесителя выглядит следующим образом:

    • Взять подготовленную трубу, причем она должна быть гладкой, без каких-либо изгибов или деформаций. Просверлить на одном конце перпендикулярное отверстие с диаметром 8 мм. Здесь будет соединяться верхняя часть с ручкой.
    • Снизу установить наконечник — эта деталь будет задавать направление движения земли. Сделать его можно из старой автомобильной рессоры. Вырезать необходимый квадрат можно при помощи болгарки.
    • В трубе проделать продольный пропил, который должен иметь толщину равную наконечнику. Дальше следует вставить его острым кончиком внутрь трубы. В результате должно получиться приспособление, напоминающее копье.
    • Соединить детали при помощи сварочного аппарата, не забывая о мерах безопасности.
    • Вырезать из рессоры резак длиной равной ½ диаметра изготавливаемого бура, а уже на нем пропилить зубцы. Именно эти элементы будут вгрызаться в грунт, рыхлить его, а уже после земля будет попадать на спираль самодельного шнека.
    • Расположить резцы таким образом, чтобы они были под острым углом к основной поверхности. После этого следует приварить детали к стальной трубе.
    • Вырезать из металлического листа круг, одинаковый по диаметру со спиралью шнека. Проделать в его центре отверстие, в которое будет вставляться труба. Приложить изготовленный диск к резцу, приваренному к трубке. Сделать разметку их соприкосновения при помощи карандаша или специального маркера.
    • По полученным отметкам разрезать круг от края до центра, лучше всего сделать это болгаркой. Разрезанный диск положить в тиски и скрутить элементы в спирали молотком. Изготовленный своими руками шнек насадить на трубу и приварить. В конце обработать поверхность металлической щеткой и покрасить.

    Собственно, на этом работа окончена. Остается сделать ручку и удлинитель. Первую можно сделать пластиковой, она будет удобнее, а вот последнюю деталь можно изготовить из любой подходящей трубы.

    Несколько советов

    Некоторые рекомендации помогут сделать качественное бурильное приспособление. При работе стоит учитывать следующее:

    • Необходимо правильно рассчитывать диаметр шнека. Дело в том, что во время работы отверстие будет слегка отличаться от размера режущей детали. Например, 200 мл элемент обеспечит лунку в 240−250 мл.
    • Можно заменить диски для болгарки обычной листовой сталью, толщина которой будет около 2 мм. Но ее придется дополнительно гнуть и затачивать, чтобы придать идеальную форму.
    • Во время работы с диском необходимо соблюдать меры безопасности. Его следует тщательно и надежно закрепить в специальные тиски, а резать исключительно в защитных очках.
    • Чтобы произвести расчет пера шнека, можно воспользоваться специальной программой «Компас-3 D». Она сделает все необходимое, достаточно внести исходные данные и дождаться готового чертежа. Все это позволит значительно сохранить время.

    Чтобы продлить эксплуатационный срок самодельного шнека, нужно чистить его после каждой работы. Устранять землю с металлических деталей, при необходимости править лезвия и подтачивать их. Кроме этого, для хранения выбирать помещения с пониженной влажностью.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: