Септик из бетона своими руками: септик бетонный монолитный двухкамерный, железобетонный при высокой воде, герметизация

Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция

Бетонный септик – современный и эффективный метод обустройства канализации в частных домах, где нет возможности подключиться к общей магистрали. Такой вариант актуален для загородных домов, дач, также может использоваться в домах постоянного проживания. Автономная система очистки и утилизации сточных вод при условии правильного проектирования не загрязняет окружающую среду, гарантирует простоту и безопасность в эксплуатации.

Создать септик из бетона можно самостоятельно двумя способами: использовать уже готовые железобетонные изделия или заливать монолитную конструкцию. Оба метода обладают своими преимуществами и недостатками, предполагают длительный срок службы, практичность и доступность в использовании.

Изготовление септика из монолитного бетона

Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.

Основные этапы строительства бетонного септика:

  • Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
  • Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
  • Создание металлического каркаса, опалубки
  • Монтаж переливных труб
  • Заливка бетоном
  • Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

Советы по выбору места

Бетонные септики можно строить не везде. На совсем маленьком участке рядом с домом вряд ли удастся обустроить систему, так как есть определенные требования.

  • Обязательно ниже уровня дома
  • Минимум на расстоянии в 5 метров от здания
  • На удаленности в 30-50 метров от точки забора воды (точная цифра зависит от уровня проницаемости грунта)

Преимущества

Решение построить автономную канализационную систему из бетона целесообразно по многим причинам. В первую очередь, материал отличается прекрасными показателями прочности и стойкости к разным воздействиям, долговечности.

Наиболее важные плюсы бетонного септика:

  • Бетон не гниет, не подвержен коррозии, не плавится, не боится влияния высоких и низких температур, стоек к грызунам и насекомым
  • Материал не требует обслуживания, регулярных обработок или ремонтов
  • Монолитный септик из бетона, в отличие от аналогичного пластикового, обладает большим весом, поэтому не всплывает под влиянием грунтовых вод, не боится выдавливания силами пучения грунта при морозах
  • Если речь идет о монолитном септике в сравнении с конструкцией из железобетонных колец, то тут преимущество заключается в отсутствии стыков и швов, гарантирующем полную герметизацию
  • Сравнительно невысокая стоимость материалов и работ
  • Длительный срок эксплуатации септика

Выбор конструктивной схемы

Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.

Одна камера

Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.

При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.

  • Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
  • Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
  • Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.

Две камеры

Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.

Три камеры

Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.

  • Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
  • Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
  • Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

Как сделать септик на участке

Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.

Монтаж готовых конструкций

Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.

Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.

Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.

Септик из железобетонных колец

Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.

  • Выбор места на участке, выполнение расчетов, рытье котлована – лучше техникой, но можно и вручную. Размеры ямы должны чуть превышать размеры септика.
  • Бетонирование дна – можно использовать плиту из железобетона или армировать стальными прутьями и заливать раствор самостоятельно.
  • Монтаж колец – опускаются в котлован с использованием лебедки или подъемного оборудования, устанавливаются одно на другое. Желательно сделать заранее отверстия для канализационных и вентиляционных труб.
  • Герметизация стыков – обработка гидроизоляционными материалами, заделка цементом.
  • Засыпка – можно тем грунтом, что был выкопан, а можно песком. Засыпают по 10 сантиметров слоями, трамбуют аккуратно, чтобы не повредить трубы.

Заливной септик

Самостоятельная заливка бетонного септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.

  • Проектирование, выбор места, рытье котлована в соответствии с объемами конструкции, засыпка слоя песка толщиной в 20 сантиметров, трамбовка.
  • Создание сетки с ячейками 20х20 миллиметров из стальных прутьев сечением 10 миллиметров и вязальной проволоки. На дно котлована выкладываются фиксаторы или камни, сверху металлическая сетка.
  • Заливка конструкции бетоном класса прочности минимум В15, уплотнение, ожидание застывания в течение 2-14 дней.
  • Заливка стен с предварительным армированием и монтажом опалубки. Если опалубку сделать аккуратно, стены получатся ровными, их можно накрыть рубероидом или двухслойной пленкой (тогда можно обойтись без обратной засыпки грунта). До заливки стен устанавливают трубы. Сооружение должно быть монолитным, поэтому заливку лучше выполнять за раз.
  • Демонтаж опалубки, затирка раствором трещин (если есть), нанесение слоя мастики для гидроизоляции.
  • Укладка сварного каркаса из металлического уголка по периметру стен (для крышки), крепление шифера, заливка бетоном с армированием. Ожидание минимум 14 дней для схватывания бетона.
  • Установка люков, засыпка бетонного септика грунтом или песком.

Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.

Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками

Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.

Как подготовить котлован

Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.

Заливка основания

Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.

Как монтировать опалубку

После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.

Монтаж переливных труб

Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.

Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор

Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.

Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции

Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.

Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.

Как изготовить крышки люков

Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.

Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.

Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.

Монолитный септик из бетона своими руками

Содержание статьи:

  • Общие сведения
  • Преимущества и недостатки
  • Как сделать

Монолитный септик из бетона — это очистительное сооружение, которое изготавливается непосредственно на загородном участке методом заливки раствора в подготовленные конструкции. Такой отстойник является оптимальным вариантом для утилизации стоков в частом домовладении. Полезную информацию о том, как залить септик из бетона своими руками, вы найдете в нашей статье.

Общие сведения о монолитных бетонных септиках

Очиститель такого типа имеет от одной до трех камер, соединенных между собой трубами для перелива. В каждом отделении в течение нескольких дней происходит отстаивание воды. Часть включений выпадает в осадок, другая разлагается микроорганизмами. Содержимое септика можно выкачивать ассенизаторской машиной или отводить в поля фильтрации для дальнейшей доочистки.

Определить, сколько отделений должно быть в септике для вашей канализационной системы, поможет информация в таблице.

Количество камерОбъем
септика
Число проживающихУдаление содержимого
ОднаДо 6 м31-2 человекаВыкачивание ассенизаторской машиной
ДвеДо 10 м3До 5 человек, которые проживают временноОтвод в фильтрационные поля
ТриБолее 10 м3Более 5 человек, постоянно проживающих в домеИспользование очищенной воды для полива огорода

Однокамерное сооружение чаще всего называют накопителем или сливной ямой. В резервуаре стоки хранятся до наполнения емкости, а затем их вывозят ассенизаторской машиной. Чаще всего такой накопитель применяется на дачных участках, на которые хозяева приезжают редко. В этом случае резервуар будет заполняться долго. Переработка отходов бактериями производится частично, основная масса включений оседает на дно. Газ, который выделяется в процессе разложения органики, выводится наружу через вентиляционную трубу. Недостатком такой системы является необходимость откачивания содержимого после наполнения емкости. При постоянном проживании в доме придется вызывать ассенизаторскую машину раз в полгода. Для строительства накопителя понадобится немного стройматериалов, но при длительной эксплуатации расходы на его обслуживание будут значительные. На семью из 2 человек достаточно строения глубиной 2 м со сторонами 1,5 м.

Монолитный септик из двух секций применяется в канализационной системе дома, в котором проживает несколько человек. В отделениях вода предварительно отстаивается, а затем выводится наружу самотеком или выкачивается специальными средствами. Резервуары соединены переливами для самостоятельного перемещения жидкости. Из дома стоки поступают в первую камеру, в которой твердые включения осаживаются на дно и частично перерабатываются микробами. Во второй оставшиеся элементы разлагаются микроорганизмами. После очистки водой из септика поливают огород. Такая конструкция занимает меньше места, чем двухкамерный септик из железобетонных колец.

В очистителе из 3 отделений в последнем резервуаре собирается очищенная жидкость, которая затем выкачивается насосом. В таком строении первая секция имеет объем, равный 1/6 всей камеры, вторая — 1/2. Чтобы ускорить переработку органики микробами, во вторую секцию компрессором по программе нагнетают воздух.

Монолитные отстойники могут быть герметичными или нет. На сыпучем грунте дно не бетонируют, чтобы влага просачивалась в грунт. Песчаные почвы позволяют организовать фильтрационные поля рядом с устройством, куда вода из септика поступает для окончательной очистки.

Герметичные монолитные септики из бетона строят при высоком уровне грунтовых вод, когда фильтрационные поля не удается создать. Все стоки очищаются биологическим или химическим способом, а чистая жидкость вывозится ассенизаторской машиной. Чтобы ускорить переработку стоков, в камерах разводят аэробные и анаэробные микробы. Каждый вид микроорганизмов обладает своими достоинствами и недостатками, поэтому хозяин участка должен изучить их свойства и возможность их использования в конкретном случае.

На глинистых почвах, где жидкость плохо впитывается, также можно организовать фильтрационное поле. Для этого необходимо выкопать глубокий котлован и засыпать его песком, щебнем или керамзитом, которые задерживают твердые включения.

Преимущества и недостатки монолитного бетонного септика

Такой тип очистителя имеет плюсы и минусы, которые надо обязательно учитывать.

Основные достоинства отстойника:

    Для его функционирования не требуется электроэнергия.

Несложно построить монолитный септик из бетона своими руками без привлечения профессиональных строителей. Из техники понадобится бетономешалка.

В любое время можно сделать дополнительную камеру.

Литые конструкции надежные, они не боятся сдвигов почвы, подмывания и морозного пучения грунта. Строение обладает высокими прочностными характеристиками благодаря небольшому количеству стыковочных швов и наличию металлической арматуры.

Монолитное сооружение не имеет ограничений в размерах.

Большой вес не позволяет септику всплыть.

Бетон не боится низких и высоких температур.

К нему безразличны грызуны.

Обслуживание очистителя такого типа очень простое.

Бесшовные изделия герметичны. Их часто строят на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Чтобы стены не разрушала влага, а арматура не ржавела, поверхность конструкции покрывают гидроизоляционным материалом.

Они не боятся агрессивных стоков, микроорганизмов и химических препаратов, которые используются для разложения включений.

Срок службы септика достигает 30 лет.

Устройство изготавливается из экологически безопасных компонентов.

Затраты на строительство относительно небольшие.

Можно разработать своими руками схему септика из бетона. Нюансы проекта легко менять на ходу, подстраиваясь под конкретную ситуацию.

  • Многокамерные монолитные конструкции компактные, они занимают меньше места, чем многосекционный очиститель из бетонных колец.
  • Хозяева дачных участков также должны знать недостатки таких септиков:

      Обустройство монолитного отстойника длится около месяца. Это время идет на сборку опалубки и затвердение раствора.

    Камеры очистителя необходимо периодически очищать от твердых осадков. Для этого понадобится ассенизаторская машина, что связано с дополнительными расходами.

    При нарушении технологии строительных работ или использовании некачественных стройматериалов возможно появление трещин, отслоений и других признаков повреждения стен сооружения.

    Самодельное строение проигрывает септикам заводского изготовления по своей функциональности, т.к. в нем отсутствуют необходимые для обслуживания и работы механизмы.

  • Расчеты размеров строения и его монтаж придется выполнять самостоятельно, что не всем нравится.
  • Как сделать монолитный септик из бетона?

    Рассмотрим технологию строительства наиболее популярного литого септика — двухкамерного. Работа выполняется в три этапа: рытье котлована, изготовление опалубки, заливка бетона.

    Рассмотрим все этапы подробнее:

      Определите размеры монолитного септика из бетона, исходя из норм СНиПа. В нашем случае очиститель рассчитан на 5 человек, имеет размеры 2×3 м и глубину 2,3 м.

    Выройте котлован необходимых размеров. Монолитный септик состоит двух отделений, но яма роется одна. Выкопать ее можно за 1-2 дня. Горизонтальность дна и вертикальность стен проверяйте с помощью уровня, поэтому использовать экскаватор целесообразно только на начальной стадии работ.

    Засыпьте дно карьерным песком слоем 20 см. Сверху на него добавьте слой щебня толщиной 10 см средней фракции с размерами камешков 50 мм.

    Застелите дно и стены ямы полиэтиленовой пленкой и временно зафиксируйте любым способом, чтобы не унесло ветром. Края полотна должны выступать за пределы котлована. Пленка выполняет две задачи: уменьшает расход бетона и дополнительно гидроизолирует септик.

    Дно можно не изолировать пленкой и не бетонировать, а засыпать пористым или сыпучим материалом, хорошо пропускающим воду. В этом случае жидкость будет просачиваться в землю, что позволит увеличить промежутки между приездами ассенизаторской машины. Часто роют глубокие шурфы, а затем покрывают их решеткой с очень мелкой сеткой. Сверху все засыпают щебенкой слоем 15-20 см. Таким образом увеличивают производительность септика.

    Выполните армирование дна, закрепив сетку на расстоянии 7 см от пола.

    Приготовьте бетонный раствор из цемента марки не ниже М300 и песка, которые берутся в пропорции 1:3. Количество воды должно быть такое, чтобы смесь получилась в меру густой. Добавьте жидкий пластификатор, его количество зависит от марки цемента.

    Залейте дно раствором, дождитесь, когда он затвердеет.

    Разметьте по периметру ямы положение стенок опалубки. Поперечная перегородка должна разбить яму на две части. Первая имеет размеры 1,7×1,7 м, вторая — 1,7×0,85 м.

    Читайте также:  Растения для осенних цветников (86 фото): какие названия цветов часто встречаются, рисунки и примеры нескольких схем

    Разместите внутри будущих стен армирующую сетку и закрепите в вертикальном положении. Ее можно изготовить самостоятельно из арматуры, вязальной проволоки или использовать устройства заводского изготовления. Она должна располагаться посредине стены.

    Соберите по периметру ямы опалубку толщиной 15-20 см. Ее изготавливают из влагостойкого ДСП — прочного и недорогого строительного материала. Чтобы не покупать много листов, используйте скользящую опалубку. Она монтируется до половины высоты ямы, заливается бетоном, а затем поднимается и монтируется на уже затвердевшую перегородку. Такой способ позволяет равномерно распределить бетон при заливке и утрамбовать его. Щиты закрепите к деревянным брусьям.

    Установите снаружи деревянные подпорки, чтобы увеличить жесткости конструкции.

    Выкопайте траншею от дома к котловану. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы в вашей местности, иначе канализационную трубу придется утеплять.

    Проделайте в опалубке отверстие для подвода стоков от дома. Проденьте в него канализационную трубу и наденьте Г-образный патрубок, который направит стоки вниз.

    В опалубке стены между камерами выполните отверстие, соединяющее оба резервуара. Оно должно находиться ниже входного проема на 40-50 см. Установите в него трубу длиной около 40 см и закрепите ее с двух сторон стены. Наденьте на трубу два патрубка, направленных вниз. Такое расположение входного отверстия не позволит твердым включениям переместиться во второй отсек.

    Залейте септик бетоном. Чтобы не образовывались пустоты, заливайте раствор слоями высотой не более 500 мм.

    После утрамбовки слоя строительным вибратором продолжайте заполнение опалубки. Для удобства подачи густой смеси в узкую щель используйте желоб, сделанный из половины трубы. Заливайте все стены за 1 день. Быстрое заполнение траншеи исключит образование границ между слоями, застывшими в разные дни. Такие стены прослужат дольше.

    Дальнейшие работы можно продолжать после полного затвердевания бетона, не менее чем через 28 дней. Чтобы стены сохли равномерно, накройте их влажной мешковиной или полиэтиленом.

    После достижения максимальной прочности стен демонтируйте опалубку.

    Осмотрите построенную конструкцию. При обнаружении трещин и выбоин затрите их цементным раствором.

    Для создания верхнего перекрытия литого септика из бетона установите по периметру конструкции металлические уголки: по одному на стену и по 2 шт. на перемычку между резервуарами.

    Дополнительно положите сверху уголки для люков — должны получиться проемы, через которые может пролезть человек.

    Просверлите в стенах и уголках отверстие и закрепите каркас к основанию анкерами.

    Измерьте размеры окон в каркасе и по ним вырежьте плиты из плоского шифера.

    Положите заготовки на уголки, оставив незакрытыми проемы под люки.

    Для гидроизоляции нанесите на стыки плит жидкий битум.

    Положите на перекрытие два ряда армированной сетки.

    Огородите досками проемы под люки. Также выставьте опалубку по всей площади перекрытия.

    Аккуратно проделайте отверстие в шифере над второй камерой и закрепите в ней вентиляционную трубу.

    Убедитесь в прочности горизонтального перекрытия, т.к. вес бетона очень большой. При необходимости снизу установите деревянные подпорки, которые снимаются после затвердения раствора.

    Залейте перекрытие бетоном и оставьте его для затвердевания. Чтобы стенка не растрескалась, накройте ее на время застывания смеси полиэтиленовой пленкой. Если работа проводится зимой, примите меры для исключения промерзания раствора.

    Через месяц демонтируйте опалубку. Стены строения изнутри покройте гидроизоляционной смазкой.

    Проемы под люки огородите кирпичами, чтобы они возвышались над поверхностью земли.

    По размерам отверстий изготовьте крышки. Их должно быть две — внутренняя и наружная. Первую сделайте из дерева или толстой фанеры, она предназначена для утепления камеры. Сверху к ней приклейте утеплитель. Крышка должна быть съемной, без петель.

    Измерьте габариты проема над деревянной крышкой. По полученным величинам изготовьте из строительного уголка рамку, которая должна устанавливаться на кирпичи, огораживающие проем.

    Установите рамку на штатное место и закрепите анкерами.

    Из листа металла толщиной 3-4 мм вырежьте полотно для крышки. Края зачистите шлифовальной насадкой. Закрепите к рамке на септике и к полотну навесы и установите люк на штатное место над проемом.

    Покройте крышку антикоррозионным составом.

  • Финальное мероприятие — засыпка сооружения. Зазоры между стенками септика и котлована заполните смесью извлеченного грунта, цемента и глины. Насыпайте грунт послойно толщиной 30-40 см, а затем уплотняйте его. Сверху отстойник сначала засыпьте керамзитом, а затем землей. Над поверхностью должен выступать люк с крышкой.
  • Как сделать монолитный септик из бетона — смотрите на видео:

    Устройство и схема бетонного септика: монтаж из жб колец и монолита

    Септик – емкость, в которую, если участок не имеет отвода к центральной канализации, собираются бытовые и хозяйственные стоки. Внутри они накапливаются, отстаиваются, очищаются либо просто откачиваются. Традиционными материалами являются бетон, кирпич, в последнее время применяются готовые заводские емкости.

    Бетонный септик – сборный или монолитный – можно изготовить своими руками. Даже с учетом материалов, земляных работ, услуг доставки строить обойдется дешевле, чем покупать и производить монтаж готового заводского модуля. Но для этого нужно понимать принципы работы конструкции и грамотно произвести расчет и монтаж.

    Нормы и правила

    Руководством для проектирования, строительства и эксплуатации септиков является Свод правил 32.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 „Канализация. Наружные сети и сооружения“».

    При составлении схемы прокладки сети нужно изучить также:

    • СНиП 2.04.01-85 Внутренние сети канализации и водопровода;
    • СНиП 2.04.03-85 Санитарно-защитные зоны.

    Их правила ориентированы в первую очередь на сохранение качеств грунта и водных источников у частного дома.

    Располагают сливные модули:

    1. От скважин и колодцев питьевой воды на расстоянии не менее 30 м (это минимально, и работает при условии, что водозабор находится выше по направлению тока подземных вод). Для участков с высокопроницаемыми песчаными грунтами – 50 м.
    2. От водоемов (рек, озер, ручьев) – не менее 30 м.
    3. От дорог – отступ не меньше 4 м.
    4. От посадок – не менее 4 м.
    5. От границы соседнего участка – не менее 2 м.

    Сама емкость находится более чем в 5 м на плане от загородного дома. Канализационные трубы следует прокладывать на расстоянии не менее 3 м от капитальных оснований. Это обезопасит как фундамент (от подмыва в случае прорыва), так и сами сети (при усадке здание «тянет» за собой близлежащие грунты, повреждая коммуникации).

    От септика придется отказаться в 2 случаях:

    • если почвы на участке слишком малопроницаемые (например, глинистые) – отводимая жидкость просто не может через них отфильтроваться;
    • при слишком высоком уровне грунтовых вод.

    Стандартно емкость и фильтрационное поле располагают на нижних отметках участка, для облегчения самотока. Желательно уже на чертеже разместить схему так, чтобы труба, идущая в емкость, имела как можно меньше поворотов – именно они засоряются в первую очередь.

    Выполнить все эти требования в реальной ситуации бывает невозможно. Поэтому приходится выполнять наиболее критичные и закладывать в конструкцию дополнительные объемы и прочность сверх расчетных.

    Расчет объема для самостоятельного изготовления

    Если в бак поступают только бытовые канализационные стоки, то их объем считается от минимально установленного по СНиП – 0,2 м 3 в сутки на человека. Минимальный срок отстаивания (при потреблении менее 5 м 3 в сутки) – 3 дня. При большем потреблении воды – 2,5 дня. Итого на 4 человек объем емкости будет от 2,4 м 3 , а с учетом илистого осадка – от 2,7 м 3 . Чем больший запас объема септика заложен, тем меньше вероятность, что ил заполнит весь рабочий остек. Но нужно помнить, что емкость стандартного бака ассенизационной машины – не более 4 кубов.

    Европейские нормы емкости септика на то же количество человек вдвое выше – 6 м 3 . Перерасход может произойти в случае приезда гостей. Также в расчет нужно брать ванны, стиральные и посудомоечные машины – устройства с единовременным большим объемом сброса (ванна – 0,3 м 3 , стиральная – 0,05 м 3 , посудомоечная – 0,02 м 3 ).

    Для трехкамерных изделий такие параметры:

    • 2 человека – 1,5 м 3 ;
    • до 4 чел. – 2 м 3 ;
    • 5–6 человек потребуют 3 м 3 ;
    • для 8 чел. необходимо 4 м 3 ;
    • до 10 человек – 5 м 3.

    Виды бетонных конструкций и принцип работы

    Рассмотрим различные варианты:

    • Однокамерные. Целесообразны при небольшом и нерегулярном объеме сброса стоков – например, для летней дачи, куда приезжают на выходные. В загерметизированный резервуар поступают, накапливаются и отстаиваются стоки. Проводится первичная (анаэробная) очистка. Минерализированный осадок (т. н. активный ил) откачивают по мере накопления – в среднем 1–2 раза за сезон. Первично очищенную воду возможно использовать в хозяйственных целях.
    • Двухкамерные. Из первого очистителя через перелив вода попадает в камеру аэробной фильтрации, где проходит дополнительную доочистку. Второй отсек, в отличие от первого, нуждается в вентиляции – а потому оборудуется воздухозаборником и часто компрессором. Из этой камеры жидкость уходит на фильтрационное поле.
    • Трехкамерные. В них ведется работа по равномерному отводу воды в грунт через дополнительно досыпанные слои песка и щебня выполняет третья емкость – колонна очистки.

    Внимание! При расчете объема септика «рабочим» считается размер емкости первичной очистки (с высотой от дна до отводящего отверстия), объем емкости вторичной очистки (рассчитывается аналогично).

    Конструкции без откачки: миф или реальность

    Даже если в емкость отводится только вода от раковин – жидкость неизбежно загрязняется твердыми частицами, жиром, пищевыми отходами. В сливе первичной очистки она разлагается на метан, жидкий сток и минеральный осадок, который образуется на дне. Очистка может требоваться от 3–4 раз в год, до 1 раза в 5–7 лет. Но она будет необходима.

    Условно «без откачки» можно сделать емкости, которые:

    1. Имеют достаточную объем.
    2. Эксплуатируются регулярно (или грамотно «запускаются» в начале каждого сезона работы).
    3. Не вынуждены работать со сложными загрязнениями (хлорирование, замыливание, агрессивные чистящие вещества, накапливающийся жир – все это вредит биофлоре, при этом происходит активное заиление).

    Бетон: за и против

    Достоинства:

    • Цена. Даже с учетом доставки, установки с работой крана и землеройных машин самостоятельно изготовленный слив из бетона до сих пор обойдется в 5–7 раз дороже готового аналогичной емкости.
    • Массивность. Промерзающий грунт с большим количеством воды, расширяясь, может вытолкнуть емкость. Потому легкие цистерны нуждаются в дополнительном якорении. Бетонные же изделия держатся под собственным весом.
    • Прочность. Заводские секции или самостоятельно изготовленные емкости, набравшие проектную прочность, выдерживают сдавливание, удары, большой вес без растрескивания.
    • Возможность ремонта. Даже в случае протечки или коррозии поврежденное место возможно отремонтировать самостоятельно.

    Недостатки:

    • Нужно учитывать все условия эксплуатации и особенности участка. Неправильные уклоны, засорение, промерзание, неравномерная усадка могут сделать слив малоэффективным.
    • Большой объем бетонирования, тяжелые секции, иногда проблемы с герметичностью стыков.

    Бетонные септики можно изготовить самостоятельно от и до. При этом:

    • не нужно доставлять и монтировать тяжелые секции;
    • возможно выполнить изделие нестандартного диаметра;
    • меньше герметизируемых стыков;
    • проще сделать отверстия для коммуникаций;
    • себестоимость изделия ниже.

    Септик из ЖБ-колец, в свою очередь:

    • удобнее в монтаже;
    • секции быстро укладываются и не требуют ожидания для набора прочности;
    • благодаря арматуре – прочнее на изгиб;
    • легко обустроить уменьшение диаметра выше уровня стоков.

    Цикл работ и расход материалов

    Канализационная труба, отходящая от дачи, должна быть теплоизолирована и заложена на глубину от полуметра (зависит от степени промерзания грунта). Уклон ее 1,5–2 см на погонный метр (лучше – 3 см), через каждые 15 м обустраивается ревизия. Она утепляется, обычно пенополистеролом, возможно также проложить греющий электрокабель, который подключается в мороз. Итоговый уровень отводной трубы и будет высотой ввода в первый резервуар.

    Низ камеры находится на уровне не ниже 3,5 м – такова длина насоса ассенизаторской машины.

    Рассчитываем материалы

    Объем ЖБ кольца диаметром 1 м – 0,7 м 3 ;

    Для типового железобетонного септика с двумя камерами будет достаточно двух полутораметровых колец или четырех однометровых.

    В случае самостоятельного изготовления отливки на аналогичную конструкцию потребуется порядка 400 кг портландцемента, 600 кг просеянного песка, 200 л воды, а также арматурные прутья, доски для опалубки, полиэтиленовая пленка.

    Инструменты и приспособления

    • лопаты;
    • кран-манипулятор;
    • строительный уровень;
    • дрель и насадки для высверливания отверстий;
    • канализационные трубы (для внешней разводки понадобятся оранжевого цвета);
    • геотекстиль;
    • песок;
    • бетон, арматура и бандажи, если необходимо выполнить якорение септика.

    Земляные работы

    Диаметр ямы под кольца роется на 20 см больше. Ее дно засыпается слоем щебня или керамзита не менее 300 мм, который тщательно утрамбовывается. Без этого конструкция не удержит вертикальность.

    То же касается и ямы под самодельную конструкцию.

    Для уменьшения объема вынутой почвы баки можно располагать не в одну линию, а треугольником.

    Монтаж жб колец

    Бетонные кольца для септика последовательно размещаются (малые секции возможно укладывать с помощью лебедки, но для больших понадобится автокран), при этом нужно следить за вертикальностью конструкции и совпадением закладных деталей, которые затем свариваются.

    Шов герметизируется. Внешняя и внутренняя поверхность колец гидроизолируется: изнутри – жидким стеклом или специальной мастикой, снаружи – рубероидом или битумной мастикой. Внутренняя гидроизоляция не должна быть химически агрессивна – это нарушит работу системы. Однако порча герметизации приведет к быстрому разрушению бетона. Верхняя часть конструкции до границы промерзания грунта теплоизолируется (обычно брусками пенополистерола).

    Строительство и бетонирование монолитного двух-, трехкамерного

    Самый простой септик – прямоугольный, яма для которого (с максимально ровными днищем и стенкой) станет наружной опалубкой. При расчете пропорций помните, что расстояние от уровня воды до дна должно быть не меньше 1,2 м и не более 3,5 м. Длина и ширина ямы от 750 на 1000 мм (лучшее соотношение 1:2–1:3).

    После закладки подушки в яму и ее уплотнения, стенки и дно выстилаются пленкой. Далее возводится арматурная конструкция (прутки 10 мм толщиной, ячейка 20 см), устанавливается внутренняя опалубка (обычно из доски) и распорки.

    Толщина наружных стенок – не менее 20 см, внутренних – от 15 см, арматура закрыта слоем не менее 3 см бетона. Отверстия ввода и вывода закладываются с помощью обрезков пластиковой трубы диаметром от 15 см.

    Дно, затем стенки, следом крышка заливаются бетоном на основе портландцемента марки не ниже В15. Пропорциональное весовое соотношение щебень–песок–цемент–вода: 3:1,5:1:0,5. Желательно добавить в смесь суперпластификатор (5 л на 200 л воды) и использовать при заливке ручной вибратор, и лучше выполнять в один цикл. Полный срок набора прочности бетона – 28 дней, между работами по заливке стенок и крышки должно пройти не менее 14.

    Внимание! Для равномерного высыхания свежезалитого бетона желательно закутать его полиэтиленовой пленкой.

    После высыхания резервуары нужно гидроизолировать снаружи и изнутри и утеплить. Во вторую емкость помещаются вставки из пластика или геотекстиля.

    Третий резервуар в трехблоковой системе – фильтрационный и не имеет дна. Это бетонное кольцо, под дном которого закладывается слой из песка и щебня. Через них уходит более «тяжелая» часть воды, а очищенная – утекает в дренажную трубу. Чтобы равномерно ее очистить, применяется метод фильтрационного поля – дренаж разветвляется на перфорированные отводы (дрены) меньшего диаметра, равномерно распределенные по очистному загородному участку.

    Сверху и снизу дрены засыпаны слоем щебня или отсева, который поверх укрывается геотекстилем, защищающим верхние слои почвы. Площадь распределения дрен должна быть достаточной для того, чтобы стоки успевали уходить.

    Роют траншеи для коммуникаций – трубопроводов и кабеля для насоса (если такой есть в конструкции). Он прокладывается в защитной гофре, и согласно ПУЭ на расстоянии не менее 50 мм от труб, и при параллельной прокладке – 100 мм.

    Обслуживание и эксплуатация

    Допускается попадание в стоки остатков еды, бумаги, моющих средств в маленьких объемах. Есть ряд параметров, которые необходимо соблюдать при эксплуатации канализации:

    • Раз в году нужно выполнять очистку камеры от твердых фракций. Можно сократить частоту очищения нерастворимого осадка до откачек раз в 3–5 лет. Для этого в систему добавляют препарат с бактериями, которые разжижают его.
    • Недопустимо попадание в стоки антибактериальных материалов: спирта, химикатов, медикаментов, антифриза и подобных щелочей или кислот.
    • Нельзя позволять попадать в канализацию агрессивным бактериям, которые могут содержаться в гниющей пище, соленьях.
    • В зимний период запрещено долго держать открытым смотровой люк.
    • Недопустим перерыв в работе септика более двух недель. Если дом используется только периодически, то систему необходимо «консервировать». В бак заливают чистую воду на 50–70 % от общего объема, чтобы предотвратить гибель бактерий и выталкивание резервуара грунтом.

    Возможные проблемы и их решение

    1. Септик слишком быстро засоряется.

    Это связано с нарушением работы микроорганизмов внутри. Нужно откачать излишний ил из первого бака, оставив 15 % ила, и заполнить его чистой водой, добавив биоактиватор. Если наблюдается излишек жира или замыление – нужно их удалить с помощью спецсредства. Микробы гибнут также от низкой температуры (нужно дополнительно теплоизолировать) или слишком загрязненной моющими средствами воды (нужно добавить биоактиватор и ограничить агрессивность слива).

    2. Произошел перелив. При неправильно рассчитанном объеме бака это связано или с засорами и наростами в трубах, или с заилением почвы. Прочистить их нужно и через ревизию, и с помощью препаратов от наростов. Часты засоры в трубах с г- и т-образными стыками, а также малым уклоном.

    3. Поврежденные стенки изделия с щелями или сдвигами размером от 1см и более затыкают стекляно-базальтной арматурой. После чего заполняют гидроизоляционной быстросхватывающейся смесью (спецсмесью или цементно-песчаным раствором с жидким стеклом). Через 7 дней после застывания поврежденный участок заново покрывается гидроизоляцией.

    Полезное видео

    Строительство по шагам монолита:

    Из бетонных колец:

    Монолитный бетонный септик своими руками: схемы и правила обустройства септика из бетона

    Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлечь бригаду или сделать все самостоятельно. Это дополнительно сократит бюджет, согласны? Материалы для его устройства легко приобрести в строительных магазинах.

    Мы подробно расскажем, как соорудить монолитный септик. Разберем, какой вариант бетонного очистного сооружения лучше выбрать для вашего участка. У нас вы узнаете, как ухаживать за автономной канализационной системой, что делать с очищенными в септике стоками.

    Самостоятельным домашним мастерам мы предлагаем пошаговый инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат полезные схемы, подборки фото и видео-инструкции.

    Типичное устройство монолитного септика

    Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.

    За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.

    Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.

    Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или поле фильтрации. Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную. Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.

    Специфика однокамерного пункта очистки

    Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой. Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.

    Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.

    Читайте также:  Пихта корейская Сильберлок

    Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м, он предназначен для обслуживания двух-трех человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.

    Альтернативой монолитному однокамерному септику является выгребная яма из бетонных колец, с особенностями сооружения которой рекомендуем ознакомиться.

    Схема двухкамерного варианта

    В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

    Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

    Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

    О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:

    1. ПГС (2,5 т).
    2. Цемент (18 мешков по 50 кг).
    3. Жидкий битум (20 кг).
    4. Железный уголок 40 х 40 (25 м).
    5. Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
    6. Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
    7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
    8. Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
    9. Доски 40 х 100 мм.
    10. Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
    11. Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
    12. Бруски 50 х 50 мм.
    13. Кирпичи (120 шт.).
    14. Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
    15. Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
    16. Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
    17. Фитинги (по числу мест соединения труб).
    18. Герметик (1 шт.).
    19. Шурупы (300 шт.).
    20. Отрезной диск по металлу(1 шт.).
    21. Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

    Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:

    Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.

    Устройство монолитной септической системы

    Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые ЖБ конструкции. Их использование позволяет провести монтаж гораздо быстрее.

    На организацию септической системы из готовых элементов потребуется пара дней, а для устройства монолитной бетонной конструкции понадобится более месяца, включая сооружение опалубки и технологический перерыв, отводимый на твердение бетонного камня.

    Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, выполняется в строгой последовательности. Прежде чем приступать к работе, нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.

    Так как выходящая из дома/бани и входящая в септик труба должна укладываться с нормативным уклоном, траншею под нее лучше подготовить заранее. Это нужно для точного определения высоты ввода трубопровода в бетонную конструкцию.

    Разработка и подготовка котлована

    Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными. Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.

    Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности. Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.

    Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно. После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.

    Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи. Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.

    Сооружение опалубки для заливки смеси

    От того как выставлена опалубка зависит срок службы всего сооружения. Так как внутри емкости будет содержаться объем жидкости, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем как выставлять опалубку нужно сделать армирование.

    Для этого можно использовать арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Армировать стены нужно так, чтобы сетка находилась в середине монолита. Ее удаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.

    После монтажа перегородки можно армировать пол. Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это необходимо для наибольшего скрепляющего эффекта.

    Сооружение опалубки производится перед устройство армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусков нужно соорудить щиты. Это должны быть два короба без дна. Каждый помещается в емкость.

    • для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
    • для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;

    Нужно проверить, чтобы при установке не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования нужно сделать монтаж переливов. Если делать это после бетонирования, придется долбить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.

    Монтаж переливных труб

    Для переливов необходимы два прямых патрубка. Первый патрубок надевается на канализационную трубу, выходящую из дома. Для этого в фанере нужно выпилить подходящее по размеру отверстие и вывести конец в приемный резервуар

    Патрубок прикрепляется к трубе при помощи резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.

    На перегородке между двумя емкостями необходимо вставить трубу, длиной 40 см. Труба фиксируется в фанере с двух сторон емкостей. На концы трубы с обеих ее сторон надеваются патрубки, направленные вниз сливными отверстиями.

    Приготовление и заливка бетонного раствора

    Так как толщина слоя небольшая (15 см), необходимо сделать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса раствора. На ее дно поместить цемент и ПГС, в соотношении 1:3.

    Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру густой. Для улучшения свойств раствора нужно использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки цементного вещества.

    Так можно ускорить процесс заливки. Лучше заливать весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни.

    Можно начать со стен или пола. Это не имеет особой важности. После окончания бетонных работ нужно подождать до полного схватывания и затвердевания раствора. На это по строительным нормативам 28 или несколько более дней.

    Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет свой цвет и становится светлее. Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полиэтиленом.

    Должно быть полностью исключено промерзание цементного камня в период твердения. По истечению указанного срока можно демонтировать опалубку.

    Устройство верхнего перекрытия

    Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.

    Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:

    1. Четыре уголка длиной 3 метра, нужно уложить на стены септика. Один уголок с каждого края и два близко друг к другу посередине емкости.
    2. Несколько поперечных уголков укладываются сверху, образуя решетку. Их нужно укладывать с учетом размеров будущих люков.

    Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.

    После монтажа уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки. Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом.

    Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными. Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

    По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.

    Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4. После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.

    Изготовление крышки люков

    Для того чтобы предотвратить переохлаждение септической системы и попадание в нее мусора, необходимо установить люки. Крышки для них можно изготовить из дерева и метала. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.

    Она защищает от перепада температур, и на нее кладется утеплитель. Для ее изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышку не нужно крепить на навесы, она должна быть съемной.

    Внешнюю крышку необходимо изготовить из металла. Для этого понадобиться строительный угол (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепиться к основанию при помощи анкеров.

    По размеру обода из листа металла необходимо вырезать крышку. Края нужно обработать шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке нужно прикрепить навесы. Их можно приварить или зафиксировать на болты. После этого крышка крепиться к ободу тем же способом.

    Правильный уход за септической системой

    В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.

    Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

    В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

    Бетонный септик: как и из чего его сделать

    Загородное жилье должно быть не менее комфортным в бытовом плане, чем городская квартира. В частности, необходимо позаботиться об отведении и очистке сточных вод. Самый надежный вариант — построить недалеко от дома бетонный септик своими руками. Каким он должен быть, и какие правила нужно соблюдать при его устройстве, вы узнаете из этой статьи.

    Семы возможного устройства септика

    Септики для сточных вод от частного дома бывают одно-, двух- и трехкамерными. Выбор зависит от объема стоков, условий эксплуатации и прочих факторов.

    Одна камера

    У такой конструкции есть и другие названия: отстойник, накопитель, выгребная яма, шамбо. Она подходит для небольшой семьи или сезонно используемой дачи.

    На приведенной выше схеме показан септик-накопитель, в который самотеком сбрасываются стоки из дома. По мере наполнения нечистоты откачиваются ассенизаторской машиной и вывозятся на утилизацию.

    Не самый удобный вариант, так как при постоянном проживании в доме откачку приходится производить довольно часто, а это недешевое удовольствие.

    Совет. Выбирая необходимый объем накопителя, рассчитывайте его исходя из хотя бы двухнедельного объема стоков.

    Поэтому подобные бетонные септики для дачи часто делают без дна, устанавливая их в котлован, дно которого засыпано щебнем или другим фильтрующим материалом. В этом случае большая часть воды просачивается в грунт, и откачивать нечистоты из колодца приходится реже.

    Решая, нужно ли дно бетонному септику, учитывайте следующие моменты:

    • Расстояние от него до ближайшего источника питьевой воды (колодца, скважины) должно быть не менее 30 метров. Лучше — больше.
    • При высоком уровне грунтовых вод естественная фильтрация практически невозможна.
    • Весной, во время паводка или таяния снега, септик бетонный для дачи без дна будет наполняться без вашего участия.

    Две камеры

    Двухкамерный септик конструктивно отличается от предыдущего наличием перегородки, в которую встроена переливная труба.

    • Поступающие в первую камеру стоки отстаиваются, твердые частицы оседают на дно и под действием анаэробных бактерий превращаются в ил.
    • Отстоявшаяся вода, достигнув уровня перелива, поступает во вторую камеру с минимальным количеством взвешенных частиц.

    Вторая камера может не иметь дна и исполнять роль фильтрационного колодца. Такая конструкция — фаворит у владельцев коттеджей и частных домов со средним объемом стоков.

    Но при высоком стоянии грунтовых вод или наличии на участке малопроницаемого глинистого грунта, она не эффективна. Тогда вторую камеру делают герметичной, а стоки из неё выводят на фильтрационные поля.

    Обратите внимание! Если одна из камер без дна, септик должен быть раздельным. Перегородочная вставка в монолитную конструкцию допускается, только если она имеет общее дно на обе камеры. В противном случае силы пучения будут воздействовать на них с разной силой, что приведет к разрушению бетона.

    Три камеры

    Трехкамерные железобетонные септики с глубокой очисткой стоков рекомендуются для больших загородных домов с постоянным проживанием с несколькими санузлами, бассейном, сауной и прочими потребителями воды.

    Схема их устройства такова:

    • Первая секция, как и в предыдущих случаях, представляет собой отстойник, в котором происходит анаэробная (безвоздушная) переработка твердых частиц;
    • Во вторую камеру устанавливается компрессор, подающий в неё воздух под давлением для аэрационной обработки стоков. Здесь в работу включаются аэробные бактерии, перерабатывающие органические вещества;
    • Третья камера — уже знакомый нам фильтрационный колодец либо герметичная секция с насосом, перекачивающим очищенные стоки в дренажные канавы или на фильтрационные поля.

    Совет. Если установить в последнюю камеру автоматический дозатор хлорирования, обеззараженную воду из неё можно сбрасывать в водоемы.

    Как сделать септик на участке

    Устройство бетонного септика на участке возможно осуществить несколькими способами. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

    Монтаж готовых конструкций

    Проще всего купить готовое изделие и установить его в подготовленный котлован. Сейчас многие заводы ЖБИ освоили производство бетонных септиков разного типа и объема, так что найти подходящий вам по всем параметрам будет несложно.

    Как правило, они уже оснащены переливными отверстиями, крышками и ревизионными люками. Ко многим моделям часто прилагается и дренажный насос. Останется только докупить и смонтировать трубы и фитинги.

    К достоинствам этого способа можно отнести:

    • Скорость устройства очистной системы;
    • Отсутствие необходимости в выполнении тяжелых и грязных бетонных работ и гидроизоляции стенок;
    • Высокая надежность готовых изделий.

    Но и недостатков немало. В первую очередь это высокая цена, которая складывается из стоимости самого септика, его доставки и установки на место. Без специального транспорта и подъемного оборудования здесь не обойтись.

    А если участок маленький или к нему нет удобного подъезда, то от этого способа при всех его плюсах придется вынужденно отказаться.

    Септик из железобетонных колец

    В этом случае уже придется потратить больше времени на создание очистного сооружения и больше физических сил. Под септик из бетонных колец необходимо не только вырыть котлован, но и сделать бетонную подушку.

    Недостатки у этого способа те же: расходы на доставку и установку, необходимость использования техники.

    Для справки. Но часто такой септик железобетонный обходится дешевле готовых емкостей — за счет того, что кольца продаются практически во всех населенных пунктах, и их приходится везти недалеко. Тогда как монолитные изделия выпускаются и отгружаются только на крупных заводах ЖБИ, а расстояние от них до участка может быть немалым.

    Ещё один минус — наличие стыков в колодце. Даже при тщательной заделке и герметизации со временем они могут разойтись из-за подвижек грунта.

    Заливной септик

    Самый бюджетный способ устройства септика — залить его своими руками. Но он же и самый трудозатратный и растянутый во времени. Зато в будущем можно не переживать за монолитность и герметичность конструкции. Конечно, если выполнена она с точным соблюдением технологии.

    • После устройства котлована его стенки выравниваются, а на дно засыпается песок слоем не менее 20 см и утрамбовывается.

    • Затем из арматуры диаметром 10 мм и вязальной проволоки делается сетка с размером ячейки 20×20 см. Она укладывается на дно. Под сетку в нескольких местах подкладываются камни или кирпичи, чтобы армирующий каркас оказался в толще бетона.
    • Дно заливают бетоном класса не ниже В15 и уплотняют его с помощью ручного вибратора или штыкования. Затем ждут его застывания от нескольких дней до двух недель в зависимости от погодных условий.

    Совет. Рекомендованные соотношения компонентов при самостоятельном изготовлении бетона: 2 части цемента, 3 части песка, 6 частей щебня и 1 часть воды. Чтобы раствор при высыхании не трескался, в него добавляют пластификаторы.

    • Когда дно высохнет, можно заливать стенки. Чтобы повысить их сопротивление давлению грунта, стенки, как и дно, нужно армировать.

    • Одновременно с арматурным каркасом строится опалубка из брусков и обрезных досок или листов ОСП. Если сделать стенки котлована ровными и закрыть их плотной двухслойной пленкой или рубероидом, можно обойтись без внешней опалубки и обратной засыпки грунта.

    • От стенок котлована опалубка должна отстоять не менее, чем на 20 см. Толщину перегородки в случае с двухкамерным септиком можно делать меньше. Не забудьте вставить в опалубку обрезки труб для устройства переливных отверстий.

    Совет. Перегородку не обязательно заливать одновременно со стенками. Её можно будет выложить потом из кирпича или блоков.

    • Септики бетонные желательно заливать за один цикл, чтобы исключить появление стыков между слоями.
    • Через две недели опалубку можно снять. Если на дне и стенках сооружения есть трещины и другие дефекты, их затирают цементным раствором. Для дополнительной гидроизоляции всю площадь покрывают мастикой.

    • Для устройства крышки по периметру стен укладывается сварной каркас из металлического уголка.
    • В ячейки вкладываются вырезанные по размеру листы плоского шифера, после чего все заливается бетоном с армированием металлическим прутом.

    И снова придется ждать две недели, закрыв бетон сверху пленкой. Только после этого можно устанавливать люки и засыпать септик землей окончательно.

    Среди основных преимуществ этого способа устройства — минимальные финансовые затраты и возможность производства работ на ограниченной площади, к которой нет доступа строительной технике.

    Кроме того, не требуется дополнительная гидроизоляция бетонного септика, как в случае с кольцами, так как конструкция получается монолитной, без швов. Что исключает попадание внутрь грунтовых вод и протечки из камер в грунт.

    Если же сравнивать септики из бетона с пластиковыми емкостями, то их выгодно отличает более продолжительный срок службы и большой вес, предотвращающий «всплывание» сооружения в результате пучения грунта.

    Расчет состава бетона

    Советы по выбору места

    Выбирая место для септика, следует учитывать особенности участка и требования санитарных норм.

    • Оптимальное расстояние от фундамента дома от 5 до 15 метров. Если септик приходится располагать на значительном удалении, то через каждые 15 метров, а также в местах поворота сливного трубопровода необходимо ставить ревизионные колодцы.
    • Даже герметичные монолитные септики рекомендуется размещать на максимальном удалении от точек забора питьевой воды.
    • Любой септик нуждается в периодической откачке, поэтому к нему должны быть оборудованы подъездные пути для ассенизаторской машины.

    Калькулятор объема бетона

    Заключение

    Подробнее разобрать детали выбора и установки септика вам поможет видео в этой статье. Если же вы хотите хорошо сэкономить, то можете построить септик бетонный своими руками — для этого нужны только сыпучие материалы, вода и хороший запас времени.

    Как сделать монолитный бетонный септик своими руками: устройство и схемы септика из бетона

    Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлекать специалистов или сделать монтаж самостоятельно.

    Для организации конструкции необходимы материалы, которые легко приобрести в строительных магазинах.

    Как устроен типовой монолитный септик

    Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.

    Читайте также:  Почему стучит барабан в стиральной машине и как это исправить?

    За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.

    Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.


    Однокамерный вариант канализационного сооружения является по сути накопителем, предназначенным для аккумуляции и последующей откачки стоков

    Двухкамерный вариант кроме накопления стоков производит еще и их очистку. В ходе отстаивания сточная вода отделяется от нерастворимого осадка и перетекает в систему доочистки

    Чем больше камер в септике, тем выше степень очистки и обеззараживания стоков. В переработке кроме гравитационных сил участвуют анаэробные бактерии

    Очистные сооружения для устройства независимой канализации можно залить на месте или устроить из бетонных модулей заводского изготовления

    Однокамерная накопительная конструкция

    Двухкамерная септическая система

    Трехкаменный бетонный септик

    Бетонные модули заводского производства

    Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или поле фильтрации. Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную. Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.

    Виды колец

    Бетонные септики бывают двух основных разновидностей — из железобетонных колец и монолитные. Для устройства первого варианта используются готовые кольца. В продаже имеются железобетонные кольца внутренним диаметром от 700 мм до 2000 мм и высотой от 300 до 900 мм. К ним необходимы и сопутствующие элементы — верхние и нижние крышки.

    Конструкция из колец требует тщательной герметизации, особенно если такой бетонный септик устанавливается при высоком уровне грунтовых вод. Монолитный вариант, как правило, заливается прямо на месте установки.

    Если решено строить бетонный септик своими руками, то лучше остановиться на использовании для монтажа железобетонных колец. Такая конструкция легче в устройстве, а в случае необходимости, гораздо легче разбирается. Схема конструкции септика представлена на рисунке 1.

    Схема однокамерного септика

    Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой. Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.

    Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.


    Такую сливную яму нужно откачивать с периодичностью раз в 3-6 месяцев. Она требует меньше всего расходов на строительство, но в долгосрочной перспективе стоимость содержание превышает экономию

    Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м. Ширина стен равна 1, 5 м. Это септик имеет объем 3,15 кубических литров и предназначен для проживания не более двух человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.

    Монтаж ↑

    Установка септика из бетона в зависимости от выбранного варианта различается по типу работ.

    Для обустройства монолитного двухкамерного строения своими руками необходимо придерживаться таких правил:

    • состав. Не использовать бетон, марка которого ниже В15. Оптимальной смесью будет следующий состав: цемент – 400 кг, жидкая добавка суперпластификатор С-3 – 5 л, песок – 600 кг, вода – 200 л, щебень – 1200 кг;
    • размеры. Толщина стен и основания изделия от 20 см, толщина перегородок – 15 см;
    • расстояние. От прутка арматуры до поверхности бетона должно составлять 3 см;
    • дополнительное армирование. Необходимо, если котлован прямоугольной формы.

    Порядок по монтажу септика своими руками следующий:

    Для семьи из 6-8 человек вполне подойдет септик Топас 8. Во сколько это обойдется, узнайте из статьи: Топас 8. Как спрятать трубы в туалете за пластиковыми панелями, смотрите фото в статье.

    Копка ямы

    Размеры котлована вычисляются из расчета, что на семью из 3-4 человек достаточно объема 1,5 м3. Подготавливают его при помощи обычной лопаты в форме прямоугольника или квадрата. Работы в среднем длятся от 1 до 2 дней. Дно и стены у котлована должны быть ровными;


    Фото: подготовка котлована

    Возведение опалубки

    Чтобы сократить расходы на материал можно применять метод скользящей опалубки. Для этого ее устанавливают только на половине конструкции. После отвердения первой части, ее переставляют на вторую. Такой метод также позволяет более равномерно поместить бетон в межопалубочном пространстве.

    Для работ потребуются следующие материалы:

    • в качестве щитов ДСП;
    • куски пластиковых труб, которые могут остаться после установке сточной канализации, идущей из дома;
    • арматурные прутья;
    • для жесткости щитов куски деревянных брусьев.

    При создании герметичной конструкции, на данном этапе необходимо выполнить заливку основания и оставить ее застывать на несколько дней.


    Фото: заливка бетонной основы котлована

    После подготовки необходимых материалов нужно переходить к сооружению опалубки:

    • проводят установку щитов, которые закрепляют между собой при помощи деревянных брусьев;
    • подготавливают отверстия для водоотведения. Для этого через каждые 30 см в опалубке вырезают отверстия равные по диаметру обрезкам труб. Их следует вбить в землю на 5 см, чтобы они не соскочили при заливке конструкции бетоном;
    • через опалубку в котлован проводят трубы, которые идут от дома.


    Фото: установка опалубки

    Бетонные работы

    Перед заливкой раствора необходимо установить в ней армирующие элементы, для усиления прочности конструкции.

    Далее нужно выполнить такие действия:

    • залить раствор в первую часть котлована, после чего подождать его затвердения в течение 2 дней;
    • достать опалубку и переставить ее во второй отсек;
    • залить раствор во вторую камеру и дождаться полного застывания.


    Фото: заливка стен
    Далее следует приступить к делению сооружения на два отсека, равные по объему: для очистки стоков и спуска их через фильтрующее дно в почву. В качестве материала для стенки используют кирпичи, камни, бетонные блоки.

    На этом этапе важно соблюсти высоту расположения отверстия. Оно должно быть ниже на 0,5 м по сравнению со входным.

    Перекрытие септика

    К следующему этапу переходят по истечению 2 недель. Делается это с целью придания конструкции прочности для выдерживания больших нагрузок. Если на стенах образовались небольшие трещины, то их можно затереть бетонным раствором.

    Порядок работ по перекрытию:

    • располагают швеллеры, для укладки на них перекрытий;
    • устанавливают щиты из досок с бортиками, которые создают границы отверстий люка. Располагают их таким образом, чтобы через лаз можно было попасть в обе части септика;
    • монтируют трубы: вентиляционную нагнетающую и выходную;


    Фото: монтаж перекрытия и установка вентиляционной трубы

    • прокладывают арматуру для усиления прочности конструкции;
    • проводят заливку цементным раствором.


    Фото: заливка перекрытия цементным раствором
    На данном этапе установка монолитного бетонного септика окончена. Получается практичное оборудование, которое подойдет в качестве канализационной системы для частного дома.


    Фото: оборудование люков

    Для монтажа бетонных заводских септиков следует также подготовить котлован. Его размеры и условия установки можно прочесть в инструкции к оборудованию. Готовую конструкцию подключают к канализации, учитывая, что все трубы должны быть проложены под уклоном в 2%.

    Схема двухкамерного септика

    В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

    На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго резервуара отстаивания в пропорции 1:3 (+)

    Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении. Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

    Советы по установке

    1. Для предотвращения промерзания колодца его камеры следует утеплять.
    2. На каждую из емкостей желательно монтировать вентиляционные трубы.
    3. Для повышения прочности конструкции кольца бетона можно соединить металлическими скобками.
    4. При возведении септика лучше всего арендовать спецтехнику, которая будет укладывать кольца бетона в вырытые ямы. По этой же причине земляные работы необходимо выполнять предварительно перед укладкой камер.
    5. Перекрывая каждый из колодцев, необходимо позаботиться о создании крышек с люками, позволяющими следить за состоянием септиков.

    Таким образом, возведение септического сооружения из бетонных колец позволит решить проблему с канализацией частных домов. Такая конструкция будет справляться с большими объемами отходов, предотвращая загрязнение почвы.

    Правильный уход за септической системой

    В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами. Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

    В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

    Стоки из септика-отстойника нельзя сразу сбрасывать на рельеф для почвенной доочистки, т.к. они очищены только на 60 %. Для утилизации воды нужна подземная доочистка, одним из вариантов которой является фильтрующий колодец

    Если позволяет площадь загородного надела, подземную систему грунтовой доочистки устраивают в форме группы инфильтраторов

    Как вариант горизонтально ориентированной системы применяются поля фильтрации, представляющие собой конструкцию из перфорированных труб, уложенных на грунтовый фильтр

    Функции поля фильтрации или группы инфильтраторов с успехом выполнит фильтрующая траншея, которую устраивают для сбороса в грунт небольшого объема очищенной сточной воды

    Поглощающий колодец в доочистке

    Установка инфильтрующих кассет

    Поле фильтрации для грунтовой доочистки

    Утилизация через фильтрующую траншею

    Как использовать очищенные стоки

    Септик можно использовать для организации полива растений и деревьев на приусадебном участке. Очищенная вода обладает небольшим процентом загрязнения (10 -15%).

    Они вполне пригодны для использования в хозяйственно-бытовых целях. Это значительно сократит водопотребление для организации полива огорода или сада в летний период. А значит, позволит сэкономить.

    Использование насосного оборудования предполагает электропотребление. Для обеспечения электропитания можно использовать солнечную батарею небольшой мощности и аккумуляторную батарею

    За пару лет работы система полностью окупит себя, так как при помощи солнечной энергии, преобразованной в электричество, можно сократить расход энергии, поставляемой централизованными сетями. Солнечная батарея вполне в состоянии покрыть потребности насоса.

    Если нет возможности утилизировать очищенную сточную воду в грунт, ее можно накапливать в герметичных колодцах и использовать для полива растений и ухода за территорией

    Прошедшую через систему грунтовой доочистки сточную воду можно сбрасывать на рельеф или в сточную канаву

    Если позволяет местная специфика, перфорированную дренажную трубу можно вывести в зеленую зону, не имеющую статуса парка или сквера

    Очищенной водой допустимо поливать декоративные растений. В ней нельзя купаться и мыть домашних животных

    Накопитель для очищенной сточной воды

    Сточная канава для утилизации стоков

    Утилизация сточной воды на рельеф

    Полив растений несельскохозяйственного значения

    Насосом можно выкачивать воду из вторичного или третичного отстойника, а также избыток иловой массы из приемной камеры. Откачанный ил можно применять в созревании компоста. Он используется в качестве самостоятельного удобрения или в смеси с другими компонентами.

    В компостную яму можно высыпать остатки органики. Это могут быть опавшие листья, сорняки и навоз. После трех-четырехлетнего перегнивания, получается превосходное удобрение, повышающее плодородность грунта на приусадебном участке.

    Как изготовить бетонный септик на загородном участке

    Для создания комфортных условий проживания на даче или в загородном доме важно обеспечить свой участок не только электричеством и водопроводом, но и автономной системой утилизации бытовых сточных вод. Для этих целей проще всего изготовить бетонный септик своими руками из доступных строительных материалов.

    На сегодняшний день это наиболее надежный, долговечный и практичный вид автономных очистных сооружений, вполне доступный для самостоятельного изготовления.

    Сооружение трехкамерного бетонного септика.

    Изготовление септика из монолитного бетона

    В настоящее время существует огромное количество готовых решений автономной канализации, однако в этой статье будет идти речь о самостоятельном изготовлении септика из монолитного бетона для очистки бытовых стоков небольшого загородного дома постоянного или сезонного проживания.

    Здесь будет представлена пошаговая инструкция, в которой описаны все технологические процессы изготовления подобного очистного сооружения, рассчитанного на удовлетворение потребностей небольшой семьи.

    Септик из монолитного бетона перед обратной засыпкой котлована.

    Преимущества бетонного септика

    Среди наиболее распространенных материалов, используемых для изготовления автономных очистных сооружений (металл, полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, готовые железобетонные кольца) монолитный бетон является наиболее удобным и практичным, так как позволяет изготовить конструкцию любой формы и размеров, в соответствии с потребляемым расходом воды.

    Кроме того, к положительным качествам подобной конструкции можно отнести следующие факты:

    1. Монолитный бетон не гниет, не плавится, не подвержен коррозии, не боится воздействия низких и высоких температур, не представляет интереса для грызунов и вредных насекомых, то есть является практически вечным материалом, не требующим в процессе эксплуатации какого либо обслуживания.
    2. В отличие от легких пластиковых конструкций, значительный вес удержит от всплытия бетонный септик при высоком уровне грунтовых вод, а также не допустит его выдавливания силами морозного пучения
    3. По сравнению с септиками из готовых ж/б колец, монолитная конструкция не имеет стыков и швов, а поэтому обладает абсолютной герметичностью, что исключает попадание нечистот в открытый грунт.
    4. Относительно низкая цена строительных материалов делает сооружение подобной конструкции доступным даже для владельцев садовых участков с невысоким уровнем достатка.

    Готовый котлован и траншея для канализационной трубы.

    Выбор конструктивной схемы

    При проектировании систем утилизации бытовых сточных вод для частного сектора, принято рассматривать три базовых варианта.

    Наиболее подходящий из них выбирают в зависимости от количества проживающих в доме человек и среднесуточного расхода воды.

    1. Однокамерный септик, по сути, является простым отстойником, в котором твердые частицы опускаются на дно, где разлагаются анаэробными бактериями. Жиры, мыльная пленка и другие легкие фракции поднимаются на поверхность, а вода из среднего уровня жидкости по сливной трубе направляется в фильтрующий колодец, из которого поступает в грунт. Такая схема подходит для небольшого дома при условии суточного объема стоков не более 1м³.
    2. Двухкамерный железобетонный септик подразумевает наличие второго отстойника, в который поступает на доочистку вода из среднего уровня первой камеры. В этом случае вода, которая поступает на поля фильтрации или в фильтрующий колодец имеет более высокую степень очистки, а все сооружение может обеспечить пропускную способность до 3 м³ в сутки.
    3. Трехкамерная схема аналогична двухкамерной, при этом в среднюю промежуточную емкость устанавливается воздушный компрессор для аэрации фекальных масс. Пузырьки воздуха способствуют росту и развитию аэробных бактерий, благодаря чему такая схема позволяет добиться высокого уровня очистки сточных вод и обеспечить потребности полноценной семьи в жилом доме постоянного проживания.

    В таблице 1 указан суммарный рабочий объем для двухкамерного септика в доме постоянного проживания.

    Рекомендуемый объем двухкамерного септика в зависимости
    от количества спален.
    Количество спаленСуммарный рабочий объемРекомендуемые размеры (м)
    1-2 спальни2800 литровВ 1,3: Г 2,7 : Ш 0,8
    3 спальни3800 литровВ 1,3 : Г 2,9 : Ш 1
    4 спальни4500 литровВ 1,5 : Г 3 : Ш 1
    5-6 спален5700 литровВ 1,6 : Г 3 : Ш 1,2

    Принципиальная схема и устройство двухкамерного септика.

    Совет! Как показывает практика, для самостоятельного изготовления чаще всего применяют однокамерную или двухкамерную схему.

    Заливка основания

    Прежде всего, чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно подготовить рабочий проект, закупить все необходимые материалы и определиться с местом расположения очистного сооружения, а после этого можно приступать к работе.

    1. Снять плодородный слой грунта с участка земли на выбранном месте.
    2. В соответствии с проектом выкопать котлован необходимых размеров. Стенки котлована укрепить от обрушения при помощи досок, а грунт на дне тщательно утрамбовать.
    3. На дно котлована насыпать слой карьерного песка толщиной не менее 200 мм, а сверху отсыпать слой щебня средней фракции толщиной не менее 50 мм.
    4. По периметру основания установить опалубку из досок. Внутрь опалубки, на невысоких проставках уложить арматурную обвязку из стальной сетки.
    5. После этого залить бетонный раствор марки не ниже М 300 и оставить на несколько дней до полного застывания.

    На фото показана заливка монолитного основания.

    Совет! По периметру основания необходимо выпустить вверх прутья арматурной обвязки для сварного соединения с арматурой вертикальных стенок.

    Установка опалубки и возведение стен

    Возведение наружных стенок и внутренних перемычек септика можно начинать только после полного отвердевания бетонного раствора монолитного основания.

    1. Соорудить арматурную обвязку вертикальных стенок и внутренних перегородок из арматурного прутка, соединив ее при помощи электросварки с арматурой основания.
    2. Установить внутреннюю и наружную части вертикальной опалубки из обрезных досок и фанеры подходящей толщины.
    3. Скрепить между собой внутреннюю и наружную части опалубки, а также установить наружные подпорки и внутренние распорки, для обеспечения ее жесткости и неподвижного положения.
    4. Между наружной и внутренней частью вертикальной опалубки залить бетонный раствор марки не ниже М 300 и уплотнить при помощи погружного вибратора.
    5. Убедившись в полноценной заливке монолита и отсутствии пустот, оставить сооружение в покое как минимум на две недели.

    Монтаж элементов вертикальной опалубки.

    Совет! Для обеспечения целостности монолита и герметичности сооружения заливку бетонного раствора наружных стен и внутренних перемычек желательно выполнять в один день, за один рабочий цикл.

    Монтаж перекрытия и системы вентиляции

    Чтобы перекрыть сверху бетонный септик, можно использовать готовую железобетонную плиту, однако не факт, что удастся подобрать необходимый размер.

    Поэтому для обустройства перекрытия также можно использовать технологию монолитного строительства, которая к тому же, позволяет на месте изготовить смотровые люки и вентиляционные отверстия во всех камерах.

    1. После снятия вертикальной опалубки, контрольного осмотра и устранения дефектов наружных стен и внутренних перегородок необходимо установить горизонтальную опалубку для заливки перекрытия.
    2. В местах расположения смотровых люков и вентиляционных отверстий установить вертикальную опалубку из досок, фанеры или канализационной трубы необходимого диаметра.
    3. Армирование перекрытия выполнять двумя слоями арматурной сетки и несущим арматурным прутком диаметром не менее 12 мм.
    4. Внутрь готовой опалубки залить такой же бетонный раствор, который использовался для возведения стенок, после чего оставить не менее чем на две недели до полного отвердевания.

    Следует помнить, что жидкий бетонный раствор имеет достаточно большой вес, поэтому перед заливкой нужно убедиться в прочности и надежности установки горизонтальной опалубки, и в случае необходимости установить снизу дополнительные подпорки.

    Заливка монолитного перекрытия со смотровыми люками и вентиляционной трубой.

    Совет! Для предотвращения растрескивания и равномерного высыхания бетона, после заливки, его рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой и не снимать до полного отвердевания раствора.

    Заключение

    Прочитав данную статью, становится понятно, что соорудить полностью автономный бетонный септик без откачки своими руками вполне по силам любому владельцу загородного участка. Чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу, посмотрите видео в этой статье или изучите похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

    Оцените статью
    Добавить комментарий