Как сделать портал для электрокамина из гипсокартона своими руками

Подготовка – залог успеха

Чтобы портал камина отлично вписывался в интерьер помещения, нужна тщательная подготовка. Она включает в себя следующие моменты:

  • определение в комнате места для электрокамина;
  • создание чертежа;
  • нанесение разметки на стену и пол.

Обратите внимание! От того, насколько качественно будет выполнена подготовка – зависит конечный результат монтажных работ.

Также залогом успеха является полный набор требуемых инструментов. Это набор аналогичный и одинаковый для всех ситуации, при которых необходимо работать с гипсокартоном. Отличия заключаются только в том, что в этот список входят инструменты, нужные только в определенных ситуациях.
Для сборки портала из гипсокартона для электрокамина вам понадобиться стандартный набор инструментов.

  • основание, в зависимости от типа формы может быть прямоугольным, квадратным или треугольным;
  • начинаем монтаж с установки стартового профиля, а потом, вставляя в него направляющие профиля, выводим все основание;
  • здесь необходимо усиление основания перемычками. Особенно это нужно делать для угловой конструкции.

Монтаж портала из гипсокартона для электрокамина – пошаговая схема

Портал для электрокамина из гипсокартона хорош не только дешевизной, но и вариативностью, ведь вырезать из листа можно детали любой формы, а значит, любая мечта воплощаема. Поэтому приступим к созданию долгожданной обновки для интерьера.

Варианты отделки портала

Это самая творческая часть процесса. Вот где ваша фантазия будет актуальной как никогда.

Сначала необходимо облицевать портал изнутри. Самый оптимальный и традиционный вариант — отделка обычным кирпичом. А вот внешняя отделка может быть немыслимо вариативной в плане материалов, декора и стиля.

Предлагаем несколько вариаций:

    Покраска. Как говорится, дёшево и сердито. Хотя и здесь можно подойти к делу с фантазией, сочетая классические и изысканные цвета. Единственная сложность — это несколько этапов покраски. Камин придётся шпаклевать в несколько слоёв, каждый из которых нужно грунтовать, а последний — обработать мелкой наждачкой.

Наклейка декоративной плёнки. Интересно будет смотреться на камине плёнка с рисунком под дерево или камень. Как и в предыдущем варианте, поверхность придётся предварительно подготовить.

Отделка искусственным камнем: красиво, солидно и основательно. Процесс облицовки камнем несложен, так что сделать это своими руками не составит большого труда. Камень кладут на специальный клеящий состав.

Штукатурка. Облицовка декоративной штукатуркой, например, венецианской, будет смотреться очень богато и подойдёт для оформления камина в классическом стиле.

Керамическая плитка. Довольно часто используется для отделки каминов. Сегодня рынок насыщен богатым ассортиментом плитки, а выбор, естественно, за вами. Совет! Клейте керамическую плитку на штукатурную сетку, предварительно нанесённую на поверхность.

Лепнина из гипса (пенополиуретана). Смотрится очень эффектно при том, что сама работа вовсе не сложная. Элементы лепнины крепятся специальным клеем, далее их можно покрасить в серебро, бронзу или золото. А можно и просто белым цветом покрасить: будет смотреться очень благородно.

Ограждающую решётку не стоит делать кованой: это дороговато. Можно выполнить сварную модель в художественном исполнении. Цвет подбирайте сами, но чёрный — это традиционно.

Порталы для электрокаминов своими руками с пошаговым руководством, инструкцией

    Порталы для электрокаминов часто покупаются в комплекте вместе с электрическим очагом или по отдельности после выбора подходящей модели, однако не многие решаются спроектировать и собрать его своими руками, так как считают что данный процесс очень сложный, затратный.

    • Классическим – подходит для оформления и декорирования большинства помещений и комнат в домах, квартирах, имеет простые черты, прямые формы, которые сочетаются с более изящным тематическим декором;
    • Кантри – для такого камина используются экологичные и природные материалы, такие как природные минералы, мрамор, гранит, песчаник и другой камень;
    • Хай-тек – в основе такого каминного портала лежат такие материалы как прозрачное стекло, сталь, хромированные поверхности, пластик и другие современные материалы;
    • Модерн камины также как и классические легко сочетаются с любыми помещениями и могут частично пересекаться с классическим направлением. Для модерн характерно применение оригинальных форм, ярких и контрастных оттенков.

    Закупка материалов и подготовка инструмента

    Схема размеров камина.

    Читайте также:  Котел Скорпион: особенности и метод работы, критерии выбора

    Итак, перед тем как сделать электрокамин, для начала нужно закупить материалы. Главные материалы — гипсокартон и направляющие металлические пруты для устройства каркаса. При выборе каркаса вам понадобятся как стоечные, так и направляющие профили. Количество профилей зависит от размеров самого электрокамина и места, где вы его хотите установить (в углу или около стены). Поэтому предварительно проделайте все необходимые расчеты. Учтите, что к профилю в комплекте должны прилагаться саморезы или шурупы.

    Помимо каркаса, нужно приобрести гипсокартон. Лучше брать листы средних размеров. Количество, опять же, определяется по площади камина и места вокруг него. Толщина листов также должна быть средней. При покупке сразу проверяйте, чтобы листы не имели дефектов и трещин.

    Теперь самое время приобрести инструмент для обустройства портала для электрокамина. При этом постарайтесь обеспечить наличие всего необходимого для работы сразу. Неплохо проверить целостность и работоспособность инструмента. Итак, вам понадобится:

    • шуруповерт;
    • карандаш;
    • рулетка;
    • транспортир;
    • строительный уровень;
    • отвес;
    • строительный нож;
    • молоток.


    Монтаж направляющих для гипсокартона и стоечных профилей.

    Способ расслоения

    Расслоение

    Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

    Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

    Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

    Доски скрепляются после склеивания

    Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.


    Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.

    Оборудование для пропаривания древесины:

    1. Паровая камера, где будет находиться заготовка.
    2. Теплогенератор или парогенератор.
    3. Термометр, он же градусник.
    4. Шланги или трубки, которые будут подключать генератор к паровой камере.

    В качестве парового котла в домашних условиях можно использовать обычный чайник или кастрюлю с водой на плите. Для более частого процесса гнутья можно купить специальный генератор.

    Что происходит в древесине при изгибании

    Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим – то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

    Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри – сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов.

    Читайте также:  Модульные напольные покрытия

    То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус – тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины, можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

    ПородаВозможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
    Сосна1:11
    Ель1:10
    Берёза1:5,7
    Дуб1:4
    Бук1:2,5
    Тип подготовки пиломатериалаВозможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
    Только нагрев1:80 – 1:100
    Только увлажнение1:50 – 1:60
    Нагрев и увлажнение1:20 – 1:30

    Эти данные говорят о том, что хвойный пиломатериал, по сравнению, с плотными лиственными породами, хуже приспособлен к свободному изгибанию. Для работы с пиломатериалами на агрессивных радиусах нужно обязательно использовать комбинированные методы предварительной подготовки деталей и механической защиты.

    Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки – на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.

    Как делать гнутые деревянные детали

    Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления каноэ, смычков, саней, бочек и так далее. Как делать гнутые деревянные детали?

    Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки

    Вот вы купили саженцы и посадили на своей даче желанный сорт яблони, груши или другого плодового дерева. Посадили, естественно, с расчетом на урожай, а не для того, чтобы затенить половину участка или через десять лет получить поленницу дров для бани.

    У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально – доказывают практики природного земледелия.

    Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

    Идеальная форма плодового дерева – чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

    Вот вы купили саженцы и посадили на своей даче желанный сорт яблони, груши или другого плодового дерева. Посадили, естественно, с расчетом на урожай, а не для того, чтобы затенить половину участка или через десять лет получить поленницу дров для бани.

    Этап 3. Формовка основания древесной чаши

    Лишенное центрального проводника, т.е.макушки деревце даст прирост боковых побегов. Из них оставляют только верхние, число которых должно быть равно половине числа металлических штырей каркаса. Если у вас ваза из 10 граней, оставляйте 5 веток, если из 6 – 3. Им дают возможность свободно расти. Остальные ветви срезают на кольцо.

    Все следующее лето следят за ростом основных верхушечных побегов. Чтобы ветви имели одинаковую толщину, можно регулировать питание, наклоняя их в разные стороны. Если побег хилый – выпрямляйте его как можно вертикальнее и фиксируйте к каркасу. Если слишком выделяется толщиной от остальных – пригните горизонтально, чтоб приостановить движение соков.

    Для четкого прослеживания красивой формы ствола, всю боковую поросль надо своевременно удалять, оставляя штамб абсолютно чистым, лишенным ветвей

    Достаточно просто создаются скульптурные композиции из нескольких деревьев. К примеру, из 4 ив или берез можно создать ошеломляющей красоты спираль. А делается это просто:

    Изготовление паровой камеры

    Паровую камеру делайте из фанеры для наружного применения либо используйте пластиковые или металлические трубы-короба. Фанера позволяет изготовить с помощью клея и шурупов простую конструкцию в точности в соответствии с вашими конкретными требованиями. Этот тип камеры идеален, если планируется пропарка целых партий древесины. Камера из пластиковой или металлической трубы ограничивает диапазон размеров, но вполне пригодна для небольших заготовок.

    Отрежьте отрезок трубы необходимой длины в соответствии с размерами заготовки. Длина 1 м – удобный размер, который позволяет обрабатывать заготовки целиком или даже детали повышенной длины, если необходимо согнуть только ее концевую часть. Сделайте съемные вставные концевые заслонки из фанеры для наружного использования. Просверлите в одной из них отверстие под пароповодящую трубку и рубанком сострогайте нижнюю часть кромки другой заслонки, чтобы создать возможность вентиляции и дренажное отверстие. Изготовьте специальные «открытые» заслонки с отверстием для длинных заготовок. Установите внутри трупы деревянные опоры для того, чтобы заготовка не касалась дна камеры. Сделайте теплоизоляцию камеры с помощью пенопласта или деревянных брусков, закрепив их на камере проволокой. Установите камеру на подставках с небольшим наклоном, чтобы конденсат мог вытекать. Обеспечьте резервуар-приемник для вытекающей воды.

    Пар можно получить с помощью небольшого электрического испарителя или парогенератора заводского изготовления или сделать собственный испаритель из металлического бака на 20-25 л со съемной крышкой или пробкой. Одни конец короткого резинового шланга подсоедините к патрубку или вентилю (клапану), впаянному в бак, а другой вставьте в отверстие в заслонке камеры. Для нагрева воды можно использовать какой-либо нагревательный прибор, например электрическую или газовую плитку. Заполните бак наполовину водой и нагрейте ее до 100 °С. чтобы обеспечить постоянный приток пара. Ориентировочно древесину следует пропаривать 1 час на каждые 25 мм толщины. Более длительное пропаривание не обязательно улучшит пластичность древесины, но может разрушить ее внутреннюю структуру.

    У вас будет только несколько минут для того, чтобы успеть зафиксировать заготовку в шаблоне перед тем, как она начнет остывать и стабилизироваться. Заранее подготовьте рабочее место. Имейте в наличии достаточное количество струбцин и в случае обработки очень толстой древесины договоритесь с товарищем о помощи.

    Обрезка для «чайников». Как придать форму и проредить ветви деревьев

    Продолжение. Начало темы в «АиФ. На даче» № 5, 2016 г.

    Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.

    Шпалера в саду: Как вырастить деревья необычной формы

    Иногда к недостаткам шпалеры относят и длительный период получения готовой декоративной формы. Но ведь и обычные деревья растут не столь быстро.

    Надрезание

    Если фанере толщиной 16-22 мм нужно передать сложную форму, тогда применяется метод надрезания. Специальные канавки создаются при помощи фрезы. При проведении подобной процедуры следует учитывать:

    1. Разметка под канавки делается в месте будущего изгиба.
    2. Глубина устанавливается в зависимости от толщины материала, не должна превышать половины.
    3. Сверху приклеивается лист шпона.

    На закрепление результата отводится около суток. Образованные канавки могут заполняться клеящими составами. Как изогнуть фанеру в случае небольшой толщины? В этом случае применяется другой способ.


    Если фанере толщиной 16-22 мм нужно передать сложную форму, тогда применяется метод надрезания. Специальные канавки создаются при помощи фрезы. При проведении подобной процедуры следует учитывать:

    Добавить комментарий