Крепление профлиста к металлическим балкам

Согласно разделу 7 действующего МДС 12-33.2007:

7.17 При устройстве кровель из профилированных листов, «сайдинга» или металлочерепицы следует предварительно рассчитывать количество и длину листов для укладки по скату целиком (без поперечных нахлесток) с учетом:

— длины выпускаемых профилированных листов и «сайдинга» — до 12 м;

— длины металлочерепицы (волнистых гофрированных листов, в основном, 2 и 2,5 м);

— ширины этих листов, мм, профилированных от 600 до 1200; «сайдинга», в основном, — 260; металлочерепицы — от 1050 до 1180.

7.18 Перед устройством кровель из волнистых гофрированных листов, профилированных настилов (листов), «сайдинга» и металлочерепицы следует проверять жесткость (без зыбкости) обрешетки.

При устройстве обрешетки по сплошным (монолитным) основаниям расстояния между брусьями допускается увеличивать в 1,5 раза.

При устройстве вентилируемых покрытий рулонные материалы, предотвращающие проникновение пара под кровлю, укладывают под обрешетку.

Для устройства карнизных и фронтонных свесов, расжелобков, ендов и т.п., а также примыканий к выступающим конструкциям здания применяют, как правило, стандартные детали. Цвет стандартных доборных деталей подбирают по цвету рядового покрытия.

7.24 Рядовые покрытия из профилированных листов с полимерным и без полимерного покрытия выполняют по тщательно выровненной поверхности основания (обрешетки) и укладывают листы строго вертикальными рядами.

В рядовом покрытии продольные нахлестки листов и крепление их шурупами-саморезами (оцинкованными винтами) с неопреновой прокладкой зависят от типа профилированного листа (настила), высоты гребня профиля, конфигурации накрывающих и накрываемых кромок, плотности соединения и уклона крыш.

7.25 При уклонах крыш от 30 до 45 % с заделкой стыков герметиками, от 45 % и выше не требуется перекрытия профиля полностью (со сдвижкой листа на одну волну), когда:

      • отворот накрывающей кромки плотно заходит за неполную (или полную) верхнюю полку профиля на ее боковую накрываемую грань;
      • нижний профиль с одной неполной боковой поверхностью плотно заходит под боковую поверхность профиля листа с коротким горизонтальным нижним отворотом;
      • верхняя накрывающая кромка плотно заходит (без зазоров между листами) на выемку в верхней полке перекрываемого листа.

7.26 При уклонах крыш от 20 до 30 % соединение листов следует выполнять со сдвижкой их на одну волну (целый профиль) и с герметизацией стыков.

Для профилированных листов (настилов) типа С8, С10, С(СН)15, С(МП)20 и С21 (с высотой верхних полок от 8 до 21 мм) крепление шурупами-саморезами (оцинкованными винтами с неопреновой прокладкой) необходимо производить на гребнях профиля (через три) с отступом от стыка на один профиль (одну волну), в продольном направлении — через 500-700 мм. Длину шурупов-саморезов определяют с учетом высоты верхних полок профиля (плюс 15 мм).

Правила завинчивания шурупов-саморезов, а также устройства конька такие же, как и при устройстве кровель из волнистых листов

(прим. портала buildingclub.ru по п.7.19-п.7.21.)

7.19 Волнистые гофрированные листы укладывают горизонтальными рядами снизу вверх, с нахлесткой на одну волну (нижних верхними — не менее 70 мм) после устройства карнизных свесов, желобов при организованном водостоке, ендов, разжелобков и других примыканий кровли из стандартных деталей или картин. Правила выполнения этих работ аналогичны приведенным выше. Соединения с рядовым покрытием осуществляют при помощи шурупов-саморезов с прокладкой (например, неопреновой и другой полимерной, повторяющей форму гребня волны). Соединения крепят одновременно к основанию (обрешетке).

Крепление рядового покрытия, деталей и примыканий кровли выполняют по гребням волн в местах расположения продольной и поперечной нахлесток (не менее двух на одну нахлестку). Листы можно крепить с отступом на одну волну от продольной и 15-20 мм от поперечной нахлестки, завинчивая по два шурупа-самореза по бокам, вверху и внизу листа.

Шурупы-саморезы не короче 35 мм завинчивают не менее чем на 10 мм в обрешетку до соприкосновения неопреновой прокладки с гребнем волны без ее продавливания.

7.20 На коньках, а также в местах поперечной нахлестки листов рядового покрытия при соединении с плоской поверхностью стандартных доборных деталей (или картин) следует увеличивать длину нахлестки не менее чем до 140 мм и прокладывать уплотнители, повторяющие форму гребней и впадин волнистого листа.

7.21 Конек кровли допускается устраивать без уплотнителей. Лист при этом загибают на 100-150 мм на противоположный скат и соединяют его волны с соответствующими волнами листов противоположного ската. Крепление осуществляется через 2 волны (примерно через 250 мм).

7.27 При устройстве примыканий кровель из профилированных листов с полимерным покрытием рекомендуется применять стандартные доборные детали.

Укладывают доборные элементы и соответствующие картины по тем же правилам, что и в примыканиях волнистых металлических кровель.

7.28 Для профилированных листов типа С(НС)35, С(Н)57, С(Н)60, С(Н)75, С(Н)114 (с высотой полок профиля от 35 до 114 мм) крепление шурупами-саморезами длиной от 35 до 80 мм с неопреновыми прокладками допускается устраивать в нижней полке профиля, если для них предусмотрены специальные гребни. В продольном направлении листы должны крепиться через 300 мм по обрешетке.

Нахлестка листа по длине окна должна быть не менее 70 мм, картин в примыканиях — 100 мм.

Визуальный, со стороны чердачных помещений

Крепление профнастила к металлическим прогонам

Чтобы правильно перекрыть забор или крышу, нужно знать некоторые аспекты этого дела. Предлагаем рассмотреть, как выполняется крепление профнастила к металлическим прогонам и к обрешетке, его расчет, фото- и видео- способы монтажа.

  • Основные сведения
  • Видео: крепление металлопрофиля
  • Принципы крепления
  • Метод монтажа профильных листов на кровлю
  • Советы от строителей


Ключевым критерием для установки профильного настила является его вес. Масса стенового профиля немного легче, чем кровельного, потому что он устанавливается вертикально, соответственно на крепежные элементы больше напряжения. Кроме того, материал для покрытия забора должен быть достаточно легким, чтобы при сильных порывах ветра удержаться на весу и создать нужное напряжение на каркасе. Эти листы используются для покрытия ворот, заборов, стен, возведения межкомнатных перегородок, установки на фасады зданий.

Как правильно определить шаг обрешетки

Шаг крепления зависит от наклона крыши, а так же высоты волны профиля:

  1. Наклон более 15 градусов – шаг будет размером 35-50 см.
  2. Менее 15 градусов – изготавливается сплошная обрешётка. Делаем нахлест на 1 волну (20 см).
  3. 15 см – шаг будет размером 44-50 см.
  4. Угол 20 градусов – нахлест 10-15 см, шагом 30-40 см.
  5. До 12 градусов – делаем любую конструкцию. Стыки заделывает герметиками из силикона.

Приступаем к изготовлению обрешетки:

  1. Просчитайте количество материала заранее. Вы должны знать, сколько вам потребуется брусьев, саморезов и др. В противном случае может получиться не тот результат, который вы планировали, а это в будущем отразится на качестве и сроке службы.
  2. Купите специально предназначенные для кровли саморезы (диаметр от 4,8 до 6,3 мм, длина от 20 до 250 мм). Шестигранная шляпка такого самореза имеет шайбу с резиновой неопреновой прокладкой. Эта резина долгое время сохраняет свои свойства и не портится под действием окружающей среды.
  3. Если вы решили закреплять лист шурупами, то не забудьте изготовить под них специальные прокладки из резины.
  4. Лучше брать стальные саморезы, которые имеют цинком. Сейчас можно выбрать саморезы под цвет вашего профиля. Добросовестные производители ставят на шляпку самореза клеймо.
  5. Саморезы вкручиваются в нижнюю волну. В качестве дополнения, вкручиваем на саморезы в верхнюю волну, на местах стыков листов.
  6. В среднем на квадратный метр уходит 6-9 саморезов.
  7. Если вы перетяните саморез, то повредите резиновый слой. При недотягивании, влага будет просачиваться в образовавшуюся щель.
  8. На стыках листы укладываю так, что бы они находили друг на друга ровно на 1 волну.
  9. Бывает так, что одного листа на длину крыши не хватит, и нужно будет добавлять еще один лист. В этом случае нахлест должен быть от 15 до 30 см, помните, что чем больше угол ската, тем меньше может быть эта цифра и наоборот.
  10. Возле конька и карниза обязательно вкрутите саморез. В остальном полотне разрешается проводить крепление каждую 1-2 волны.
  11. Для крепления листов между собой, можно применять заклепки. Следите, что бы они были не алюминевые. Не забудьте так же подготовить пистолет.
  12. Вкручивайте саморезы только перпендикулярно! Чем больше отклонение, тем больше вероятность снижения качества, поэтому могут появиться протечки.
  13. При установке конька, положите дополнительную ленту уплотнения. Крепите его только сверху.

При работах не забывайте, что надо предусмотреть, где и как вы будите находиться при монтаже настила на крыше. При использовании окрашенного или полимерного покрытия, необходимо быть очень аккуратным. При повреждении, может начаться коррозия листа, поэтому срок службы снизится.

СОВЕТУЕМ: используйте обувь, которая имеет мягкую подошву, без шипов. Не кладите на листы профиля инструменты, для этих целей используйте тряпку или вспененный материал. Так же это можем быть обычная коробка.

Если дефектов избежать не удалось, то можно нивелировать их последствия. Обрабатываем места повреждения составами от коррозии и окрашиваем. Можно применять специальные средства, которые повышают герметичность. Так же этими средствами покройте саморезы, что бы обеспечить более надежную защиту.

НА ЗАМЕТКУ: через несколько месяцев обязательно подтяните все саморезы. Ослабевают саморезы из-за перепадов температур.

Что бы обеспечить дополнительную защиту стыков от протекания, обработайте их специальными мастиками. Например, это может быть герметик из силикона.

Читайте также:  Как правильно клеить минвату – подбор клея


Руками можно резать профиль только вдоль.

Выбираем саморезы для профлиста

Схема монтажа профнастила на крышу.

Для монтажа необходимы специальные саморезы для профнастила или металлочерепицы, которые отвечают определенным требованиям. Крепление профнастила как к деревянным, так и металлическим прогонам выполняют, начиная с нижней части гофры.

Все саморезы, применяемые для работ с профлистом, производят из углеродистой прочной стали марки С1022. Поверхность крепежа согласно ГОСТам имеет цинковое антикоррозийное покрытие с толщиной не менее 12,5 мкм.

Конструктивно саморез представляет собой шуруп-сверло, снабженный полукруглой шестигранной потайной головкой. Если поверхность крепежного элемента покрывается полимерным цветным слоем с целью маскировки, упаковка маркируется «М».

Схема крепления профнастила саморезами.

Количество саморезов определяется из расчета 8 шт. на 1м², такого количества будет достаточно для стеновых и кровельных материалов. Следует учитывать, что около коньков и скатов количество крепежных элементов удваивается для обеспечения способности противостоять ветровым нагрузкам.

Если выбор сделан в пользу оцинкованных саморезов, проследите, чтобы они были оснащены уплотнительной шайбой, выполненной из неопреновой резины. Преимущество таких саморезов в том, что при их использовании не требуется сверлить материал.

Однако при этом помните, что толщина профиля, к которому будет крепиться саморез, должна быть не менее 1,5 мм. В противном случае лист может быть безвозвратно испорчен, деформирован, а крепежный элемент не сможет обеспечить необходимой прочности.

Саморезы для профнастила могут быть как оцинкованными, так и покрытыми цветным полимерным покрытием. Благодаря такому решению реализуются сразу две функции: с одной стороны крепеж защищает от коррозии, воздействия негативных внешних факторов, существенно продлевается срок службы саморезов.

Саморез по металлу в разрезе.

С другой стороны, разноцветное полимерное покрытие позволяет подобрать крепеж, соответствующий цвету профнастила, иных элементов крыши или забора, сделав саморезы незаметными.

Саморезы для профлиста характеризуются одной отличительной чертой: они имеют специальные наконечники-сверла, которые дают возможность сверлить сталь толщиной до 2мм.

При выборе обратите внимание на наличие цинкового и полимерного покрытия, наконечника-сверла, монолита с шайбой и неопренового слоя под шайбой.

Для увеличения площади крепления профлиста, а вследствие уменьшения опасности повредить лист, головку самореза покрывают полимером, прессуют с шайбой. При выборе элементов для крепежа необходимо обращать внимание на вышеперечисленные нюансы, в противном случае возникает риск некачественного выполнения работ, повреждения материала, быстрого прихода в негодность конструкции в будущем.

Ручной клепочник — пружинный механизм с мощными рычагами, которые способны легко сминать заклепку до получения надежного соединения. Сминание происходит при втягивании заклепки внутрь пистолета. Комплект заклепочника состоит из насадок различного диаметра, которые позволяют на одном пистолете использовать заклепки различной толщины.

Крепление профнастила на крыше саморезами — на что стоит обратить внимание

Крепление профнастила саморезами на крыше — самый ответственный этап монтажа кровли. Именно от того, насколько правильно уложены и закреплены листы профнастила зависит герметичность кровли, а также ее долговечность. Если вы не знаете, или не полностью разобрались, как крепить профлист на крыше, ни в коем случае не приступайте в работе. Не пытайтесь “разобраться по ходу дела”, поскольку такой подход практически гарантированно приведет к порче материала или серьезному снижению эксплуатационных характеристик кровли.

Для крепления профнастила к обрешетке используются специальные саморезы. Они могут иметь диаметр от 4,8 до 6,3 мм и длину от 20 до 250 мм. Кровельные саморезы имеют под головкой специальную уплотнительную шайбу из неопреновой резины, которая защищает кровлю от возможных протечек в местах крепления. Можно также использовать и шурупы с плоской головкой. В этом случае под головку обязательно устанавливаются уплотнительные резиновые прокладки.

Крепление профнастила к прогонам, как правило, выполняется специальными удлиненными саморезами, что не всегда удобно. Чтобы этого избежать, необходимо рассчитывать шаг обрешетки исходя из ширины дна волны профилированного листа.

Особое внимание нужно обращать на качество саморезов, поскольку пересыхание и растрескивание материала, из которого изготовлены уплотнительные прокладки, неизбежно приведет к протеканию кровли. Фирменные саморезы всегда имеют на головке клеймо производителя. Обычно крепление профлиста к обрешетке считается надежным при использовании от 6 до 8 саморезов на 1 квадратный метр кровли.

Крепление профнастила к обрешетке производится в нижнюю волну. В этом случае обеспечивается наиболее плотное его прилегание и возможность протечки в месте крепления уменьшается до минимума. Укладывать подготовленные листы нужно обязательно с нахлестом в одну-две волны в ряду и 100-200 мм. между рядами. В верхней и нижней части кровли лист профнастила крепится к основанию в каждую волну, а в промежутках допускается крепление через одну или две волны. Между собой листы профнастила соединяются обычно с помощью заклепок. Для этого применяются специальные ручные пистолеты.

Саморезы должны завинчиваться строго перпендикулярно плоскости листа профнастила, поскольку любой перекос приведет к неплотному прилеганию уплотнительной шайбы и, как следствие, к возможной протечке. Это особенно важно тогда, когда производится крепление профлиста к прогонам, поскольку в этом случае длина шурупа значительно больше, а значит — и вероятность перекоса выше.

Конек крепится к обрешетке через верхнюю волну листа, что обеспечивает наиболее плотное соединение элементов конька с профнастилом. Кроме того, при небольших уклонах кровли рекомендуется в нижние волны профлиста под коньком устанавливать уплотнительные прокладки. Они препятствуют попаданию воды под конек при сильном боковом дожде.

Применение высокооборотного электроинструмента с отрезными кругами не рекомендуется. Разлетающиеся при резке кругом раскаленные частицы металла могут повредить полимерное покрытие профнастила, что впоследствии приведет к преждевременной коррозии металла и снижению срока эксплуатации кровли. По окончании работ, места резки необходимо обработать для предотвращения кромочной коррозии.

Технология укладки

Профнастил – современный кровельный материал, который используется для перекрытия крыш с уклоном от 8 градусов. Технология укладки материала зависит от угла наклона скатов конструкции. Монтаж листов выполняют внахлест, чтобы обеспечить герметичность стыков. Учитывая легкий вес профлиста, крыша с таким покрытием обладает высокой парусностью и испытывает интенсивные ветровые нагрузки, поэтому шаг между саморезами не должен превышать 50 см. Профнастил укладывают следующим образом:

  1. Скатные крыши начинают перерывать с нижней части торца, укладывая первый лист с выступом 2-3 см.
  2. Выполняя укладку, верхний ряд всегда укладывают на нижний, чтобы не допустить затекание талой или дождевой влаги в стыки.
  3. Горизонтальный минимальный нахлест между листами составляет 10 см, что составляет 1 волну. Чем меньше уклон крыши, тем больше делают нахлест.
  4. Вертикальный нахлест между листами делают 20-25 см.
  5. Если угол наклона скатов крыши меньше 15 градусов, вертикальные и горизонтальные стыки обрабатывают герметиком на силиконовой основе, чтобы надежно герметизировать швы.
  6. Каждый лист закрепляют к нижней и верхней рейке обрешетки в каждом волне, остальные саморезы вкручивают в шахматном порядке так, чтобы максимальное расстояние между ними не превышало 50 см.
  7. Крепежные элементы вкручивают в нижнюю часть волны, прилегающую к обрешетке, чтобы при появлении ветровой нагрузки не возникал эффект рычага.
  8. На соединение скатов устанавливают коньковый профиль, фиксируя деталь саморезами в каждой волне.

Учтите, что после монтажа важно контролировать состояние крепежных элементов на поверхности крыши. Они не должны расшатываться или раскручиваться. Чтобы интенсивная ветровая нагрузка не привела к деформации крыши, необходимо оперативно докрутить с помощью шуруповерта. Если в местах крепления появились очаги ржавчины, саморезы лучше заменить на оцинкованные.

  1. Скатные крыши начинают перерывать с нижней части торца, укладывая первый лист с выступом 2-3 см.
  2. Выполняя укладку, верхний ряд всегда укладывают на нижний, чтобы не допустить затекание талой или дождевой влаги в стыки.
  3. Горизонтальный минимальный нахлест между листами составляет 10 см, что составляет 1 волну. Чем меньше уклон крыши, тем больше делают нахлест.
  4. Вертикальный нахлест между листами делают 20-25 см.
  5. Если угол наклона скатов крыши меньше 15 градусов, вертикальные и горизонтальные стыки обрабатывают герметиком на силиконовой основе, чтобы надежно герметизировать швы.
  6. Каждый лист закрепляют к нижней и верхней рейке обрешетки в каждом волне, остальные саморезы вкручивают в шахматном порядке так, чтобы максимальное расстояние между ними не превышало 50 см.
  7. Крепежные элементы вкручивают в нижнюю часть волны, прилегающую к обрешетке, чтобы при появлении ветровой нагрузки не возникал эффект рычага.
  8. На соединение скатов устанавливают коньковый профиль, фиксируя деталь саморезами в каждой волне.
Читайте также:  Комната 16 кв. м. – подходящий интерьер для небольших комнат. 110 фото современных идей

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.


Маркировка и размеры профлиста

Торцевые планки

Устанавливаются на торцах скатов на заранее подготовленную обрешетку. Крепление через каждые 50 см.

Подрезаются по месту до крепления.

На стыках — нахлесты (в 5 см).

Крепеж вкручивают сверху и сбоку.

Размер крепежа 4,8х28 или 4,8х35 мм для крепления сбоку, 4,8х70 или 4,8х80 мм для крепления сверху.

Дефлекторы располагают на участках, где движение воздуха замедленно, чтобы под кровлей не появлялись застойные зоны.

Как лучше крепить гипсокартон к стене, с помощью клея или на каркас?

Как лучше крепить гипсокартон к стене, с помощью клея или на каркас.

Выровнять стеновые плоскости, придать помещению правильную геометрию, сделать перегородки или обустроить ниши – все это возможно, если известно, как правильно крепить гипсокартон к стене. В зависимости от поставленных целей, состояния базовых поверхностей выбирают один из двух способов: каркасный или бескаркасный. Каждый из них имеет свои технологические особенности, плюсы и минусы.

Варианты крепления гипсокартона к стене.

Каркасная технология применяется для решения таких задач.

создание арочных и фигурных конструкций, фальш-стен, ниш, рельефных узоров.

монтаж электрических и отопительных коммуникаций.

формирование тепло- и шумоизоляционного «пирога» между гипсокартонной обшивкой и стеной.

Монтаж каркаса позволяет выровнять поверхности без очистки стен от старых покрытий и оштукатуривания. Недостатки метода: его трудоемкость, потребность в дополнительных материалах, лишние затраты. Кроме того, уменьшается полезная площадь помещения – до 10 см с каждой стороны.

Бескаркасный вариант позволяет, почти не затрагивая размеры комнаты и при значительной экономии обшить стены, если они достаточно ровные и не планируется их утепление. Материал основания может быть различным: железобетонные панели, кирпич, блоки из пено- и газобетона. Важные условия долговечности клеевого соединения – защищенность стены от промерзания и сырости. Желательно, чтобы высота помещения не превышала длину ГКЛ.

Крепление гипсокартона к стене на клей.

Монтаж проводится тремя способами.

Сплошной. Применяется при абсолютно ровных стенах (панельных и монолитных). При этом поверхность гипсокартонного листа с помощью зубчатого шпателя покрывают клеевой шпаклевкой «Фугенфюллер», распределяя ее в виде продольных полос и по периметру.

Маячный. Если перепады высоты составляют не более 2 см, то будет надежнее крепить гипсокартон к бетонной стене, нанося клей на листы как бы в виде кучек. Их располагают по длине с интервалом 30 – 35 см, а по контуру листа несколько чаще. Таким же образом набрасывают клеевую смесь и на рабочую поверхность, предварительно очищенную от пыли, отслоений и прогрунтованную «Бетонконтактом».Раствор делают из сухой смеси Pertlfix, добавляя в него обойный клей для повышения прочности соединения.

С помощью гипсокартонных полос. Для этого последовательно выполняют ряд операций.

Основание выравнивают выступы цементного раствора из швов кладки скалывают, зачищают от пыли.

Пористые поверхности грунтуют составами «Тифенгрунд» и «Грундирмиттель.

Перед сборкой в листах ножницами по металлу вырезают отверстия под выключатели и розетки.

На стены Перлфиксом наклеивают заранее подготовленные полосы или квадраты из ГКЛ ( маяки) длиной до 120 мм, располагая их в продольном и поперечном направлении с интервалом 10-60 см. Их регулируют по уровню при помощи правила и отвеса. Когда клеевой раствор затвердеет, на листы ГКЛ наносят шпаклевку «Фугенфюллер» (вдоль и по периметру, как при сплошном способе) и приклеивают их к стене.

В местах, где планируется подвесить тяжелую картину или полку, стену и листы дополнительно всплошную покрывают клеем.

Перед фиксацией листыустанавливают на подкладки толщиной 15 мм, которые после высыхания раствора вынимают. Образовавшиеся зазоры заполняют силиконовым герметиком.

Места контакта ГКЛ с боковыми стенами подрезают обдирочным рубанком, снимая фаски под углом 22 о на 2/3 толщины листа. Это необходимо для лучшего заполнения шпаклевкой.

Как крепить гипсокартон к деревянной стене.

Стены из бревен или лафета не бывают идеально ровными, поэтому достичь единой плоскости и точных углов позволяет монтаж ГКЛ на реечную обрешетку. Метод позволяет лишь незначительно уменьшить площадь помещения. Кроме гипсокартона, для работы нужны рейки (20 – 25 мм), дрель, отвертка, ножовка, шпатель, дюбеля, саморезы, шпаклевка. Если под гипсокартон будет укладываться утеплитель, рейки подбирают по толщине соответствующего материала.

Чтобы крепить гипсокартон к стене без профиля, следует знать, как добиться единой плоскости и точных углов. Рейки прикрепляют к базовой поверхности с помощью дюбелей и шурупов по дереву, при этом под каркас подкладывают деревянные брусочки разной толщины – это помогает выровнять стену.

Начальные рейки располагают горизонтально: нижнюю – над полом, верхнюю – под потолком. Их положение контролируют с помощью уровня. Затем монтируют вертикальные элементы обрешетки с шагом 50 см (применяется и горизонтальный монтаж с интервалом 60 см). Сверлят отверстия, вставляют дюбеля и вкручивают саморезы через 1 м друг от друга.

Для утепления и шумоизоляции в каркас укладывают маты из каменной или стеклянной ваты.

Гипсокартонную обшивку крепят к рейкам шурупами по дереву (35 мм) с шагом 25 см. Между соседними ГКЛ не должно быть зазоров. Для подгонки крайней полосы материал режут ножовкой, хотя проще это сделать острым ножом. Вверху и внизу по разметочной линии делают два надреза, а затем переламывают лист.

Крепление гипсокартона к стене на металлический каркас.

Для работы понадобятся.

потолочный (ПП) и направляющий (НП) профили.

подвесы для их крепления.

саморезы по металлу (4 мм) и для гипсокартона (25 мм), дюбеля 6 и 8.

отвес, рулетка, уровень, маркер.

Предварительно в масштабе чертят общий вид стен и планируют размещение листов: в шахматном порядке и без утонения в углах (последний лист не тоньше 20см). Затем приступают к работе.

Размечают стену, которая станет базовой: отступают от нее на 4 см и ставят метки на полу и потолке. Между намеченными точками натягивают бечевку, проконтролировав ее горизонтальность по уровню.

Вверху и внизу устанавливают ПП. Для этого используют дюбеля с саморезами, выдерживая расстояние между ними 30 – 40 см.

Вертикальные направляющие располагают с шагом 60 см и крепят их к П-образным профилям саморезами по металлу. Чтобы придать каркасу жесткость, в 1- 2-х местах по высоте НП к нему дюбелями закрепляют подвесы (через 80 см). Их подвижные участки загибают под углом 90 о и привинчивают к НП.

Встык монтируют ГКЛ, вкручивая саморезы так, чтобы заглублять их в поверхность не более чем на 2 – 3 мм (для этого пользуются специальной контролирующей насадкой). Шаг между креплениями – 25 – 30 см, в крайнем ряду крепеж располагают чаще – через каждые 15 см.

После того, как листы гипсокартона установлены любым из выбранных способов, стыки изолируют армирующей лентой, шпаклюют швы и отверстия от саморезов, затем наносят сплошной слойшпаклевки.

Итак, крепить гипсокартон к стене можно по-разному – как именно это сделать, выбирают в соответствии с конкретными условиями, финансовыми возможностями и целесообразностью. Главное, чтобы обшивка была прочной и надежной, а это зависит от соблюдения технологии монтажа.

Предварительно в масштабе чертят общий вид стен и планируют размещение листов: в шахматном порядке и без утонения в углах (последний лист не тоньше 20см). Затем приступают к работе.

На умеренно неровные стены

Технология подходит для стен, у которых искривление уровня не превышает пары сантиметров.

  1. Основание подготавливается, грунтуется. Прокладывается электрическая проводка аналогично предыдущему методу. Так же готовятся и листы гипсокартона.
  2. Готовится клеящая смесь. При неровностях расход будет увеличен. Состав наносится не зубчатым шпателем , а точечно или кучками на основании. Смесью не только крепится материал, но и выравниваются стены.
  3. Гипсокартон укладывается на подкладку и обрабатывается клеем. Точки проставляются по периметру с шагом 0,25 м, в центре листа шаг увеличивается до 0,4 м.

На обратной стороне гипрока не должно быть не промазанных участков.

Поклейка начинается с самого неровного участка. Если основанием является газо- или пенобетон, то клей наносится не на лист, а на стену для более надёжного крепления.

  • Если в стене есть проводка, её концы протягиваются в сделанные заранее отверстия в гипсокартоне. После, ГКЛ прижимается к стене, его поверхность выравнивается по уровню.
  • Для экономии материала маяки делаются не полосками, а точками. Тогда сначала выставляются верхние элементы, с них свешивается отвес для вертикального контроля, а клеем промазывается не гипрок, а стена.

    Монтаж гипсокартона на стену без профиля: на саморезы, на пену, на клей

    Выравнивание и облицовка стен гипсокартоном очень часто проводятся при ремонтных работах в квартире. Как правило, эта операция предусматривает крепление ГКЛ на металлический или деревянный каркас. Но существуют случаи, когда проще и выгоднее осуществить крепление гипсокартона к стене без металлического профиля и деревянной обрешетки.

    Крепить листы гипсокартона прямо к стене рекомендуется в том случае, если она относительно ровная и перепады плоскости составляют не больше 5 сантиметров. Выровнять такую поверхность можно с помощью клеящего состава. Монтаж гипсокартона без обрешетки имеет немало преимуществ:

    На саморезы

    Эту методику можно использовать для стен с перепадами до 30 миллиметров. Если прикрепить листы, используя лишь саморезы, то результат будет ненадежным.

    Это связано с тем, что между поверхностью и ГКЛ останется пустое пространство, поэтому лучше сочетать этот метод с использованием монтажной пены, чтобы заполнить пустоты.

    Как крепить гипсокартон к стене без профилей на саморезы пошаговая инструкция:

    1. ГКЛ прикладывают к поверхности, где будет крепиться;
    2. на самом листе делают отверстия для шурупов, чтобы надежно закрепить лист необходимо сделать десять – двенадцать отверстий;
    3. гипсокартон отодвигают от поверхности, и увеличивают отверстие большим сверлом, в них прикручивают дюбели из пенопласта;
    4. на оборотной стороне листа на расстоянии 10-12 сантиметров от проделанных отверстий, скотчем приклеивают куски поролона, которые пригодятся, чтобы установить гипсокартон ровно согласно вертикальному и горизонтальному уровню;
    5. ГКЛ вновь ставится к поверхности, и его крепят саморезами в подготовленных отверстиях, в местах, где забиты дюбеля;
    6. регулировать места крепления листов можно с помощью этих же шурупов, путем закручивания и вкручивания разной силой;
    7. между саморезами сверлят новые отверстия, сквозь которые будут пенить пространство;
    8. Дождавшись, когда пена застынет, шурупы либо извлекают, либо вкручивают глубже в листы, а затем эти места шпаклюют.

    Эту методику можно использовать для стен с перепадами до 30 миллиметров.

    Можно использовать для крепления листов специальные клеевые составы, в том числе жидкие гвозди. Данные средства отличаются хорошей адгезией.

    • прочность фиксации;
    • после того как раствор высохнет не произойдет деформация на поверхности;
    • применимы для облицовки почти всех видов поверхностей.
    • требуется тщательная предварительная подготовка поверхности;
    • сложность подгонки швов;
    • необходимо обеспечить фиксацию листов до полного высыхания клея.

    1. подготавливается стена, ее очищают от старой отделки, или других видов загрязнений;
    2. выравнивается поверхность, для мелких дефектов подходит наждачка, крупные выступающие детали убирают зубилом, стамеской. Крупные углубления шпаклюют или штукатурят;
    3. примеряются листы к поверхностям, смотрят, нет ли значительных перепадов;
    4. поверхность грунтуется, желательно делать это в несколько слоев, слои должны просыхать, до нанесения нового;
    5. ГКЛ необходимо обезжирить;
    6. клей наносится с шагом в 100-150 миллиметров;
    7. листы прижимаются и фиксируются до момента полного высыхания клеевого состава.

    Можно использовать для крепления листов специальные клеевые составы, в том числе жидкие гвозди.

    1. ГКЛ прикладывают к поверхности, где будет крепиться;
    2. на самом листе делают отверстия для шурупов, чтобы надежно закрепить лист необходимо сделать десять – двенадцать отверстий;
    3. гипсокартон отодвигают от поверхности, и увеличивают отверстие большим сверлом, в них прикручивают дюбели из пенопласта;
    4. на оборотной стороне листа на расстоянии 10-12 сантиметров от проделанных отверстий, скотчем приклеивают куски поролона, которые пригодятся, чтобы установить гипсокартон ровно согласно вертикальному и горизонтальному уровню;
    5. ГКЛ вновь ставится к поверхности, и его крепят саморезами в подготовленных отверстиях, в местах, где забиты дюбеля;
    6. регулировать места крепления листов можно с помощью этих же шурупов, путем закручивания и вкручивания разной силой;
    7. между саморезами сверлят новые отверстия, сквозь которые будут пенить пространство;
    8. Дождавшись, когда пена застынет, шурупы либо извлекают, либо вкручивают глубже в листы, а затем эти места шпаклюют.

    Эту методику можно использовать для стен с перепадами до 30 миллиметров.

    Подготовительные мероприятия

    Перед тем, как крепить стене данный материал без профилей, следует определиться, какой толщины выбрать гипсокартон, подготовить требуемые инструменты. Все необходимое для разных способов монтажа представлено в таблице далее.

    Необходимые инструментыРасходные материалы
    1нож и пила по гипсокартону, а для фигурных резов – электролобзик с набором насадокгипсокартонные листы
    2строительный уровень или лазерный, отвесгрунтующие составы
    3емкости (ведра, тазы)клеящая смесь
    4набор шпателей (включая зубчатый), правиловода

    Часть инструментов и материалов используются только при определенных способах монтажа ГКЛ. Гипсовый клей

    На фото выше изображен мешок гипсового клея, используемого для гипсокартона, чтобы приклеить его.

    В работе не обойтись без стремянки, либо другого приспособления для высотных работ.

    Монтаж гипсокартона на стены без каркаса требует соблюдение ряда условий:

    • температура во время проведения работ должна превышать +10 градусов, поэтому при более низких ее значениях требуется позаботиться об организации обогрева;
    • необходимо, чтобы стены в ремонтируемом помещении были сухими;
    • при наличии высокой влажности в комнатах используют влагостойкие виды облицовочного материала;
    • перед монтажом рекомендуется, чтобы листы пролежали дня 3 в помещении;
    • основание под установку гипрока должно быть целостным, не разваливаться, иначе его потребуется предварительно укрепить.

    От того как правильно была проведена подготовка, напрямую зависит качество результата. Благодаря тому, что все необходимые инструменты и материалы будут предварительно собраны, не потребуется отвлекаться во время работы. Поддержание требуемого микроклимата – это обязательное условие во время проведения отделки.


    Выше на фото показано нанесение монтажной пены на лист, чтобы потом закрепить его на стене.

    Пошаговая инструкция крепления ГКЛ к неровной поверхности

    Методика крепления ГКЛ к бетонной или кирпичной стене, неровность которой варьируется в пределах от 5 до 20 мм, практически не отличается от описанной выше. Нужно только заменить клеевой состав и способ его нанесения.

    1. При больших неровностях применяйте «Перфликс». Нанесите его в виде лепешек диаметром 1—1,5 см на расстоянии 30—35 см друг от друга сначала по периметру, а потом по центру ГКЛ.
    2. Когда клеевой состав нанесен, поднимите полотно и поставьте на прокладки, лежащие на полу. Выровняйте ГКЛ по линиям, которые нарисованы на потолке и полу.
    3. В шве клея быть не должно, удалите его излишки шпателем.

    Имеющиеся большие бугры и впадины на поверхности стен очень осложняют процедуру приклеивания ГКЛ. Чтобы выполнить работу качественно применяйте маяки.

    1. Нарежьте лист на полоски шириной 10 см и приклейте их составом «Перфликс» по вертикали. Между ними должен быть промежуток 40—60 см.
    2. Выровняйте полосы — они должны размещаться в одной плоскости. Таким образом будет сформирован каркас на стене, дайте ему высохнуть. Именно на этом этапе стена выравнивается.
    3. Через 2—3 суток, когда каркас высохнет и будет достигнуто надежное сцепление с поверхностью стены, прикрепите к нему ГКЛ при помощи «Фугенфюллера» или жидких гвоздей.

    Совет! Чем меньше будет расстояние между полосками, тем более надежным будет приклеивание.

    Имеющиеся большие бугры и впадины на поверхности стен очень осложняют процедуру приклеивания ГКЛ. Чтобы выполнить работу качественно применяйте маяки.

    Облицовка гипсокартонными листами: преимущества

    Облицовку ГК-листами проводят в случаях:

    • выравнивание поверхности;
    • улучшенная тепло-, звукоизоляция;
    • спрятать провода и трубы;
    • декорирование поверхности – создание ниш, полок, дизайнерское оформление фигурными элементами.

    Гипсокартонный лист имеет ровную поверхность, при монтаже его на стену, она не деформируется, а остается ровной. Это удобно для последующей покраски, кладки плитки, поклейки обоев.

    В различных помещениях с повышенной влажностью и высокой температурой применяют такие виды ГКЛ:

    1. Обычная комната с умеренными температурными перепадами – серый лист ГКЛ.
    2. Влажная комната: ванная, коридор в частном доме, балкон, мансарда, кухня – зелёный лист ГКЛВ.
    3. Комната с действующим камином, русской печью, с грубой от печи – розовый ГКЛО.

    Для крепления листов к поверхности есть методы – каркасный и без каркаса. В первом случае применимы профили. Для второго метода надо правильно подобрать клеевой состав.

    Преимущества приклеивания ГКЛ к поверхности:

    • монтаж проводят легко и быстро;
    • менее затратный способ в сравнении с каркасным;
    • этот метод не забирает лишние сантиметры.

    Отрицательная сторона – невозможность скрыть провода и коммуникации за обшивкой.


    Преимущества приклеивания ГКЛ к поверхности:

    Добавить комментарий