Перекрытия в домах из бревна: как делают перекрытия в срубах

Конкуренция оцилиндрованных и рубленых срубов

Спор, какой сруб лучше, сруб из оцилиндрованного бревна или рубленый сруб не имеет разрешения. Есть мнения, что рубленые срубы теплее, хотя теплота сруба зависит от типа замкового соединения бревен и от качества сборки. Считается, что оцилиндрованный сруб легче собирать, хотя заводское изготовление бревен не гарантирует их точную подгонку при сборе.

На вопрос, какой дом из бревна https://domizbrevna.com лучше, рубленный или оцилиндрованный, а может сруб из бруса, ответить могут время, качество сборки сруба и соблюдение технологий строительства.

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.


Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Предпочтительнее использовать шпунтованные доски благодаря системе шип-паз

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет. В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.


Доски из дуба и сосны прослужат долгое время
Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

Предлагаем ознакомиться: Как рассчитать диаметр дымохода для печи

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом.

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Далее, стоит подробно расписать процесс – как установить лаги в срубе. Это важная информация для начинающих. Итак, начнём с половых, собственно монтаж потолочных не отличается от этого:

Причины и возможное решение проблем, связанных с лагами:

  1. Выпадение из мест запилов или рубки из-за несоответствия размеру. Это может говорить о малой квалификации рубщика.
  2. Прогиб – указывает на плохую сушку материала. Особенно это видно при установке бревенчатых лагов. Выпучены – то же самое.
  3. Также перекрытия могут, вообще, выпадать из пазов, если деформация сруба сильная. Поэтому во избежание такого, не надо крепить потолочные элементы сразу и делать их точно по длине. Лучше потом обрезать.
  4. Когда дело доходит до крепежа, важно помнить, что он должен плотно входить в древесину и даже быть утопленным в ней.
  5. Если по истечении времени на материале была замечена порча, то проигнорировать это чревато всему дому. Лучше такую лагу заменить или попробовать исправить методом стёсывания. Но если эффекта не будет, нужно приобрести новую.

Вот собственно и всё. Процесс, требующий внимания расписан. Однако если вопросы остались, не стоит стесняться задать их бывалым.

Выбирать материал для несущих конструкций, коими являются лаги, требуется очень тщательно. От этого зависит устойчивость строения в целом. Не надо пренебрегать и способом запилов и рубки – они придуманы не зря, и проверены веками.

До того времени, пока не прошла усадка и сушка дома, не следует заниматься какими-либо работами в срубе, и уж тем более о стропильной системе не может идти речи. Лучше посвятить этот вынужденный простой подводу коммуникаций и выбору внутреннего декорирования. Ведь при скором моменте отделки эти блага цивилизации понадобятся как никогда. Удачи!

Перекрытия в конструкции сруба

Сруб это конструкция из бревен, уложенных венцами и скрепленных между собой замковыми соединениями, вырубленными на краях и по длине бревен. Сама по себе конструкция сруба достаточно прочная. Замки и продольные пазы в бревнах прочно связывают сруб, не давая остову сруба рассыпаться.

Однако, вес самого сруба это лишь, малая часть нагрузок присутствующих в срубе. Большую нагрузку на сруб оказывает крыша со своей стропильной системой, и нагрузка на полы этажей, чердака или мансарды дома.

Перекрытием называют элемент строительной конструкции дома, равномерно распределяющий вертикальные нагрузки на полы разных уровней дома.

Кроме распределения нагрузки, перекрытия делают так, чтобы создать искусственный барьер для проникновения шумов, холода, ухода тепла между уровнями (этажами) дома.

Учитывая последнее, становится понятно, что перекрытие между этажами не должно быть теплоизолирующим, достаточно только шумоизоляции. А вот, перекрытие первого и последнего этажа, лучше сделать со слоями шумо- и теплоизоляции.

Особое внимание уделяется слоям первого этажа над подвалом. В этой конструкции присутствует слой гидроизоляции, отделяющий первый этаж дома от проникновения влаги из подвала или холодного цоколя.

Плюсы устройства пола на лагах

Лаги, устанавливаемые как опора на деревянный пол, весьма функциональны. Помимо своей прямой обязанности, они также:

Кроме того, отдельные бруски лаг при необходимости можно запросто заменить, не тратясь на масштабный ремонт в доме.

Конструкция перекрытия в домах из бревна

Конструкция перекрытия сруба, состоит из несущих элементов принимающих основную вертикальную нагрузку, называемых балки. Стандартный размер балок уложенных через 400-600мм, 50мм по толщине и 150 — 180мм по высоте. Укладывается балка перекрытия на сторону 50мм.

Между балками перекрытий делаются черновые полы, профессионально называемые накат. Крепятся щиты наката на черепные бруски (пробоины), прибитыми к несущим балкам.

Покрываются балки чистовыми деревянными полами. Низ балок, служит основанием для крепления потолочных досок или другого материала для потолка.

Пространство между накатом и чистовым полом, получается в виде своеобразных длинных ниш. Это пространство служит местом для укладки изолирующих материалов, для удержания тепла и проникновения шума.

Конструкционные особенности пола на лагах

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

Устройство пола на лагах предполагает укладку гидроизоляции и утеплителя

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.


Утеплять необходимо полы первых этажей и бетонные или кирпичные основания

Как балки крепятся к остову сруба

По физике понятно, что максимальная нагрузка перекрытия будет в месте соединения балки и стен сруба. Нельзя в этом месте прибить балку или прикрутить её монтажными уголками. Здесь возможно и технологически оправдано, только одно соединение. В венце вырубается паз на высоту балки, и балка укладывается в этот паз.

Стоит отметить, что крепление балок к перегородкам внутри дома может быть сделано без врубки, на поддерживающих (черепных) брусках.

Утепление настильных потолков

В связи с тем, что большинство чердачных помещений бань с настильными потолками не планируется делать эксплуатируемыми, процесс утепления несколько упрощается: утеплительный слой не закрывается половыми покрытиями. Для утепления можно использовать следующие материалы:

Минвата. Рулоны и плиты

Отличный изолятор, по всем показателям полностью отвечает существующим требованиям. Реализуется толщиной 50 мм и 100 мм, для эффективной теплозащиты банных помещений нужно утеплять слоем не менее 100 мм. Конкретные значения подбираются с учетом климатической зоны расположения постройки;

пенопласт и его «родственники».

По цене намного дешевле минеральной ваты, по показателям теплопроводности почти не уступает ей. Главный недостаток – выделение в воздух вредных химических соединений. В случае утепления насланных потолков этот недостаток не играет роли, вредные соединения потоками теплого воздуха поднимаются к кровле и выводятся на улицу. Но пенопласт имеет еще один неприятную проблему – его повреждают грызуны, а вероятность появления грызунов в бане очень велика;

Грызунам нравится пенопласт

насыпные утеплители – керамзит, пенопластовая крошка и т. д. Имеют самые низкие показатели цены, но и самые низкие характеристики теплосбережения. Используются в чистом виде редко, строительные технологии рекомендуют применять их в качестве составляющих сложных пирогов утепления различных поверхностей.

Для всех утеплителей нужно использовать защитные паробарьеры, теплый пар не должен пропадать в утеплители. В качестве парозащиты можно пользоваться как современными дорогостоящими покрытиями, так и дешевой полиэтиленовой пленкой.

Утеплитель на настланных потолках не закрывается, что позволяет ему даже в случае попадания конденсата относительно быстро высыхать.

Утепление потолка в бане изнутри: как и чем правильно утеплить своими руками

Если вы сами планируете строить или ремонтировать парилку, то, скорее всего, задумывались: чем лучше утеплять потолок в бане изнутри и как правильно покрыть его своими руками, а также искали примеры с видео.

Почему это необходимо

Человек в парилке часто сталкивался с таким явлением, как конденсат. Он образуется, когда горячий пар поднимается, а в помещении проступают капли воды. Неважно является ли парилка встраиваемой в помещение или это отдельно стоящее сооружение, утеплять ее необходимо. Вопрос только в том, как и насколько. Если она встроена в помещение излишнее тепло может пойти в дом. Поэтому требуется тепловая камера.

Деревянные части конструкции сильнее всего подвергаются агрессивному воздействию больших температур и влаге. Поэтому покрытие должно быть выполнено качественно, чтобы обеспечить «безупречный» микроклимат в парной комнате.

Чтобы древесина дольше служила, ее пропитывают различными составами (добавками – антипиренами). Они увеличивают стойкость. Эта мера безопасности оправдана, ведь температура в парной доходит до 100°C. Однако, химические покрытия от заплесневелости при высоких температурах будут выделять ядовитые испарения.

Главный «союзник» деревянных покрытий – изоляция, которая должна удерживать горячий пар внутри помещения и препятствовать развитию гнили. Она бережет дерево от конденсата, препятствуют гниению древесины и продлевают время службы.

Правильное утепление потолка в бане или парной своими руками подразумевает соблюдение следующих моментов:

  1. Пар должен накапливаться и сохраняться внутри помещения.
  2. Крышу изнутри надо защитить от повышенной влажности.
  3. Необходимо предотвратить возникновение и накопление конденсата как в самой парной, так и в перекрытиях под вагонкой в стенах и потолке.

Особенности утеплителей

Не все изделия используются для утепления. Продукция из пластика будет деформироваться от высоких температур. Если использовать фанеру или ДВП, то от горячего воздуха они начнут расширяться и изменять форму, накапливать влагу. Эти продукты точно не подойдут. Лучшим способом считается отделка несколькими слоями:

  1. Первым нужно использовать изоляционный материал, который препятствует проникновению воды.
  2. Вторым слоем положите утеплитель (например, минеральную вату).
  3. Третий уровень – фольга из алюминия.
Читайте также:  Смесители из бронзы: античный стиль и классика для ванной комнаты или хамама, бронзовые модели для раковины Zorg 2-в-1 и Bohemia, итальянские краны для воды

Такая «многослойность» хорошо держит тепло и долго не позволяет выйти пару, поэтому тепловые потери уменьшаются.

Утеплители можно разделить на следующие виды:

А в зависимости от состава различают:

Функции теплоизоляции потолка бани

Качественный материал изоляции должен быть:

Разновидности и особенности конструкции

Для начала нужно выяснить, какая у вас крыша – с чердаком и без. Конструктивно схожи варианты построек из бревен и из панелей. Они имеют:

На стену и потолок идет пароизоляция, потом брус, затем утеплитель. Можно использовать базальтовую вату в виде матов, потом снова слой пароизоляции, далее брусок и закрепление вагонки. Как вариант, соответственно брус 40 мм и утеплитель 40мм. Слишком много утеплителя не надо. Перерасход материалов в данном случае неуместен.

На потолке конструкцию необходимо делать с уклоном, чтобы собирать конденсат. В итоге под вагонкой остается пространство, позволяющее бане просыхать. Мощности современной печи достаточно, чтобы прогреть хорошо баню. В идеале парная сушится вентиляцией и перерабатывающей топливо печью.

Если чердак отсутствует, то нужно выполнить дополнительные действия:

Если вы хотите сделать правильно работающую парилку, тогда вам в первую очередь необходимо позаботиться о пароизоляции (не гидроизоляции с паропроницаемостью) потолка для создания парового кармана до уровня верхнего края двери для удержания пара и создания влажности в районе 60%.

Пароизоляция балок перекрытий и всего пирога потолка – это уже следствие, а не причина. Изоляция потолка без фольги совершенно не актуальна, так как парная не будет выполнять те функции, которые на нее возлагаются. Если же вам необходима паровая баня, а не сауна придется вскрывать обшивку и заниматься пароизоляцией потолка. Если этого не сделать вовремя, то спустя сезон-два придется заменить сырой утеплитель и гнилые балки.

Для защиты конструкций стен, независимо из чего они изготовлены, необходимо утеплять снаружи для предотвращения попадания влаги в виде конденсата по точке росы внутрь материала. Для русского типа бани утепление стен изнутри необязательно, так как создать режим в 60° и 60% можно и при дырявых стенах, но с хорошо гидроизолированным потолком и объемной кирпичной печью с мощным тепловым ядром внутри. В идеале, поверх газобетонных стен положить утеплитель пеностекло плитами толщиной в 50 мм, а потом заштукатурить и сделать декоративную обшивку деревом.

Настильный потолок

Его можно увидеть не так часто, как раньше. Распространено использование тесанного кругляка. Такой способ раньше считался самым выгодным – людям нужно было только пойти в лес и самим нарубить все необходимое для строительства. Сейчас это самый дорогостоящий вариант.

Есть несколько вариантов установки.

  1. По венцам сруба, если небольшая площадь помещения (длина не более 2.5 м). В качестве перекрытия используются доски небольшой толщины (50 мм), еще более экономичный способ – обрезные шпунтованные варианты (25 мм).
  2. Есть интересный вариант перекрытия необрезными зашкуренными досками. Их укладывают в 2 уровня. Зазоры и неровности первого уровня перекрываются вторым уровнем.
  3. На балки перекрытия. При этом варианте площадь помещения может быть больше. Акцент на балки придаст изюминку и будет смотреться превосходно.
  4. На несущий каркас из реек. Подходит для малых по площади помещений и применяется реже. Сделать его проще. Но если у помещения есть чердак, то им нельзя пользоваться. Крыша может не справиться с большой нагрузкой.

Процесс проходит в несколько шагов.

  1. На чердаке выстилают пароизоляционную пленку (ПИП) с нахлестом 10-15 см (поверхностью из фольги вниз).
  2. Поверх нее кладут минеральную вату (вместо нее можно засыпать поверхность керамзитом или покрыть смесью из опилок и глины).
  3. Завершается работа настиланием гидроизоляционной пленки (ГИП) – рубероидом или полиэтиленом.

Подшивные потолки

Они обладают несущей способностью, часто их используют в качестве чердака, а их установка обойдется вам гораздо дешевле.

Чтобы сделать данное покрытие, нужно заблаговременно установить балки. Потом на них равномерно укладываются доски или щиты из шпунтованных досок. Такую конструкцию утепляют волокнистым материалом. Процесс укладки будет проходить поэтапно:

  1. Берется ГИП и укладывается на балки со стороны крыши. Делается это внахлест.
  2. На гидроизоляцию кладутся доски либо листы фанеры.
  3. Между балками настилается минеральная вата. Ее толщина варьирует от 150 до 250 мм (зависит от климата местности). Все места стыков нужно закрыть очередным листом.
  4. Снизу балок крепим пароизоляцию.
  5. Затем прикрепляем рейки из древесины.
  6. На последнем этапе крепится вагонка.

Завершив все работы, вы получите дополнительное место для хранения – чердак или мансарду.

Панельный потолок

Его сложно сделать самостоятельно. Для начала изготавливается специальная конструкция из панелей. Потом ее нужно зафиксировать сверху на поперечных балках или на верхнюю часть стены. Как происходит монтаж:

  1. На опоры вплотную кладут доски (перпендикулярно).
  2. Затем на внутреннюю сторону ПП крепим узкие доски, они будут бортиками.
  3. Следующим этапом будет укладка ПИП.
  4. В образовавшееся пространство панелей кладем эковату (или любую другую).
  5. Затем нужно положить пленку из полиэтилена или рубероида.
  6. Завершающим этапом станет монтаж досок, они будут будущим полом.

Как сделать настильный потолок в бане? Все стадии работы от А до Я

Доброго времени суток, уважаемый читатель!

Потолок в бане, безусловно, играет огромную роль в удержании тепла и быстром прогревании парной. При не грамотном монтаже этого строительного элемента, могут возникнуть определённые проблемы, связанные с заменой утеплителя или отдельных конструкций перекрытий. Во избежание таких негативных последствий с самого начала не следует допускать ошибок.

В этой статье предлагаю рассмотреть устройство и монтаж самого бюджетного банного потолка. Он больше всего подходит для так называемых мини бань, которые так часто встречаешь на периферии. Настильный потолок в бане очень прост в изготовлении и требует минимум трудовых и денежных затрат, но обо всём по порядку…

Из этой статьи вы узнаете:

Особенности настильного потолка

Название настильного потолка говорит само за себя. Сухие обрезные доски здесь настилаются прямо на стены бани. Если баня сделана из бревна, то на последний обвязочный венец. Если баня из кирпича или пеноблоков, то укладка потолочных досок ведётся на мауэрлат. Доски должны быть обязательно сухие, иначе, через некоторое время, между ними появятся значительные щели.

Настильный потолок в бане не имеет несущих балок, поэтому, он гораздо легче монтируется, по сравнению с более серьёзным и дорогим вариантом – подшивным потолком. Отсюда вытекают выводы: раз нет поддерживающего каркаса, значит, потолок может провиснуть в середине комнаты. Поэтому такой вид потолка монтируют в маленьких помещениях, где размер между стенами не превышает 2,5 метров.

Роль своеобразной подпорки для потолка, может играть перегородка, сделанная между парилкой и предбанником. Такой вариант довольно часто используется в небольших сельских банях. Толщина досок для настильного потолка в бане должна быть не менее 5 сантиметров. Тоньше доски применять просто не целесообразно, так как они просто не будут «держать общую плоскость».

Для большей жёсткости и чтобы доски меньше «играли», разумно со стороны чердака положить бруски или поставить на ребро ту же доску «пятёрку». Расстояние между этими брусками 0.6 м.(в размер стандартных утеплителей). Снизу, со стороны бани, саморезами каждую доску по краям следует закрепить к этому бруску или доске. Таким образом будет достигнута большая жёсткость и оптимальная плоскость настильного потолка (доски не будут смещаться друг относительно друга).

Весь процесс монтажа и утепления

→Настильный потолок в бане доступен в монтаже даже начинающему и малоопытному строителю. Доски просто укладываются вплотную друг к другу на верхние ряды стен и закрепляются саморезами. Затем, как уже упоминалось, со стороны чердака, крепятся бруски через 60 сантиметров. На этом монтаж потолка можно назвать законченным, следует приступать к следующим «необходимым мероприятиям».

→Пароизоляция потолка бани — это очень важный момент и игнорировать его никак нельзя. Выполняется она следующим образом. На уложенные доски, со стороны парилки, мебельным степлером пристреливается фольга. Оптимальный вариант – применить «Пенотерм» или его аналог. Монтируется фольгированный утеплитель внахлёст сантиметров 10-12. Все стыки тщательно проклеиваются термостойким фольгированным скотчем. Обязательно по всему периметру помещений делается опуск фольги на стены (15-20 см). Это нужно для более качественной пароизоляции и лучшего эффекта термоса.

→Затем на фольгу аккуратно крепим бруски толщиной 20-25 мм. на расстоянии 60-80 см друг от друга. Это будет каркас для чистовой отделки потолка. Конечно, самый оптимальный вариант – это вагонка. Крепим её потайным способом при помощи клямеров или гвоздей с маленькой шляпкой. В последнее время становится модным явлением применять в отделке необрезные, хорошо обработанные доски. Потолок и стены в этом случае смотрятся необычно, но красиво.

Тот воздушный зазор, который остался между фольгой и вагонкой крайне необходим. Воздух является прекрасным «утеплителем» и отличным компенсатором температурно-влажностных режимов (вспомните обычный термос).

На этом все работы по монтажу потолка бани внутри помещения закончены, переходим на чердак.

→Следующий этап – это утепление потолка бани. Здесь выбор большой. Можно воспользоваться проверенными дедовскими методами, а можно «не греть голову» и приобрести современные теплоизоляционные материалы. На уложенные доски, только уже со стороны чердака, раскладывается крафт бумага или обыкновенный картон от упаковочных коробок. И уже потом укладывается выбранный утеплитель для потолка.

Самым ходовым и востребованным считаются минераловатные плиты. Это удобный и практичный утеплитель. Среди лидеров можно назвать «Роквул», «Кнауф», «Урсу» и их аналоги. Не случайно бруски были закреплены через 600 миллиметров, ведь эти утеплители имеют именно такой размер в ширину.

Оптимальным вариантом будет применение тонких минераловатных плит или рулонов толщиной 5 см., но уложенных в 3-4 слоя друг на друга. Укладывать слои следует «вразбежку», не допуская стыков друг над другом. Таким способом создаётся самый оптимальный тепловой барьер. Особое внимание следует уделить утеплению возле стен. Именно здесь (на стыке потолка и стены) образуются «слабые места» и возникают мостики холода.

Можно применить старинный метод утепления потолка – это глина со стружками или соломой (не с опилками). Стружки играют роль связующего звена и не дают глине сильно растрескиваться. Кстати, глина ещё является и прекрасным натуральным пароизолятором. Ещё как вариант – воспользоваться сыпучими материалами. А это керамзит, земля шлак. Но, как правило, шлак и земля не совсем хорошо справляются с обязанностями утеплителя. Используя данные материалы, придётся по всему периметру чердака устанавливать небольшие деревянные борта. Они нужны для предотвращения высыпания или вытекания утеплителя.

Вот ещё небольшой перечень материалов, которые можно с успехом применить в утеплении потолка бани: пеноплекс, пенопласт, эковата, полиуретановая пена. Эти варианты применяются гораздо реже, хотя вполне пригодны для таких целей.

→Остался последний пункт в монтаже потолка – это гидроизоляция минераловатного утеплителя. Она нужна для того, чтобы исключить попадание атмосферной или другой случайной влаги на утеплитель. Здесь уместна любая гидроизоляционная плёнка, например «Ютафол» или какой-то аналог. Просто укрываем весь утеплитель этой плёнкой, стыки проклеиваем скотчем и всё. На этом настильный потолок в бане своими руками практически готов. Теперь подведём итоги…

Плюсы и минусы настильного потолка

Всё в нашей жизни имеет как положительную, так и отрицательную сторону. Потолок данного вида не исключение. Попробуем привести сначала достоинства:

Сейчас перейдём к минусам потолка настильного типа:

Настильный потолок в бане – это актуальный бюджетный вариант для маленьких сооружений. Если же у Вас баня больших солидных размеров, то здесь уже просто необходим другой вариант – потолок подшивного типа, который имеет несущий каркас и возможность пользоваться чердаком. Но об этом в следующий раз, удачной Вам стройки!

Цитата мудрости: Ничто великое в мире не совершается без страсти .

Как сделать потолок в бане из бревен

Каждый, кто начинал строить баню своими руками, задается вопросом – как правильно сделать потолок? Ведь от его конструкции будет напрямую зависеть микроклимат в помещении парной, моечной или комнаты отдыха.

Потолок должен хорошо держать тепло, быстро просыхать, не поддерживать распространение грибка и плесени, а также иметь достаточную долговечность, чтобы его не пришлось переделывать через пару лет после постройки.

Читайте также:  Потолочные светильники для прихожей: виды и особенности монтажа

Давайте в этой статье рассмотрим виды потолков в бревенчатых банях, из чего и как их делают, рассмотрим основные элементы конструкции, а также поговорим о некоторых особенностях, которые следует знать, приступая к строительству.

Высота потолка в бане

Чтобы банные процедуры доставляли удовольствие, следует придерживаться определенных принятых норм в части выбора высоты внутренних помещений.

Кроме того, от высоты потолков зависит и срок службы самой бани.

Определяющим фактором здесь выступает удобство использования парной людьми разного роста. Например, чтобы забраться на верхний полок и не уткнуться головой в потолок, потребуется свободное пространство не менее 110 см, а лучше иметь небольшой запас по высоте, чтобы не травмироваться, посещая парную. Кроме того, если вы любите париться с веничком, нужно учитывать свободное пространство, позволяющее беспрепятственно орудовать этим банным аксессуаром.

Таким образом, получается, что минимальная высота потолка в русской бане из бревен должна быть не менее 220-240 см.

На рисунке ниже показано, чем обоснован выбор такой высоты:

Каким должен быть потолок

Особенности микроклимата во многом определяют требования, предъявляемые к потолку бани. Жар, образующийся во время банных процедур, высокая влажность воздуха, горячий пар, поднимающийся кверху – все это следует учитывать при строительстве.

Главными требованиями, которые предъявляются к потолку являются:


Если потолок будет плохо держать тепло, то большая его часть будет просто уходить в никуда. Другими словами, вы будете топить окружающий баню воздух. Чтобы этого не было, потолок делают максимально энергоэффективным с использованием теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов, обеспечивающих его нормальную эксплуатацию.

Прочность потолку необходима для того, чтобы удерживать без деформаций слой утеплителя, который может иметь значительную массу.

Также следует позаботиться о красивом внешнем виде потолка. Ведь от этого будет зависеть общее впечатление от банных процедур. Ведь гораздо приятней париться самому или пригласить в баню близких и друзей, если интерьер выглядит эстетично, что называется “радует глаз”.

Из какого материала лучше делать потолок в бревенчатой бане?

Еще одним важным вопросом при строительстве потолка является вопрос выбора материала.

Как уже говорилось выше, от материала будет зависеть прочность, долговечность и эстетическая привлекательность помещения.

Материал потолка должен легко выдерживать высокие температуры и не гнить под воздействием влажности.

Из-за высоких температур в помещении парной использование синтетических материалов исключается, так как многие из них выделяют при нагревании ядовитые полифенолы и другие вредные вещества. Поэтому следует рассматривать строительство потолка только из экологически чистых природных материалов, лучшим из которых является дерево лиственных пород – лиственница, липа, осина, ольха.

Делать потолок из хвойных пород деревьев не желательно из-за их высокой смолистости. При нагревании смола становится жидкой и, капая вниз, может привести к серьезным ожогам при попадании на кожу.

Чтобы дерево не гнило, перед тем, как начинать конструировать потолок, все деревянные элементы следует тщательно обработать антисептиком и антипиреном. Антисептик предотвратит поедание древесины древоточцами и убережет от распространения гнили и плесени. а антипирен поможет значительно снизить риск возгорания деревянных конструкций.

Конструкция потолка

Как правило, в бревенчатых банях потолок выполняется из досок, которые подшиваются к балкам или настилаются на них. Вполне достаточно доски толщиной 40 мм. Ее прочности вполне достаточно для удерживания собственного веса и веса утеплителя.

Поверх досок устраивают слой утеплителя, который сберегает тепло, не давая ему выйти наружу. А чтобы утеплитель не намокал, его защищают с двух сторон слоем гидроизоляции.

В общем виде схему устройства настильного потолка можно посмотреть в видео ниже:

Чем утеплить потолок?

Утепление потолка – один из важнейших этапов его строительства. Именно качество утеплителя играет значительную роль в создании необходимого микроклимата, позволяющего получать удовольствие от банных процедур.

Для того, чтобы удержать в бане тепло, можно использовать как традиционные народные материалы, так и современные эффективные виды утеплителя.

Если у вас есть доступ к достаточному количеству опилок, то можно засыпать потолок слоем опилок и сверху уложить слой глины, как делали это наши далекие предки. Такой способ является утепления достаточно эффективным. Но его большим минусом является горючесть опилок и высокая гигроскопичность (способность впитывать влагу).

В случае нарушения паро- или гидроизоляции опилки будут впитывать в себя влажный пар и вскоре в слое такого утеплителя может появиться гниль, от которой избавиться будет уже очень затруднительно.

Гораздо более надежны современные минеральные материалы, выпускаемые в виде рулонов и плит. Они не горючи, изготавливаются из камня или стекла, являясь совершенно безвредным экологичным материалом с высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, что позволяет отлично сохранять тепло в помещении.

Минеральная (базальтовая) вата имеет следующие плюсы:

  1. Малый вес, что позволяет снизить нагрузку на строительные конструкции.
  2. Не поддерживает распространения плесени и грибка.
  3. Ее не едят древоточцы и другие вредные насекомые.
  4. Не горит и не поддерживает горение.


Единственным минусом минеральной ваты можно считать ее способность впитывать влагу. Поэтому следует позаботиться об устройстве надежной паро- и гидроизоляции.

Еще одним материалом, довольно часто используемым при строительстве потолка в банях, является керамзит. Это легкий пористый материал, получаемый путем обжига глины или сланца в специальных барабанных печах.

К плюсам керамзита можно отнести:

Не стоит делать теплоизоляцию бани из пенопласта. Несмотря на его высокие теплоизоляционные характеристики, этот материал недопустимо применять в бане из-за выделения при нагреве вредных веществ. кроме того, пенопласт горюч и может стать причиной пожара.

Из чего сделать пароизоляцию потолка?

Пароизоляция нужна для предотвращения проникновения в слой утеплителя горячего влажного пара из помещения парной.

В самом простом случае в качестве пароизоляции может использоваться обычная полиэтиленовая пленка, используемая для укрытия теплиц и парников.

Единственным минусом полиэтилена является его полная непроницаемость для влаги. Если конденсат выпадет на внутренней стороне пленки со стороны утеплителя, а утеплитель сверху будет также закрыт непроницаемой пленкой из полиэтилена, ему будет некуда деваться – он не сможет свободно испариться из утеплителя.

Чтобы этого избежать, можно использовать современные мембранные материалы, позволяющие утеплителю “дышать”, работая на пропуск влаги в одну сторону (из утеплителя) и не пропуская ее в другую (внутрь утеплителя).

Чтобы разобраться, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, рекомендуем посмотреть это видео:

Как видите, со стороны помещения утеплитель защищается пароизоляцией, препятствующей проникновению паров влаги внутрь утеплителя. А со стороны чердака утеплитель закрывается гидроизоляцией – мембранным материалом, не пропускающим капли воды, но свободно пропускающим влажный пар, позволяя утеплителю просохнуть.

Из современных видов пароизоляции можно посоветовать Изоспан (мембрана), Термофол (металлизированная стеклоткань), Мегафлекс (фольга на крафт-бумаге), Ютафол.


Места соединения листов пароизоляции тщательно заделываются специальным скотчем, а сама пароизоляции крепится степлером к балкам перекрытия.

Какой потолок лучше – настильный или подшивной?

Как уже упоминалось выше – чаще всего потолки выполняют настильными или подшивными.

Подшивной потолок состоит из вагонки или обрезной строганной доски, которая приколачивается (подшивается) снизу к балкам, идущим с шагом 0,5-1м.

По доскам расстилается пароизоляция, укладывается утеплитель, все это сверху закрывается гидроизоляцией и может быть зашито еще одним настилом из вагонки.

Также подшивной потолок может быть выполнен способом, показанным в этом видео:

Настильный потолок чаще делают в небольших банях, имеющих пролет между стенами не более 2-2,5м. Он состоит из досок, укладываемых концами на стены сруба. Потолочных балок при этом может не быть вообще.

Строительство настильного потолка в срубе вы можете посмотреть в этом видео:

Несущая способность настильного потолка значительно ниже. Он требует для своего устройства довольно толстые доски, небольшое расстояние между стенами и устраивается реже, чем подшивной.

Также рекомендуем прочитать: Как сделать пропуск печной трубы через потолок, чтобы не допустить ошибок в разделке.

***
Как видите, сделать потолок в срубе своими руками вы сможете даже не имея предварительного навыка выполнения подобного рода работ, если будете руководствоваться приведенными выше рекомендациями. Как говорится, не боги горшки обжигают. Удачи в работе и с легким паром!

Выдавило бревно в срубе. Как стянуть?

Устройство потолка

В большинстве случае потолки в срубах домов имеют следующую конструкцию:

При выборе конкретных материалов для того, чтобы выполнить потолок в срубе деревянного дома, особое внимание обычно обращают на внутреннюю отделку. Именно она является видимой частью конструкции, образующей вместе с отделкой стен, пола и другими элементами дизайна интерьер помещения.

В качестве декоративного материала для потолков в срубах практически не используются различные пластики, так как они горючи и плохо сочетаются с деревом. Это во многом нивелирует их достоинства, заключающиеся в многообразии форм и расцветок, а также невысокой стоимости материалов. Достаточно редко в последние годы применяются и некогда популярные плиточные варианты отделки потолка.

Настильные потолки по венцам бани

Сразу скажем, такие потолки потребуют больших затрат физического труда, умения работать топором и бензопилой.

Умение работать топором пригодится при обустройстве потолка

Используются для небольших помещений, длина потолка не может превышать 2,5 метра.

Для покрытия потолка используются натуральные доски, толщина зависит от длины помещения. Мы не рекомендуем брать толстые обрезные доски 50 мм, намного выгоднее пользоваться обрезными шпунтованными толщиной в пределах 25 мм.

За счет соединения шип/паз нагрузки распределяются на увеличенное количество досок, повышаются несущие характеристики потолков. А за счет уменьшения толщины досок получится почти двукратная экономия дорого материала без уменьшения несущей способности потолков.

Настильный потолок по венцам сруба из шпунтованной доски

Настильный потолок по венцам сруба из толстой обрезной доски

Есть оригинальные дизайнерские решения настильных потолков – они настилаются необрезными ошкуренными досками в два слоя, зазоры между неровными краями досок первого уровня потолка перекрываются досками второго уровня. Выглядят конструкции довольно красиво, что касается их эксплуатационных характеристик, то по этому поводу сложно подыскать положительные качества.

Настильный потолок из необрезной доски

Настильный потолок по венцам сруба – фото

Рассмотрим пошагово вариант строительства настильных потолков по венцам сруба.

Ширина площадки, на которой будут лежать доски, не должна быть менее пяти сантиметров. В противном случае во время их фиксации торцы могут давать трещины, а это значительно уменьшает их несущие возможности. Это правило, кстати, касается большинства узлов крепления досок. Принимаем во внимание, что высота потолков в бане колеблется в пределах двух метров. Никто не запрещает делать их выше или ниже, но изменение высоты вызывает различные последствия как позитивные (более удобно принимать процедуры), так и негативные (для обогрева бани понадобиться больше времени и затрат энергоносителей).

Если пропилы сделаны – вставьте в них зубило или топор и начинайте выкалывать отпиленные участки бревна. Работа пойдет не так быстро, как хочется, много зависит от того, как точно вы сделали два перпендикулярных пропила.

Желательно, чтобы они на всем протяжении соединялись по одной линии в теле бревна. Но это тяжело, нужна большая практика и опыт работы с бензиновой пилой. Неровности горизонтальной площадки нужно подровнять топором. Не нужно добиваться идеальной чистоты, небольшие неровности отлично законопатятся межвенцовыми утеплителями.

Если боитесь работать бензопилой – рубите площадку топором. И эта работа требует большого опыта, умения и физической силы. Топор должен быть острым и заточенным под нужным углом. В бревнах большого диаметра сложно выбрать вырезанную часть, нужно сделать несколько дополнительных надрезов в каждом секторе.

Некоторые статьи в интернете на тему настильных потолков утверждают, что работы «делать очень легко и доступно каждому», но не стоит принимать эти слова буквально и безоговорочно им доверять.

Намного упрощаются работы по подготовке посадочных мест для потолочных досок в пиленых брусьях. Для пропиливания можно пользоваться электрической переносной пилой.

Изготовление паза бензопилой

Отрегулируйте глубину резания и ведите площадку пилы точно по отмеченной линии. Особую осторожность соблюдайте во время начала резания, не делайте слишком быстрое углубление в древесину.

Еще очень важно знать. Все электрические инструменты по техническому паспорту имеют максимальную мощность, эта мощность достигается при самых высоких нагрузках. Никогда не работайте длительное время с такими нагрузками, они вызывают сильный перегрев обмоток статора и ротора.

Если вам повезет и короткого замыкания не произойдет, то для инструмента такие нагрузки не пройдут бесследно. Перегрев обмоток уменьшает показатели сопротивления изоляции, ресурс работы электрического двигателя значительно уменьшается. Лучше делать пилой несколько проходов по одному и тому же месту с небольшой глубиной резания.

Важно. На пропиленные брусья нельзя крепить стропильные ноги, придется положить дополнительно один-два ряда сруба. Осторожно сверлите отверстия под нагели, они могут расколоть доски настильного потолка, придется их менять.

Как сделать потолок в бане из сруба самостоятельно

Прежде чем начинать строительство бани, необходимо запастись знаниями и навыками. Важно правильно устроить дымоход и потолок, чтобы купание приносило только удовольствие и пользу. Пошаговое руководство поможет исключить ошибки при строительстве и сделать потолочную поверхность в бане из сруба оптимальной высоты.

  1. Потолок в срубе своими руками: выбираем материал
  2. Какой должна быть высота потолочной поверхности в бане из бруса
  3. Делаем потолочную поверхность в парилке из бревна: все о типах конструкций
  4. Преимущества подшивной потолочной конструкции в срубе своими руками
Читайте также:  Разбираемся в устройстве ливневки для крыши

Потолок в срубе своими руками: выбираем материал

Потолку в бане уделяют много внимания. Ведь ему приходится выдерживать немалые температурные нагрузки. Стройматериалы следует выбирать очень ответственно. Одним из самых надежных вариантов является дерево.

Для обшивки потолка подходят:

Материал из хвойного дерева использовать для внутренней обшивки не рекомендуют, он хорош только для внешней, так как эти породы выделяют смолу, которая может навредить коже при контакте.

Чем ниже содержание смолы в дощатой конструкции, тем лучшей звукоизоляцией и стойкостью к высоким температурам она обладает.

Деревянные конструкции обязательно подвергаются обработке с помощью антисептика и антипирена. Это необходимо для того, чтобы защитить баню от появления грибка, плесени и гниения.

Какой должна быть высота потолочной поверхности в бане из бруса

Перед основной работой на стадии планирования подбирается высота потолка. Этот параметр имеет важное значение, т.к. от него зависит, насколько комфортно человек будет чувствовать себя в парилке, и сколько времени будет затрачиваться на прогрев помещения. К тому же чем быстрее в бане из бруса достигается нужная температура, тем меньше топлива затрачивается.

При выборе высоты потока нужно учитывать несколько факторов.

А именно:

Оптимальной считается высота потолка от 2 до 2,3 метров. Но это не значит, что все помещения бани должны иметь именно такой параметр. Парилка — главная комната, оздоровительные процедуры происходят именно здесь, поэтому именно в ней нужно планировать эту оптимальную высоту потолка. Другие помещения в бане могут быть выше или ниже, все зависит от того, как и зачем они будут использоваться.

Делаем потолочную поверхность в парилке из бревна: все о типах конструкций

Существуют несколько типов потолков. Возведение некоторых конструкций требует не малых затрат и усилий, другие, более простые в исполнении, являются бюджетными способами строительства бани.

Типы потолков:

Все эти способы устройства потолка в банном помещении отличаются по технологии выполнения и несущей способности.

Преимущества подшивной потолочной конструкции в срубе своими руками

Если говорить о плюсах и минусах типов потолков, то подшивная конструкция является самой дорогостоящей. Ее строительство требует немалых финансовых затрат, т.к. необходимы качественные дорогостоящие стройматериалы. Толщина досок должна быть не менее 5см, а длина — достаточной, чтобы полностью перекрыть пролет между несущими стенами.

Но и преимущества у данной технологии строительства потолка тоже есть.

Плюсы подшивного потолка:

Настильный вариант является самым простейшим. Нет необходимости в дорогих материалах. Он подходит для маленьких бань с односкатной крышей. Ремонт составляющих конструкции весьма затруднителен, т.к. все изоляционные слои могут прийти в негодность.

Каждый выбирает вариант для своей парилки из бревна по возможностям, в том числе и финансовым. Если планируется компактное банное помещение, можно соорудить настильный потолок. Подшивная конструкция сэкономит время на строительство. Она более простая в исполнении, чем панельная. Зато последний вариант устройства потолочной поверхности сэкономит денежные средства.

Настильный потолок в бане: технология изготовления легкого и недорогого потолочного перекрытия

Настильный потолок – простейшая конструкция, оптимально подходящая для небольших бань без эксплуатируемого чердачного помещения. Этот вид потолка отлично удерживает тепло и пар внутри парной, предотвращает появление конденсата на обшивке. В то же время настильный потолок – самый дешевый, он не требует дорогих материалов и имеет меньшее количество слоев, чем альтернативные варианты (панельный и подшивной).

Чем хорош такой способ строительства?

В состав настильного потолка обязательно входят следующие слои:

Вся эта конструкция укладывается не на балки перекрытия, а на обвязку стен. Поддерживающий каркас не предусмотрен. Слои «пирога» целиком удерживаются на черновых досках потолка, а они, в свою очередь, – на стенах (несущих, капитальных перегородках). Ширина пролета не должна превышать 2,5 м. Черновые доски подбираются прочные, толщиной 4-5 см.

Особенность настильного потолка в том, что его последний верхний слой – теплоизолирующий. Его ничем не обшивают, соответственно, теплоизоляция остается открытой. Поэтому ходить по чердачному помещению, поверх настильного потолка, нельзя – это может привести к повреждению теплоизоляции. Даже если в конструктивный «пирог» будут включены деревянные щиты внутренней чердачной обшивки, полноценная эксплуатация настильного потолка исключена. Несущие доски не смогут выдержать нагрузки от перемещений людей, мебели и т.д. Максимум, на что сгодиться данное пространство – хранение веников, садового инвентаря, бытовых мелочей.

Какой вариант будем строить?

Теплоизоляция, пароизоляция, деревянный настил – все это есть в любом настильном потолке. Но слои в «пироге» могут незначительно менять свое расположение. Предлагаем рассмотреть одну из самых распространенных настильных конструкций. Слои располагаются следующим образом (начиная с верха):

Чтобы собрать такую конструкцию необходимо приобрести:

Ну и, конечно, не забудьте подготовить мелкие расходники — гвозди, саморезы и др.

Пошаговый монтаж настильной конструкции

Технология устройства настильного потолка не представляет сложности. Выполняют его по следующему плану:

1. Укладка черновых досок

На обвязку стен укладывают доски чернового потолка, поверх них набивают обрешетку из брусков с шагом 0,5-1 м. Можно заранее сбить доски в щит с помощью брусьев и выложить его на стены уже в готовом виде.

2. Укладка теплоизоляционного слоя

По доскам настилают минеральную (базальтовую) вату. Слой утеплителя должен составлять 150-200 мм. Причем не обязательно применять для этого маты большой толщины. Можно взять тонкие маты, например, толщиной 50 мм, и в 3-4 слоя выложить из них нужную высоту. Особое внимание уделяют месту стыка дымоходной трубы и утеплителя.

При создании настильных потолков очень популярны сыпучие утеплители. Но, при их использовании, есть вероятность, что мелкая фракция будет высыпаться сквозь щели чернового потолка. Чтобы этого не произошло, поверх досок, по брусьям, настилают барьер, например, крафт-бумагу.

Самый известный сыпучий утеплитель – керамзит. Использовать следует гранулы разных фракций, чтобы исключить появление пустот и добиться более качественного, плотного слоя. Засыпать керамзит следует на крафт-бумагу, между деревянными бортиками (из брусьев или досок), уложенными по периметру потолка. Толщина керамзитовой засыпки – 200-300 мм.

Глина с опилками или соломой – еще один «народный» утеплитель. Глину смешивают с водой, добавляют в раствор опил или солому и наносят равномерным слоем на крафт-бумагу. Толщина такой теплоизоляции – 100-150 мм. Существует и более сложный «рецепт». Сухую глину заливают водой, размешивают до состояния густой сметаны, дают выстояться 3-4 дня. После этого наносят на потолок слой глины в 5 см. Через неделю, если образовались трещины, замазывают их глиняным раствором. Затем насыпают поверх глины 10 см сухих дубовых листьев, затем – 5 см сухой земли.

Следует понимать, что утеплители из глины или керамзита обладают значительным весом и сильно нагружают доски перекрытия. Использовать их можно в настильном варианте потолка только в тандеме с толстыми досками, при небольшом расстоянии между стенами.

3. Монтаж пароизоляции

На доски со стороны банного помещения нашивают слой пароизоляции. Этот слой необходим, чтобы защитить следующий за ним теплоизолирующий слой от попадания влаги со стороны парной. Фиксируют пароизоляцию строительным степлером или тонкими гвоздями. Укладку листов производят внахлест на 10-15 см, швы герметизируют монтажным скотчем.

4. Финишная обшивка потолка вагонкой

На пароизоляцию потолка набивают рейки с шагом 50-70 см. Рейки должны обеспечивать вентиляционный зазор (2-3 см) между пароизоляцией и финишной обшивкой. Зазор позволит всему конденсату, который неизбежно появится на пароизоляции, высыхать естественным образом. В противном случае вагонка начнет пропитываться влагой и гнить.

К рейкам крепятся планки вагонки – с помощью гвоздей или кляймеров. Более практично для банного потолка применить не обычную тонкую евровагонку, а ее более толстые и широкие разновидности – имитацию бруса или блок-хаус.

Достоинства и недостатки такого варианта

Решаясь обустроить настильный потолок в бане, взвесьте все его достоинства и недостатки.

К минусам настильного потолка относят:

Однако все эти недостатки – скорее ограничения в использовании конструкции. Если использовать ее «к месту», то видны будут только достоинства. Они такие:

Вывод: настильный потолок — оптимальное решение для небольшой бани. Его настилают самостоятельно, без помощников, в кратчайшие сроки. Кроме того, настильный вариант поможет обустроить функциональный потолок даже при ограниченном бюджете.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *